Сейчас обсуждают

[patcher]

вот откуда его привозили - с Казахстана или еще откуда - хз ).

С Усть-Каменогосрска его раньше привозили.

[alexandrs624616.Nvkz]

Кормлю своих рыбок трубочником, мотылем (живым и замороженным), а также сухим кормом. Живут, не болеют.

[avtogen7]

Кормить анциструсов,парчевых, и др рыб этого симейства кроме сухих импортных кормов, можно тыквой (эа раннее очищеной от кожуры и замороженной на всю зиму) паренной(без сахара) сырой картошкой(в виде чипсов)- прижать камешком ко дну.салатом- обдатым кипятком,зеленым маринованным горошком,- предварительно раздавленным!


Сообщение отредактировал akvamistika - 20.1.2009, 21:42

[akvamistika]

Улучшение окраски зависит от корма (историческая справка)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

В 70-е годы, когда я стал интересоваться аквариумными рыбами, дискусы были необычайной редкостью и практически все особи, которые поступали в Европу, представляли собой дикие формы — в основном коричневые, синие и зеленые, иногда дискусы Хеккеля. Конечно, в начале наиболее популярными были коричневые дискусы с обычными темными полосами. На молодых коричневых дискусах развивались дополнительные отметины — переливчатые (радужные) полоски на лобовой части и на жаберных крышках, и (под небольшим углом) на спинном и анальном плавниках. В те времена дискусы классифицировались как так называемые "проблемные" рыбы, которых было трудно не только содержать, но также и выкормить. Это напрямую влияло на их цену, которая была очень высокой, и, следовательно это означало, что эту рыбу было очень трудно приобрести. Покупка даже небольшого количества вела к большим затратам для разводчика.

Первые дискусы, которые появились в Европе, подверглись сильнейшему стрессу, и разводчики не знали, как с этим справиться. Часто дискусов держали в холодной воде и вместе с другими агрессивными рыбами. Более того, мы не осознавали важность химического состава воды. Размножение дискусов в те дни можно было назвать постоянным экспериментом, который слишком дорого стоил.

Другая проблема, с которой столкнулись пионеры-разводчики дискусов — это кормление. Рыба, доступная в Европе, не ела ничего кроме трубочника, энхитрей, мотыля и дафнии, которыми они, между прочим, пренебрегали и ели крайне неохотно и в небольших количествах. Никто даже и не думал об усилении окраски или о кормлении рыбы другим кормом, кроме живого. Дискусы не ели сушеный корм вообще, они совершенно игнорировали его и крошили на мелкие частички. Одной из больших проблем было то, что иногда из-за стресса, рыба переставала есть, становилась черной и истощенной и через некоторое время умирала.

Вот когда начались эксперименты с кормом. Очень немногие люди понимали, сколько паразитов и токсичных веществ (включая тяжелые металлы и углеводороды) мы предлагаем нашим дискусам вместе с трубочником, который собирали тогда на худших промышленных реках. Первым шагом были пробы продезинфицировать и уменьшить токсичность живого трубочника в свежем молоке. Этот метод, несомненно, значительно снижал количество загрязняющих веществ в трубочнике, так как во время этой процедуры он быстро освобождается от ила (происходит процесс самоочищения), при этом видно как быстро молоко темнеет, краснеет и свертывается. В результате мы получали относительно чистый красный трубочник, который надо было долго промывать под проточной водой, и который, без сомнения, уже был нетоксичным. Также и энхитрей, которых начинали кормить морковью, а также овсянкой, лапшей, хлебом и печеным тестом, принимали светло-оранжевый цвет и дискусы их охотно ели.

Без сомнения, самым большим прорывом было использование до этого неизвестного свежего, а не живого корма — говяжьего сердца, порезанного на мелкие кусочки, которые дискусы могли легко проглотить. Главным преимуществом говяжьего сердца, кроме того факта, что оно не пахло так плохо, как трубочник, собранный в промышленных стоках, было отсутствие риска получения токсичных веществ. Это стало начальным этапом в постепенном одомашнивании дискусов и позволило экспериментам с кормом сделать большой шаг вперед. Спрос на дискусов, как на благородную и эксклюзивную рыбу, стал постепенно расти.


Прорыв: начало экспериментов с добавками для улучшения цвета


В дополнение к большому количеству дискусов, собранных в природе, все чаще и чаще на рынке стали появляться дискусы, разведенные в аквариумах. Вскоре количество цветных полосок увеличилось и рынок был насыщен пока еще новой полосатой рыбой. Количество цветных полосок постоянно увеличивалось, и люди стали говорить о дискусах как о новомодной рыбе. Тогда были предприняты первые попытки сформулировать стандарты идеальной формы тела, а также окраски и выбрать эталоны для сравнения. Разводчики начали больше экспериментировать с окраской, так как особи с горизонтальными радужными полосками в природе не встречаются.

Следующим шагом в одомашнивании дискусов и превращении их в идеальную рыбу для экспериментов по разведению стал момент, когда нам удалось сменить диету. Спустя долгое время мы достигли критической точки, когда мы смогли практически отказаться от живого корма. Заболевания, которыми дискусы болели, были лучше изучены, и были разработаны новые методы их лечения. Мы уже знали, что основной причиной инфекций был живой корм — в особенности трубочник и мотыль.

Все чаще на рынке стали появляться искусственно выкормленные дискусы, и все чаще стали говорилось о том, что дискусов можно кормить сухим кормом: сначала гранулированным, а вскоре и хлопьевидным, который уже давно получил широкое признание среди аквариумистов. Этот период можно назвать прорывом в разведении дискусов.

Период, который теперь начался, можно было назвать началом опытов по улучшению окраски рыбы, которая предлагалась для продажи. Покупатели становились все более привередливыми и их уже больше не устраивали только полностью бирюзовые или ярко-синие экземпляры. Красота и особенность таких рыб выражалась в полном отсутствии вертикальных полосок, характерных для дискусов. Рынок ожидал и требовал чего-то более нового, и это вдохновляло южно-азиатских разводчиков на все новые попытки и опыты в селекции и выведении новых форм, еще не известных цветов.


Влияние спроса негибридные особи на улучшение цвета


Порода Pigeon Blood, выведенная в Азии, подвергалась быстрым метаморфозам в результате дальнейшего скрещивания, появлялся малек все более интенсивной окраски с красными элементами. Интенсивность красной окраски, получающейся при близком инбридинге, была еще более выражена в породе Marlboro Red.

Со временем разводчики заметили, что некоторые корма, предлагаемые рыбам с самого начала самостоятельного питания, имеют неоспоримое влияние на внешний вид малька и молодняка, предназначенного для продажи.


Влияние артемии на усиление окраски


Неоспорим тот факт, что кормление свежей артемией молодых дискусов обуславливает их быстрый рост и проявление красивой, привлекательной окраски красных оттенков. В тоже время, эта же рыба теряет свою красивую окраску, а через некоторое время начинает "блекнуть" (и, следовательно, становиться непривлекательной для потенциального покупателя), когда ее перестают кормить артемией. Таким образом, было доказано, что свежая артемия содержит вещества, которые при поедании дискусами используются ими для интенсификации их окраски. Эти вещества являются составляющими органических пигментов, которые называются каротиноидами.


Пигменты и пигментные клетки


Пигментные клетки находятся в верхнем слое кожи, эпидермисе, и отвечают за совершенно разные цвета в окраски рыбы. Пигментные клетки, называемые меланофорами, отвечают за потемнение или за осветление рыбы, и меланин, который входит в их состав, окрашивает кожу в темный цвет — от коричневого до черного. Он был найден, между прочим, в вертикальных полосках дискусов и является постоянной составляющей цветовой гаммы, а также на него влияет стресс и настроение. Аллофоры содержат рибофлавин, флуоресцентный зеленый пигмент (витамин В2), который влияет на газообмен при кожном дыхании. Гуанофоры представляют собой пигментные клетки заполненные кристаллами гуанина и, в зависимости от их расположения, они ответственны за белую и серебристую окраску, или же, при расщеплении белого света на спектр, дают эффект голубизны. Этот голубой свет, проходя через желтые слои липофоров (пигментных клеток, отвечающих за желтую и красную окраску) и отражаясь, дает эффект светящегося зеленого цвета.


Гормоны


Изменение интенсивности окраски связано с нервной системой, а так же гормональной системой, которые получают нервные импульсы и обуславливают потемнение или осветление. Гормон меланоцит, вырабатывающийся центральной долей гипофиза, отвечает за насыщение пигментных клеток меланином и за немедленное потемнение рыбы. С другой стороны, другой гормон — адреналин, вырабатывающийся надпочечником, — обуславливает агрегацию меланина в меланофорах в небольшом объеме, что приводит к осветлению окраски. Железы внутренней секреции начинают работать при реакции на фото-импульс, который передается глазным нервом на гипоталамус, который, в свою очередь, посылает информацию гипофизу, который потом вырабатывает гормоны.

Понимание этих процессов позволило нам понять феномен увядания дискусов в сильно освещенных аквариумах, где рыба быстро теряла свою красивую окраску, становилась бледной, у нее появлялись симптомы стресса.

Постепенная потеря красной пигментации — широко распространенный феномен, и он сильно беспокоит разводчиков красных дискусов. При покупке молодой рыбы мы чаще всего руководствуемся ее внешним видом, решающим доводом при выборе является степень окраски — чем более красная рыба, тем больше вероятность, что ее купят. К сожалению, несмотря на то, что рыбу кормят высокопитательным кормом, порезанным говяжьим сердцем и мотылем, рыба часто теряет интенсивность окраски. В результате, наиболее бледная рыба теряет свою привлекательность и сильно разочаровывает разводчиков. В этих случаях мы обращаем внимание на функции пигментных клеток, отвечающих за красивую красную окраску, которая популярна в настоящее время.

Количество дискусов на рынке зависит главным образом от их внешнего вида (окраски). Чем более явна красная пигментация (породы Marlboro Red, Fire Red, Solid Red), тем более в них заинтересованы покупатели. Покупатели так же хорошо реагируют на контрастную окраску дискусов (например, порода Leopard). Концентрация липохром в кожном покрове (эпидермисе) у таких пород является генетическим изменением и следствием скрещивания и селекции.


Природные корма


Исследования содержимого пищеварительного тракта диких форм дискусов выявило большое количество растительного материала вместе с типичным, основным кормом, таким как планктон, личинки насекомых и даже икра других видов рыб. Это показало, что дискусы в природе едят корм, который, возможно, влияет на интенсивность их окраски. Это абсолютно верно в отношении коричневых дискусов (Symphysodon aequifasciatus), у которых иногда встречается красивая кирпично-красная окраска.

Искусственно выкормленные формы дискусов, которые сейчас могут быть рассмотрены как полностью одомашненные формы, полностью зависят от корма, который дают разводчики. Их полное преобразование нуждается в помощи каротиноидов, содержащихся в корме, для активации значительной части хроматофоров — аллофоров и ксантофоров (отвечающих за красную и желтую пигментацию соответственно). Помня о том, что аллофоры не могут самостоятельно синтезировать красный пигмент, разводчики начали обсуждать возможности получения дискусами источников красного пигмента для улучшения их окраски. Вещества, ответственные за красную окраску, называющиеся каротиноидами, должны поедаться рыбой с кормом.


Синтез каротиноидов. Откуда дискусы получают каротиноиды?


В природе только некоторые бактерии, грибки, водоросли и многоклеточные растения способны синтезировать каротиноиды. Для пищеварения декоративных рыб, основными источниками астаксантина, наиболее легко усваиваемого каротиноида, являются водоросль спирулина (Spirulina plantensis) и другая, менее известная, водоросль Haematococcus pluvialis, которые также содержат и другие каротиноиды: кантаксантин, лутеин и B-каротин. Высшие растения, которые следует упомянуть, это томаты (они содержат ликопен) и сладкий красный перец (он содержит усваиваемые ксантофиллы, такие как B-каротин, B-криптоксантин, капсантин и капсорубин).

В природе каротиноиды усваиваются микроводорослями и фитопланктоном, который поедает зоопланктон, насекомые и ракообразные, которые также могут накапливать каротиноиды, и что наиболее важно для нас — астаксантин. Планктон, в свою очередь, является основным кормом для многих рыб, которые таким образом получают астаксантин, и он начинает накапливаться в пигментных клетках и мышцах.

Большое количество астаксантина усваивается кожей в форме составляющих протеинов и жирных кислот. Когда астаксантин входит в структуру таких веществ, светопоглощение красных пигментных клеток меняется и в результате получается желтые, синие, зеленые и коричневые цвета.

В прошлом для улучшения окраски рыбы европейские разводчики дискусов, не имея доступа к чистому — натуральному или синтезированному — астаксантину, добавляли следующие ингредиенты к говяжьему сердцу: креветки, криль, артемию, высококачественный болгарский сладкий перец, красную икру лангуста, которая очень богата каротиноидами. Сушеный красный сладкий перец оказался хорошим источником усваиваемых ксантофиллов — B-каротина, B-криптоксантина, капсантина и капсорубина, которые рыбы полностью преобразовывали в астаксантин.


Функции каротиноидов. Функции астаксантина


Каротиноиды играют большую биохимическую роль в разведении рыб. Они положительно влияют на организм, и их включают в роли антиоксидантов и источников провитамина А. Они также усиливают иммунитет, влияют на выработку гормонов, и — в следствии этого — влияют на рост, развитие и репродуктивную способность. Астаксантин является в 10 раз более сильным антиоксидантом, чем B-каротин, и примерно в 100 раз сильнее, чем витамин Е. Таким образом при добавлении в корм, кроме обогащения окраски, он защищает организм рыбы от свободных радикалов, которые ответственны за старение клеток, и таким образом увеличивает продолжительность жизни. В настоящее время разводчики дискусов имеют намного больше источников каротиноидов и астаксантина. В течение нескольких лет астаксантин добавляли в гранулированный корм, и через некоторое время, после нескольких месяцев экспериментов, появились эффективные улучшающие окраску хлопьевидные корма. Исследования показали, что выкормленные дискусы охотно поедают хлопьевидный корм и легко его переваривают. Гранулированные корма дольше остаются в пищеварительном тракте и могут явиться причиной накопления газов и несварения.


Источники астаксантина


Важно отметить, что на сегодняшний день разводчики могут выбирать при покупке источника астаксантина из следующих продуктов:
Натуральные корма:
— свежие, живые или замороженные: мотыль, артемия, крабы, речные раки, креветки, криль, планктон, лангусты, лобстеры и икра креветок, шпинат и крапива.
— сушенные: креветки, криль, рыба, артемия, крабы, пресноводный планктон, спирулина, Haematococcus pluvialis, красный сладкий перец, шафран, томаты, шпинат.
Промышленные сухие корма, содержащие каротиноиды: гранулированные корма, экструдированные корма, таблетированные корма, хлопьевидные корма, содержащие каротиноиды (в том числе астаксантин).
Добавки, содержащие астаксантин: порошкообразный синтетический астаксантин; натуральный астаксантин (растертые водоросли); экстракт астаксантина из ракообразных; добавки, содержащие астаксантин, витамины, минеральные соли и микроэлементы, которые могут быть использованы как добавки к свежему или замороженному корму, который заводчики готовят сами.

Оптимальные способы улучшения окраски


Кормление каротиноидами на сегодняшний день является самым оптимальным методом улучшения окраски дискусов. В свете полученных результатов и относительно простого метода приготовления корма, а так же возможности использования уже готовых хлопьев и гранул, содержащих астаксантин, этот способ улучшения и обогащения красной окраски у дискусов широко применяется разводчиками в Европе. Более того, он никак не связан с уже известными методами улучшения окраски, то есть введением пигментов или неиспользуемыми и опасными гормональными обработками. Добавление даже небольшого количества астаксантина дает видимый результат уже через несколько дней применения, и не только у дискусов, но также у многих морских и пресноводных рыб, содержащихся в аквариуме.

Более того, опыты показали, что кормление кормами, содержащими астаксантин и другие каротиноиды, дискусов, которым не хватает аллофоров (например, Cobalt Blue, Blue Diamond), ведет к интенсификации цвета их глаз, делает его более глубоким и ярко выраженным, на всех их плавниках уже через несколько дней появляется слабый янтарный оттенок. И даже если такой эффект не всегда желанен, он показывает эффективность каротиноидов.

Влияние каротиноидов на икрометание


Окончательный тест каждый разводчик проводит во время периода размножения. Вы можете видеть качество икры, отложенной рыбой, выкормленной кормами с астаксантином, и сравнить его с потомством рыб, которых кормят без добавления каротиноидов. Рыба, которую кормят обогащенными астаксантином кормами (это также касается и Cobalt Blue, Blue Diamond и Snakeskin), откладывает икру совершенно другого качества. Даже на первый взгляд кажется что икра "лучше". Икринки обычно больше по размеру и относительно "аккуратно" уложены на месте нереста. Когда вы смотрите на такую икру при небольшом увеличении, вы увидите, что она необычна и характеризуется интенсивной янтарной окраской. Это подтверждает, что каротиноиды, кроме увеличения активности, улучшения пищеварения и других процессов жизнедеятельности, могут положительно влиять и на процессы размножения. Мальки из такой икры более энергичны уже с первых дней; они не рассеиваются и собираются около своих родителей очень быстро. У меня создалось впечатление, что после выведения мальков, они лучше общаются между собой. При дальнейшем размножении у них проявляется более интенсивная окраска, нет бледности, они быстрее растут. Мальки быстрее становятся готовы к кормлению артемией.

В тоже время, пары, которые кормят без добавления каротиноидов, откладывают заметно более мелкую, очень бледную и круглой формы икру (икринки должны быть овальной формы). Порядок икринок часто хаотичен и не упорядочен. С первого взгляда, у вас создается впечатление, что икра была отложена очень слабой парой. Мальки из такой икры тоже очень бледные, мелкие и слабые, им требуется намного больше времени, чтобы сориентироваться, у них возникают проблемы со сбором около родителей, некоторые из них погибают в углах аквариума из-за того, что они не могут доплыть до своих родителей. Кажется, что такая икра более слабая, так что она погибает от грибка или же она чаще поедается родителями.

Популяция здоровой, сильной рыбы с красивой интенсивно-красной окраской определяет направления, которым должны следовать разводчики для удовлетворения спроса рынка на красивоокрашенную рыбу. Такая рыба не может быть подкрашена инъекциями и гормональными добавками. Чтобы упомянуть еще одно дополнительное преимущество (не оговоренное выше) добавления каротиноидов, мы должны отметить, что они усваиваются рыбами в течении нескольких дней. Таким образом, преимущества препаратов с астаксантином — как темно-красного порошкообразного, так и готовых кормов — нельзя переоценить. Они играют важную роль в аквариумистике — не только улучшают окраску, делают ее более интенсивной, но также положительно влияют на здоровье искусственно выкормленных дискусов. В данный момент интерес к дискусам находится на своей высшей стадии (как это видно из выставки дискусов в Дуйсбурге, организованной "Zoo Zajac", а так же из выставки дискусов на "Aquarama" в Сингапуре), и становится очевидным, что некоторые цветовые формы сейчас характеризуются все более жесткими стандартами окраски, в которых прослеживается тенденция преобладания интенсивного красного цвета. До тех пор, пока остается спрос на дискусов, будут продолжаться попытки еще улучшить формулы корма, эффективность которых будет постоянно обсуждаться.


Заключение — методы подготовки кормов


Подытожим вышесказанное об улучшении окраски дискусов. Мы внимательно должны отслеживать все новые опыты и эксперименты, так как знания о влиянии каротиноидов на живые организмы до сих пор весьма ограничены. Результаты таковы, что влияния этих улучшающих окраску веществ желательны, в основном благодаря улучшению качества разводимой рыбы: пары и потомство, которое они производят, не только более интенсивно окрашены, но и более жизнеспособны, быстрее и более равномерно растут, здоровее, и — так как рыба предназначена для продажи — они представляют собой более желанный товар. Приготовление свежего корма для дискусов с добавлением астаксантина не создает больших проблем, и уже широко используется на практике. Главным основным составляющим является сердце: говяжье, конское, домашней птицы (например, индейки); свиное сердце не следует использовать вообще. Говяжье и конское сердца должны быть без жира и должны быть взяты у молодых животных. В настоящее время в Европе предпочитают использовать сердца индейки, так как это низкокалорийный продукт, который легко усваивается. Несколько дней наблюдения за дискусами, которых кормят сердцем индейки, докажут, что рыбы легко перестраиваются на этот корм и у них не возникает проблем с пищеварением (запоров), которые могут возникнуть при кормлении рыб плохо порезанным говяжьим сердцем. Все жировые прослойки в сердце следует убрать перед измельчением. Все сердца могут быть перемешаны или могут даваться отдельно. Необходимо использовать хорошую мясорубку с острыми ножами. В порубленное сердце можно (в зависимости от индивидуальных потребностей) добавить мотыль, креветок, криль, говяжью печень и почки, пресноводный планктон, растительные добавки (в том числе спирулину, Haematococcus pluvialis и шпинат), дрожжи, минерально-витаминный комплекс. Водоросль Haematococcus pluvialis нужно смешивать со спирулиной в пропорции 1:6, и рыбу следует кормить кормом с этой добавкой, быстро действующей на улучшение окраски, в течении 2-8 недель перед продажей.

Пресноводную рыбу также можно кормить более экономным кормом, содержащим меньшие количества спирулины и Haematococcus pluvialis, из-за высокой цены на эти природные добавки. Если, однажды приготовленная, такая смесь предназначена для долговременного хранения, ее следует тщательно перемешать, поместить в пластиковые пакеты, и хранить в холодильнике. Пигменты должны храниться в герметичных контейнерах, также как и корма, для предотвращения увлажнения и появления конденсата.

Астаксантин также может добавляться и к сухим гранулированным и экструдированным кормам путем разбрызгивания раствора пигмента на гранулы перед самым кормлением. Не все искусственные корма содержат астаксантин, таким образом, их стоит обогатить этим ингредиентом.

Другим типом корма для дискусов является специальный хлопьевидный корм — вы можете кормить ваших рыб с рук, держа хлопья пальцами, так что дискусы едят корм непосредственно из рук. Также вы можете рассыпать корм по поверхности воды, и из личных наблюдений могу сказать, что такой метод кормления наиболее эффективен. Он гарантирует, что хлопья быстро намокнут и быстро утонут. А так как дискусы кормятся у дна, лучше не заставлять их кормиться у поверхности. Обычно профессиональные хлопьевидные корма для дискусов не требуют дополнительного обогащения добавками, так как они уже содержат астаксантин в необходимых количествах. Молодых дискусов можно кормить мелким кормом для дискусов или мини-хлопьями. Их следует предварительно намочить, чтобы они медленно тонули — после этого они будут поедаться со дна. Таблетки, которые прикрепляются с внутренней стороны аквариума, также рекомендованы, но только тогда, когда мальки уже не нуждаются в опеке родителей. Таблетку также можно положить в кормушку и просто бросить в аквариум. Молодые дискусы хорошо усваивают астаксантин из корма, и даже на первый взгляд, они выглядят более насыщенно окрашенными и здоровыми.

Как вы можете видеть, обеспечение кормами необходимого качества — вместе с хорошим качеством воды и большим объемом аквариума — является одним из необходимых условий, адресованных разводчикам дискусов, особенно если они специализируются на разведении красных дискусов. Хороший корм особенно важен для разводчиков, которые намерены выставлять своих дискусов на выставках, таких как "Aquarama" в Сингапуре или "Чемпионат дискусов" в Дуйсбурге. В течение нескольких лет разводчики из Малайзии, Сингапура, Тайваня и Таиланда лидируют на таких выставках. Такая красивая окраска является результатом правильного кормления — кормами, которые содержат каротиноиды, особенно астаксантин.

Автор: Игнатов И. --/--/1976
Гриндальский червь (Enchytraeus buchhoizi),

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

или как его сокращенно называют, гриндаль, довольно хорошо знаком аквариумистам. Длина его - до 10 мм, диаметр - менее 0,4 мм (то есть он намного тоньше известных энхитрей).

Разведение гриндаля не представляет особых трудностей. Для этого лучше всего изготовить деревянный ящичек из тонких дощечек, размер его 20x15x8 см (жестяные, стеклянные и пластиковые банки только нарушают воздухообмен, поэтому они менее пригодны). У ящика должна быть плотно прилегающая крышка, препятствующая проникновению всевозможных паразитов, и стекло, подогнанное так, чтобы субстрат у краев примерно на 1-2 см оставался неприкрытым. Субстраты применяют разные, в основном состоящие из верхового торфа. Они должны быть довольно рыхлыми, что создает хороший микроклимат, в котором очень нуждаются черви. Немецкие любители применяют смесь из лесной земли, торфа и еловых иголок в пропорции 1:1:1, Можно применять перегной из лиственного леса или из сада, наполовину смешанный с торфом (при этом в садовом перегное не должно быть минеральных удобрений). Некоторые применяют длинноволокнистый (торфяной) мох, проверенный на отсутствие клещей.

Приготовленный субстрат укладывают в ящичек так, чтобы до верхнего края оставалась пустота в 2 см. Если субстрат сухой, то его предварительно увлажняют. В одно или два углубления закладывают по одной чайной ложечке питательной смеси (пищевые дрожжи и овсяные хлопья), перемешивают ее с субстратом, а затем вносят культуру червей. Ящик накрывают стеклом с таким расчетом, чтобы осталась пустота в 1 см и поддерживалась нормальная влажность. Кормить червей надо ежедневно, иначе они могут погибнуть. Один или два раза в неделю в смесь надо добавлять витамины (рыбий жир), молоко и сахар. Кроме вареных овсяных хлопьев в смесь можно добавлять пророщенную пшеницу, зерносмесь, овсяную муку, пищевые дрожжи. Для лучшего усвоения корма они должны быть тонкого помола. Оптимальная температура разведения 18-24°. При температуре 14° размножение прекращается. Повышение температуры от 24 до 26° усиливает размножение червей, но одновременно способствует усиленному размножению клещей. При температуре 30° и выше гриндаль, стараясь спастись от жары, покидает ящик. При повышении температуры уменьшается влажность субстрата, и его приходится опрыскивать теплой водой из пульверизатора.

Наиболее неприятный момент - появление в ящике клещей, которые паразитируют на червях. Червей освобождают от паразитов следующим образом: опускают их в стакан с водой и они падают на дно, а клещи всплывают на поверхность. Воду сливают, а очищенный гриндаль возвращают в специально подготовленный ящик. Подготавливают его так. Старый субстрат уничтожают, а ящик погружают на некоторое время в кипящую воду, а затем просушивают.

Перед скармливанием рыбам гриндаль надо сполоснуть водой, чтобы от него отделились всякие примеси. При кормлении надо следить за тем, чтобы рыбы поедали весь гриндаль, иначе, спрятавшись в песке, он погибнет и вызовет порчу воды. Преимущество гриндаля перед другими родственными ему энхитреями заключается в том, что он поедается как взрослыми рыбами, так и мальками.


Рыбоводство и Рыболовство 1/1976

[Николетта]

Ребята, если не сложно, расскажите про мотыля: в чем польза, каким видам рыб подходит больше, как хранить. Ну и про коретру тоже можно...Заранее спасибо!

[akvamistika]

Ребята, если не сложно, расскажите про мотыля: в чем польза, каким видам рыб подходит больше, как хранить. Ну и про коретру тоже можно...Заранее спасибо!

Мотыль (Chiromomidae)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

В 100 г мотыля содержится:
белков - 62,5 г
жиров -2,9 г
углеводов -29,7 г
витаминов:
витамина А - 0,231 мг
каротина 0,287 мг
витамина В1 - 0,18 мг
витамина В2 - 0,483 мг
Наиболее популярным живым кормом является мотыль - ярко-красные личинки комара звонца. Этот корм подходит для подавляющего большинства аквариумных рыб. Мотыль бывает разных размеров от 2 до 25 мм, что удовлетворяет запросы как крупных, так и мелких аквариумных обитателей.
Кормить рыбок можно как живым, так и мороженым мотылем. Чтобы подготовить мотыль к хранению, крайне желательно обработать и обеззаразить его. Купленных личинок сначала необходимо тчательно промыть (я использую для этой цели мелкое металлическое ситечко, в которое кладу порцию мотыля и промываю под струей воды). Для дальнейшей обработки удобно применять мотыльницу (плоская пластмассовая коробочка со съемной сеткой – продается в любом зоомагазине). В нее наливают воду до уровня сетки, а поверх сетки кладут промытый мотыль. Почуяв влагу, мотыль начнет пролезать сквозь ячейки сетки и падать в воду. На сетке останется непромытый мусор и дохлые или вялые личинки, которые, сняв сетку надо выбросить. Для дезинфекции в воду с живыми личинками можно добавить немного марганцовки (до бледно-розового раствора) и оставить минут на 15 – 20. Затем воду сливают, а мотыль рекомендуют заворачивать в кусок плотной влажной ткани и помещают в холодильник. (Рекомендую этот сверток положить предварительно в какую ни будь коробочку – вряд ли обрадуется ваша жена, когда увидит ползающих по холодильнику червяков). Лично я, прекрасно храню обработанный мотыль в пластмассовой баночке с небольшим количеством воды на верхней полки холодильника и процент отхода – нулевой, мне не нравиться выковыривать из складок ткани расползающиеся личинки. Рекомендуется также повторять процедуру прогона через сетку раз в два – три дня, чтобы отбраковать погибшие личинки. Перед кормлением желательно промывать порцию под струей воды.
Обработанный мотыль можно и заморозить. Для этого его кладут слоем в 5 мм в плоскую коробочку (подойдет фотографическая кювета), немного смачивают водой, коробочку кладут в полиэтиленовый пакет и замораживают. Перед кормлением от замороженной пластины отрезают квадратик необходимого размера, размораживают и незамедлительно (пока не испортился) дают рыбам. Если вы собираетесь замораживать мотыль, то целесообразно покупать его в больших количествах.


Мотыль
Мотылем называют личинку комара-дергунца (Chironomus plumosus). Ярко-красный цвет личинке придает гемоглобин, содержащийся в ее крови. Мотыль традиционно считается лучшим живым кормом для взрослых рыб.

Купленный мотыль рекомендуется выдерживать 3-5 дней, периодически промывая в проточной воде, чтобы освободился кишечник личинки. Затем можно приступать к кормлению или замораживанию. Перед этим неплохо на всякий случай продезинфицировать корм метиленовой синью, риванолом, озоном или антибиотиками.
При хранении мотыля следует помнить, что в отличие от, например, трубочника, мотыль это личинка, а любая личинка стремиться в конце концов превратиться в имаго, т.е. в комара. Комары-дергунцы не кусаются, но имеют обыкновение разлетаться по комнате. Содержание в холодном месте до некоторой степени тормозит метаморфоз, но все же лучше излишек мотыля заморозить. В любом случае хранить мотыль лучше в холодильнике при температуре не выше 10°C. Личинок помещают в плоскую кювету с низким уровнем воды или заворачивают в мокрую тряпку или газету. Утром и вечером мотыль промывают.
Если часть личинок погибает (они становяться белесыми или серыми), имеет смысл пропустить мотыль сквозь сито. Удобны специальные "мотыльницы", имеющие решетку с отверстиями нужного диаметра. Мотыль кладут на сито, помещенное над водой так, чтобы его нижняя поверхность чуть касалась поверхности воды. Живые личинки пролезут вниз, а мертвые и грязь останутся в сите. Для быстроты можно подогреть червячков сверху при помощи лампы, только не высушить!
Для кормления мелких рыб используют "лиманного" мотыля, величиной менее 5 мм. Резать крупного мотыля бесполезно, т.к. в результате остаются только малопитательные хитиновые шкурки.
Быстро замороженный мотыль, если его хранить при температуре -12°С и ниже, сохраняет цвет, форму и вкусовые качества. Его единственный недостаток заключается в "непрочности": шкурка оттаявшего мотыля легко лопается и немного "сока" попадает в воду. Если у вас немного рыб, а аквариум большой, то никаких проблем не возникнет, но вот если выкармливать таким мотылем молодь в выростном аквариуме, то после каждого кормления придется подменять воду, иначе окисляемость воды возрастет до недопустимо высокого уровня.
А. Громов, фото В. Ковалёва

еще.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Превосходным живым кормом для всех аквариумных рыб, не только взрослых, но и для подросших мальков, является мотыль — личинки комара-дергунца (Chironomus plumosus). Ярко-красный цвет червеобразной личинке придает гемоглобин, содержащийся в ее крови. После откладывания яиц самкой комара личинки появляются в стоячих или заболоченных, медленно текущей водой водоемах, в заиленных канавах, бывают в изобилии в лиманах (лиманный мотыль). Личинки держатся в иле в полупогруженном состоянии с целью дыхания и питания органической взвесью. Вырываясь в толщу воды, личинки передвигаются, быстро скручиваясь в кольцо и разгибаясь, как бы мотаются в воде, за что и названы мотылем. При благоприятных температурных условиях и обилии пищи личинки через две недели после выхода из яиц достигают 15—16мм.
Для ловли мотыля необходимо знать места его скопления, хотя в небольшом количестве он встречается почти во всех водоемах. Добывают мотыль следующим образом: черпаком с длинной ручкой либо ведром на веревке со дна водоема зачерпывают ил. Небольшими порциями ил помещают в решето с мелкой сеткой. Вращательными движениями вымывают ил, после чего в решете .остается мотыль, мусор, крупные частицы грунта, растения. Затем решето на некоторое время вынимают из воды, чтобы мотыль немного обсох, а затем вновь опускают в воду. Подсохший мотыль всплывает на поверхность, откуда его собирают сачком. Окончательную очистку мотыля от мусора проводят в решете с крупной сеткой. Мотыль выкладывают в решето, которое ставят над тазом с водой, с таким расчетом, чтобы дно решета едва касалось воды. Почувствовав воду, мотыль быстро выползает сквозь сетку в таз, затем его помещают в холщовую тряпку и отжимают. За этим должна следовать активная, трех-пятидневная промывка в проточной воде, в течение которой кишечник мотыля должен освободиться от вредных для аквариумных рыб веществ. Рекомендуется свежевыловленный или купленный корм, перед скармливанием или замараживанием, предварительно дезинфицировать, используя в этих целях метиленовую синь, риванол, эрициклин, озон и пр.
Существует много способов хранения мотыля, но при любом из них температура окружающей среды должна быть в пределах 4—10°С.
Чаще всего мотыль хранят в холодном месте завернутым в мокрую холщовую тряпку. Хорошо сохраняется мотыль при содержании в сосудах с низким уровнем воды (воду меняют ежедневно). В банке с высоким уровнем воды он быстро погибает.
По своим питательным свойствам мотыль превосходит почти все живые корма, но при обильном кормлении им рыбы жиреют. Возможно отравление рыб недоброкачественным мотылем, поэтому употреблять его необходимо только свежим и живым. Качественный живой мотыль, если прикоснуться к его кучке пальцем, начинает активно шевелиться, при этом он имеет ярко-красный цвет и характерный слегка острый запах. Несвежий мотыль становится темным, слипается и приобретает запах портящегося мяса.
Почти все рыбы охотно едят мотыль, при этом быстро созревают и дают крепкое потомство. Резать мотыль перед скармливанием не следует, так как при этом из личинок вытекает жидкое содержимое, которое не поедают рыбы, а оставшиеся части оболочек существенного значения для питания рыб не имеют.
Живого мотыля лучше всего скармливать, используя плавающие кормушки с решетчатым дном. При этом он полностью поедается рыбами, не успевая зарыться в грунт, а погибший остается в кормушке, откуда его легко можно удалить.
Кормить рыб мотылем надо в меру. Нельзя допускать перекорма рыб, особенно прожорливых, т.к. мотыль трудно переваривается и, съеденный в большом количестве, может вызвать сильное воспаление, нередко приводящее к гибели.

Сообщение отредактировал akvamistika - 15.2.2009, 12:32

[akvamistika]

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Дождевые черви (Lumbricidae) - являются хорошим кормом для таких крупных аквариумных рыб, как цихлиды, золотые рыбки, тетрагоноптерусы.
На территории нашей страны насчитывается более 50 видов дождевых червей. Самый распространенный и часто встречающийся вид - серая аллолобофора (Allolobophora caliginosa) или пашенный червь. Дождевые черви - гермафродиты. Они размножаются половым путем, используя перекрестное оплодотворение. Черви откладывают коконы, из которых выходит до 10 зародышей. Питаются они перегноем, опавшими листьями и иной органикой почвы. Обитают черви в сырых местах, выползая во время дождя. Особенно много дождевых червей в земле садов, огородов и иных почвах, удобренных навозом, где их численность может достигать 400 штук на 1 м земли. Собранных червей можно месяцами хранить в прохладном месте, поместив их во влажные холщовые мешочки или в деревянные ящики, наполненные влажным песком, дерном, мхом, стружкой деревьев лиственных пород, и изредка подкармливая молоком и кукурузной мукой. Хорошо они сохраняются в перегное с опавшей листвой.
Перед скармливанием рыбам их выдерживают 2 - 3 дня без корма (для освобождения кишечников от содержимого), далее на несколько часов помещают в сосуд с водой, затем ополаскивают от слизи и скармливают рыбам целиком или нарезанными.

КЛАСС ОЛИГОХЕТЫ ИЛИ МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ - OLIGOCHAETA
Червеобразное тело олигохет поделено перетяжками на отдельные кольца, называемые сегментами. Они относятся к типу кольчатых червей - Annelida. Сегменты этих червей, в отличие от многощетинковых червей, никогда не имеют парных выростов - параподий, щетинки располагаются непосредственно на поверхности сегментов, с боков, по два пучка с каждой стороны. К этому классу относятся дождевые черви, водяные змейки, энхитрей, червь Гриндаля, трубочник.
АУЛОФОРУСЫ, ИЛИ ВОДЯНЫЕ ЗМЕЙКИ - AULOPHORUS FURCATUS
Аулофорусы относятся к семейству водяные змейки (Naiadidae).

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Они обитают в пресноводных стоячих или мало проточных водоемах с илистым дном, часто в сильнозагрязненных органикой водоемах. При внимательном рассмотрении их можно обнаружить на дне водоема или на гниющих остатках растений в виде достаточно плотных колоний красноватого цвета. Питаются они бактериями, которых потребляют вместе с иловыми частицами или гниющими остатками растений. Водяные змейки чувствительны к недостатку кислорода в воде. При низком содержании в воде кислорода колония их распадается на отдельные особи. Совершая частые змеевидные движения в толще воды, они устремляются к поверхности воды, где содержание кислорода выше, и на подходящем гниющем субстрате образуют новую колонию. За такое змеевидное движение в воде они и получили свое название "водяные змейки". При культивировании их в домашних условиях степень агрегации их в комки достаточно точно указывает на уровень содержания кислорода в воде. При высоком содержании кислорода в воде водяные змейки образуют большие плотные колонии на дне. При снижении степени насыщенности кислородом, колония змеек распадается на отдельные, более мелкие комки, располагающиеся на дне. При недостаче кислорода в воде змейки располагаются на стенках банки узкой полоской у самой поверхности воды. Длина взрослых особей 10 - 20 мм, толщина 0,2 мм. Водяные змейки дышат жабрами. Жабры находятся на расширении, расположенном вокруг анального отверстия на заднем конце тела. При образовании колоний змейки передним концом тела погружены в питательный субстрат, на котором расположилась колония, а задний конец червя остается свободным и, располагаясь в толще воды, выполняет дыхательную функцию. Дыхательных колебаний тела, в отличие от трубочника, змейка почти не совершает. Именно поэтому змейки, находясь в колонии, очень чувствительны к содержанию кислорода в воде.
Для сбора водяных змеек в природных условиях можно использовать следующий способ. Смесь (предварительно ошпаренных) очисток от фруктов и овощей помещают в мешочек из марли и опускают в водоем, где была обнаружена водяная змейка: через несколько дней на марле и содержимом мешочка образуются колонии змейки. Мешочек помещают в банку с чистой водой и интенсивно встряхивают, отмывая червячков от марли и субстрата. Далее мешочек вновь опускают в водоем, а червячкам дают возможность собраться на дне банки в виде комка, который переносят в культиватор или скармливают малькам аквариумных рыб.
Начинать культивировать змеек лучше в низких кюветках при уровне воды в 1 - 1,5 см. Дно кюветки можно слегка припорошить илом, взятым из аквариума или биофильтра. Лучше, для подстраховки, одновременно иметь несколько кюветок: в этом случае больше шансов не потерять культуру. Желательно ежедневно менять воду на свежую, аквариумную, не допуская бактериальной вспышки в воде и образования бактериальной пленки на поверхности воды.
Количество корма должно не превышать биомассы червей в кюветке. Корм желательно помещать непосредственно под колонию червей. В качестве корма можно использовать кусочки моркови, корки банана, дыни и даже мякоть тыквы. Их можно предварительно высушить, а перед внесением в кюветку размочить в воде. Эти продукты пригодны для питания водяной змейки в свежем виде. При использовании моркови, ее, необходимо очистить от шкурки, нарезать круглыми ломтиками и заморозить в морозильной камере холодильника. Перед помещением моркови в кюветку с культурой змейки ее необходимо обдать кипятком и выдержать сутки в банке с аквариумной водой.
Замораживание и быстрый прогрев моркови кипятком необходимы для разрушения клеток и размягчения тканей моркови, а предварительное выдерживание кусочков моркови в банке с аквариумной водой позволяет избежать бактериальной вспышки в кюветке со змейкой. Эта бактериальная вспышка может произойти при выдерживании моркови отдельно от змейки в банке с водой, причем эту воду с бактериями можно использовать для подкормки пресноводных коловраток, дафний и моин. В кюветке со змейками также желательно наличие небольшого количества коловраток, моин или дафний, которые отфильтровывают бактерий и таким образом улучшают кислородный режим в кюветках со змейкой. Желательна подкормка змеек травяной мукой, крапивой, клевером, а также слегка подвяленными кусочками мяса пресноводных рыб. Наилучшие результаты можно получить при кормлении водяных змеек смесью следующего состава: мука травяная - 500 см3, клевер луговой - 300 см3, морковь - 100 см3, дрожжи пивные - 100 см3, дафнии - 5 см3, минеральные удобрения - 2 г, глюкоза - 5 таблеток (из стандартной упаковки). Эти компоненты необходимо высушить, перемолоть в кофемолке и заварить в крутом кипятке до консистенции очень густого теста. Смесь можно хранить в холодильнике (или высушить) и вносить под колонию змеек небольшими кусочками.
Добавка животного белка к растительным компонентам корма змеек существенно ускоряет темп их размножения. В качестве животного белка можно использовать не жирный и не кислый творог.
Лучше использовать творог, изготовленный в домашних условиях. Для этого необходимо вскипятить в алюминиевой кастрюле молоко и на две части его добавить в кипящее молоко одну часть кефира, хорошо перемешать смесь, остудить и процедить полученный творог через марлю или газ. После этого творог необходимо промыть водой, еще раз отцедить и внести в кормосмесь в количестве 1/5 - 1/10 от объема кормосмеси.
Еще одним условием быстрого размножения змейки является наличие в культиваторе со змейкой небольшого количества ила из аквариума или биофильтра. Находящиеся в илу бактерии участвуют в переработке необходимой для змеек кормосмеси и являются кормом для змеек, снабжая их белком и витаминами.
Водяные змейки очень быстро размножаются, удваивая свою биомассу в оптимальных условиях (при температуре 25 - 30 °С) каждые пять суток. Для небольшого домашнего хозяйства достаточно иметь 10 литровую прямоугольную емкость. На ее поверхность помещают пенопластовую или деревянную рамку, обтянутую газом. В этом садке можно содержать до 100 - 200 г змейки, скармливая малькам ежедневно пятую часть колонии.
Воду в емкости желательно слабо продувать воздухом и ежедневно менять. Очень удобно культивировать змейку, если в емкости со змейкой устроить слабый ток воды, подавая ее эрлифтом из аквариума с мальками, а затем возвращая ее обратно к малькам. Если одновременно со змейкой культивировать моину или дафнию, то мальки, при наличии такого культиватора, соединенного с аквариумом, будут постоянно получать и змейку, и рачков. Чтобы к малькам не ушли все рачки из культиватора, выходной шланг обтягивают мелкой сеткой, позволяющей уйти из культиватора только молоди рачков. Такая система культиват ервей. ор - аквариум позволяет выращивать до тысячи мальков в месяц. Следует учитывать, что колонии водяной змейки могут образоваться непосредственно на сетке сливной трубки. Для того, чтобы не происходило перелива воды, сетку культиватора нужно периодически очищать от колоний. Дополнительно часть колонии отбирают из культиватора и непосредственно скармливают рыбам. Для этого червей отбирают в пробирку с водой. Пробирку закрывают пробкой или пальцем и сильно встряхивают. Дав после этого червям собраться в комок, воду с остатками корма для червей и илом сливают, а в пробирку наливают свежую воду и вновь ее встряхивают, разбивая таким образом комок на отдельных червей, после чего их быстро выливают в аквариум с мальками. В этом случае черви долго плавают в аквариуме и энергично поедаются мальками. Благодаря малому диаметру червей они хорошо поедаются мальками даже в том случае, если длина малька меньше самого червя. Если комок червей поместить на твердую резину и порезать бритвой во всех направлениях, то можно получить кусочки червей размером не более науплия артемии, что позволяет выкармливать мальков с первых дней их самостоятельного питания. Содержимое нарезанных червей не растекается (как у резанного трубочника) и не загрязняет воду с мальками. Более того, разрезанная на несколько частей водяная змейка быстро регенерируется, при этом каждая часть превращается в новую особь: это их свойство можно использовать для ускорения размножения

ГОРШЕЧНЫЕ ЧЕРВИ ИЛИ ЭНХИТРЕИ - ENCHYTRAEUS ALBIDUS

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Горшечный червь, вместе с гриндальским червем, относятся к семейству Enchytraeidae. Горшечный червь - это высокобелковый, весьма калорийный корм - ценная добавка к рациону или основа питания большинства аквариумных рыб. Он обычно содержит витамины А-до 0,196 мг %, витамина В; - 0,134 мг %, каротина - 0,058 мг %. Питательность этих червей в большой степени зависит от условий их выращивания.
Это обитатели почвы, встречаются в цветочных горшках, где наносят вред корням цветов. В земле хорошо заметны благодаря своему беловатому цвету. Их размер сильно варьирует (от 1 до 30 мм), в зависимости от возраста червяка.
Культивировать их просто. Аквариумист, решивший разводить энхитрей в домашних условиях, больше не будет нуждаться в приобретении живого корма для своих рыб в магазине или на рынке. Для обеспечения кормом населения 2 - 3 аквариумов емкостью по 40 - 50 л воды каждый достаточно разводить червей в одном ящике площадью 800 см . Обычно для культивирования энхитрей используют деревянный ящик размером 50 х 35 х20 см из березы, бука и других лиственных деревьев (но не хвойных, смолистых) или пластмассовые емкости с мелкими отверстиями в дне. В ящик, установленный над поддоном, слоем в 10 - 15 см помещают просеянную садовую землю, содержащую большой процент перегноя (лучше чернозем). Землю, перед помещением в ящик, желательно прогреть над паром до 90 - 100 °С в течение 1 - 2 часов (что позволит уничтожить "непрошенных гостей"), после чего охладить до комнатной температуры и поместить в нее культуру энхитрей. Землю необходимо (как и для цветов) поливать водой, поддерживая ее влажность на уровне 10 - 25%. Оптимальная температура для горшечного червя 15 - 20 °С: при температуре ниже 5 °С и выше 24 °С они перестают размножаться. Яркий свет не желателен. Для поддержания необходимой влажности земли и для-того, чтобы в него не попали насекомые, ящик необходимо прикрыть фанерой или стеклом. В качестве корма для энхитрей используют белый хлеб без корки (смоченный в молоке), вареные отходы картофеля, кабачков, тыквы, арбузов, дынь, моркови, фруктов, смесь вареного очищенного картофеля и черного хлеба (без корок) в равных долях, с молоком или простоквашей, доведенную до состояния густой сметаны. Без молока развитие червей идет значительно медленнее. Еще лучше выкармливать их пекарскими дрожжами. Для этого дрожжи вымачивают за 10 - 15 минут до кормления (на 1 кг дрожжей - 4 - 4,5 л воды) и затем закапывают в почву. Добавление дрожжей в любую смесь улучшает результаты выхода биомассы червей.
Весьма хороших результатов можно добиться при использовании в качестве корма для энхитрей манной каши. Для этого в 1 л кипящего молока (кипятить в алюминиевой кастрюле, иначе подгорит) вносят 10 чайных ложек манки, 2 чайные ложки сахара, щепотку соли и варят при постоянном помешивании 10 - 15 мин. Далее кашу необходимо остудить, внести в нее дрожжи, витамины или витаминный премикс для комбикормов, перемешать и внести в землю к червям. Для изготовления такой каши подходит и свернувшееся молоко.
В остывшую до комнатной температуры кашу можно добавить мелкотертую морковь, высушенные и истертые в пудру листья одуванчиков, календулы, лилии, пасту хлореллы (и иных микроводорослей, богатых каротиноидными пигментами), экстракт жира из красного перца, крилевую муку. В кашу также полезно добавлять морские водоросли, в состав которых входят незаменимые высоконенасыщениые жирные кислоты. Вносимые в кашу добавки повышают питательную ценность энхитрей, позволяя доставлять в организм рыб различные полезные вещества как бы а "червячной упаковке". При охлаждении каши а холодильнике, она густеет и таким образом внесенные в кашу вещества не окисляются.
Энхитрей, выращенные на углеводной пище, очень калорийны. Ими можно кормить рыб не чаще 2 - 3 раз в неделю. Половозрелые рыбы при частом кормлении энхитреиями жиреют и перестают размножаться. Для повышения содержания белка в энхитреях в кормосмесь для них необходимо вносить от 1/5 до 1/3 творога на 1 объем манной каши. Можно уменьшить содержание жира в червях, дав им поголодать 1 - 2 недели.
Корм для энхитрей закапывают в землю, добавляя его по мере поедания червями с периодичностью примерно 1 раз в неделю. Для этого в ящике на всю его ширину делают 3 - 4 глубокие (до 10 см) борозды, в которые столовой ложкой укладывается корм и полностью присыпается землей или накрывается стеклом, для лучшего контроля за поедаемостью. Контакт каши с воздухом недопустим, так как это приводит к закисанию почвы и привлекает различных насекомых. Борозды загружаются с интервалом в 1 - 3 дня. Через 3 - 6 дней на месте каши будут находиться энхитрей, объем биомассы которых будет равен объему внесенной каши. Ежесуточная продуктивность обычно составляет - 250 г/м (но может достигать и 1 кг/м ), одноразовая - до 5 кг/м .
Отделять червей от земли можно несколькими способами. Если на поверхность земли положить сыр, то черви вскоре соберутся под него. При массовом отделении червей от земли их собирают в местах закапывания каши, где они после поедания каши некоторое время находятся в концентрированном, почти чистом виде. Далее их помещают на стекло или на прозрачный, бесцветный плексиглас в виде горки, и подогревают снизу лампой накаливания в течение 35 - 45 минут. Энхитрей, спасаясь от тепла и света, соберутся на вершине горки кучкой. Для лучшего отделения червей от земли на поверхность горки можно положить влажную марлю, сквозь которую будут проползать черви. Их собирают пинцетом и промывают в воде. Очищенных таким образом энхитрей скармливают рыбам. Кормить рыб столь калорийным кормом, как энхитрей нужно не чаще, чем через день. Хотя энхитрей чувствительны к содержанию кислорода, они более месяца живут в аквариумной воде не зарываясь в грунт и таким образом не портят воду и полностью поедаются рыбами.
Мелкими энхитреями можно выкармливать мальков рыб до взрослого состояния, начиная кормить ими сразу после того, как мальки были подняты на науплиях артемии. Для получения мелких энхитрей их выкапывают из земли не позднее чем через 2 - 4 дня после внесения в землю каши. После очистки энхитрей от земли их помещают в стакан с водой, энергично взбалтывают и дают постоять несколько секунд: крупные энхитрей оседают быстрее, чем мелкие. Варьируя время осаждения энхитрей их можно сортировать по размеру на разные фракции.
В воде с соленостью 40%о энхитрей остаются живыми более суток. Это обстоятельство позволяет использовать энхитрей для выкармливания морских рыб.

ГРИНДАЛЬСКИЙ ЧЕРВЬ -ENCHYTRAEUS BUCHHOLZI

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Гриндальский червь - это мелкий, длиной 0,5 - 12 мм и диаметром менее 0,4 мм, червячок. Его сокращенно называют гриндаль. Он одинаково пригоден как для кормления мальков так и некрупной взрослой рыбы. Гриндаль обладает огромной репродуктивной способностью - при оптимальных условиях, содержания он удваивает свою биомассу за трое суток.
Разведение гриндаля не представляет особых трудностей. Для этого лучше всего использовать деревянный ящик, размером 20 х 15х8 см. Использование жестяных, стеклянных и пластмассовых емкостей нежелательно из-за того, что они плохо пропускают воздух. Ящик с культурой следует полностью прикрывать крышкой или стеклом, с тем, чтобы в него не проникли насекомые. Между крышкой и субстратом в ящике должно оставаться пространство в 1 - 2 см. В качестве субстрата используют влажные пенопластовые плитки, общим объемом около 2 см3, или кубики рыхлого вываренного верхового торфа. Немецкие любители применяю смесь из лесной земли, торфа и еловых иголок в пропорции 1:1:1. Можно применять перегной из лиственного леса, наполовину смешанный с торфом. Некоторые аквариумисты применяют ошпаренный торфяной длинноволокнистый мох-сфагнум. Субстрат увлажняют и помещают в ящик. Затем в субстрат закладывают столовую ложку питательной смеси, перемешивают ее с субстратом, и после этого вносят культуру червей. В качестве питательной смеси используют мелко перемолотые и заваренные кипятком спиртовые дрожжи с овсяными хлопьями. Кормить червей желательно каждый день, в крайнем случае не реже одного раза в 2 дня.
Один или два раза в неделю в смесь необходимо добавлять витамины или рыбий жир, молоко и сахар. В смесь можно добавлять тщательно перемолотую пророщенную пшеницу, зерносмесь, овсяную муку, кефир, детское питание на основе овсянки, толокно. Хорошие результаты дает использование добавки в виде смеси сыра с крапивой. Сыр должен быть не острых и не жирных сортов.
Сыр следует подсушить и натереть на, терке, а затем полностью высушить на воздухе, после чего перемолоть в кофемолке в сырную муку, перемешать с порошком сухой крапивы в соотношении 5:1, смочить водой и внести в субстрат.
Оптимальная температура разведения гриндаля 18 - 24 °С. При температуре 14 °С размножение червей прекращается, при температуре 30 °С и выше гриндаль, спасаясь от жары, покидает ящик. Более того, при повышении температуры уменьшается влажность субстрата, и его приходится опрыскивать теплой водой из пульверизатора. При повышении температуры до 26 °С - усиливается размножение червей, но одновременно возникает опасность быстрого размножения клещей, часто попадающих в культуру с торфом или мхом. Появление клещей приводит к исчезновению гриндаля. Разделить клещей и червей можно поместив их в стакан с водой. Гриндаль в воде опускается на дно, а клещи всплывают.
Субстрат и ящик необходимо простерилизовать, опустив в кипящую воду, просушить, после чего возобновить в нем культуру гриндаля.
Перед скармливанием рыбам, червей отделяют от субстрата, помещая субстрат с червями в капроновом сачке в воду, сквозь который черви при намачивании, падают в воду. Гриндаль в воде остается живым более суток. При кормлении рыб надо следить за тем, чтобы рыбами поедался весь гриндаль, иначе, спрятавшись в грунт аквариума, он гибнет, вызывая порчу воды.
Чтобы сохранить большое количество червей (гриндаль, горшечный червь), их переносят в помещение с температурой около 0 °С, где их можно хранить до 100 дней практически без отхода. Все энхитреи в таком состоянии могут храниться при плотности до 4 - 5 кг/м2.

КЛАСС НЕМАТОДЫ ИЛИ КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ - NEMATODA

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Нематоды, как и коловратки, относятся к типу немательминтов - Nemathelminthes. Разводимые аквариумистами нематоды являются в природе почвенными животными, где под влиянием сапрофитных бактерий, грибов и других организмов происходит разложение органических остатков животных и растений на более простые, растворимые в воде составные части, которыми питаются данные нематоды. Пищеварение у них своеобразное. В пищеводе находятся специальные железы, которые выделяют экскреты, содержащие ферменты. Эти ферменты либо поступают с пищей в среднюю кишку, либо выделяются наружу, и тогда происходит своеобразный процесс переваривания пищи в наружной среде (в капле ферментов нематоды), после чего быстро переваренная пища попадает в пищеварительную систему и там усваивается.
Все нематоды передвигаются, всегда лежа на боку, изгибаясь в спинно-брюшной плоскости.
Форма тела у нематод обычно веретеновидная, в поперечном сечении круглая. Передний конец тела менее сужен, чем задний.
УКСУСНАЯ НЕМАТОДА, УКСУСНАЯ УГРИЦА ИЛИ МИКРОЧЕРВЬ
TURBATRIX ACETI, T. LUDWIGII, Т. SILUSAE
Уксусные нематоды, обычно заводятся в непастеризованном уксусе. Размер взрослого микрочервя 1 - 2 мм. Они раздельнополые, живородящие. Внутри самки хорошо видны скрученные спиралью молодые особи. У самок яйца развиваются около 8 дней. Из организма самки маленькие червячки выходят уже полностью сформировавшимися. Благодаря своей способности поразительно быстро размножаться, они являются важным кормом для мальков в любое время года. Живут и размножаются нематоды в условиях уксусного брожения. Разведение микрочервя очень простое.
Культивируется он на кашицеобразном толокне, геркулесе, нарезанной городской булке, смоченной водой или молоком, на тертой моркови и т.д.
Для разведения нематоды обычно используют эмалированные, стеклянные или пластмассовые кюветки с крышкой. Перед использованием их следует ополоснуть для стерильности кипятком. На внутреннюю поверхность крышки приклеивают кусок поролона, который смачивают в воде, создавая таким образом влажную среду в кюветке. Кюветку устанавливают в наклонном положении, подложив под один из краев дощечку или спичечный коробок. В нижнюю половину кюветки помещают сметанообразную массу толокна. Толокно предварительно замешивают кипятком, остужают, добавляют в эту смесь отпаренную кипятком и мелко натертую морковь, а также поливитамины.
В качестве витаминных добавок можно использовать растертую внутреннюю часть таблетки гендевита, ундевита или премикс, используемый в качестве добавки к комбикормам.
На поверхность этой кашицеобразной смеси наносится культура микрочервя. Через два-четыре дня при температуре 20 - 22 °С происходит бурное размножение микрочервя. Червячки выползают на влажные участки стенок и свободной части дна кюветки, откуда их снимают кисточкой и переносят в стакан с водой для отмывки от кислоты. После осаждения нематод на дно стакана, их собирают пипеткой и скармливают личинкам рыб.
Возможен и другой способ отделения червей от питательной среды. В этом случае кашицу собирают с поверхности ложкой и переносят ее на газ N 76, который помещают на поверхность воды. За 30 - 50 минут червячки проходят через газ и скапливаются на дне емкости с водой. Мутную воду сливают. Червячков вновь перемешивают с водой и дают им осесть на дно. Проделав эту операцию несколько раз, получают чистых червей, пригодных для скармливания личинкам рыб. Продолжительность жизни нематод в воде - несколько суток.
По мере размножения червей (примерно через 1 - 3 месяца) сметанообразная масса становится жидкой. Это указывает на необходимость перезарядки культуры.
Микрочервя можно разводить также на густо сваренной овсянке, на кашице, состоящей из хлеба и молока, или на мякише белого хлеба. Мякиш белого хлеба мочат в кипятке, отжимают и помещают в кюветку. На его середину помещают культуру и закрывают ее стеклом. При этом способе микрочервь размножается не хуже, чем на толокне.
При использовании любого рецепта необходимо соблюдать стерильность, поскольку при обрастании кашицы плесневыми грибками, культура микрочервя полностью гибнет.
Можно разводить микрочервя и на овсяной муке, увлажненной из пульверизатора. Такой способ очень продуктивен, но недолговечен, поскольку культура нуждается в постоянном увлажнении.
Отлично разводится микрочервь и на тертой моркови. Для этого морковь ошпаривают кипятком, натирают на мелкой терке, отжимают от сока и помещают в кюветку. Далее на нее помещают промытых микрочервей. Они быстро размножаются, имеют красный цвет и охотно поедаются мальками всех видов рыб. Недостатком этого метода является частое протухание или зарастание культуры плесневыми грибками (даже при соблюдении достаточной стерильности). Хороших результатов можно добиться при добавлении моркови в Другие рецепты.
Можно разводить микрочервей на тертом сыре. Для этого кусочки торфа хорошо вываривают и укладывают в один слой в кюветку, вносят культуру червей, посыпают тертым сыром, увлажняют из пульверизатора и прикрывают кюветку крышкой. Периодически в культуру необходимо вносить свежий сыр и увлажнять ее.
Большой популярностью пользуется способ разведения микрочервя на кефире. В этом случае червей разводят в обычном глиняном горшке, наполненном смесью, состоящей из чернозема (50%), песка (30%), торфа и мха. Предварительно все эти компоненты кипятят отдельно в течение 10 минут, а затем перемешивают. Для постоянного увлажнения смеси горшок ставят на блюдце с водой. Сверху на смесь помещают культуру, заливают- ее тонким слоем кефира и накрывают горшок стеклом. Червей подкармливают кефиром несколько раз в неделю. Черви выползают на стенки горшка, где их и собирают мокрой кисточкой.
Можно разводить микрочервя на гранулах комбикорма, предварительно увлажненных кипятком.
При скармливании малькам, микрочервь довольно быстро опускается на дно, где хорошо поедается мальки тех видов рыб, которых держатся у дна.
Малькам, держащимся в толще воды, лучше давать микрочервя понемногу, но часто. Для более медленного оседания нематод на дно, их кисточкой переносят на фильтровальную бумагу, чуть подсушивают, а затем осторожно накладывают бумагу (стороной с нанесенным кормом вниз) на поверхность воды. При этом черви некоторое время держатся на бумаге, а затем медленно падают на дно. Хорошие результаты получают при осторожном опускании корма вблизи распылителя или обогревателя, где черви некоторое время как бы парят в восходящих потоках воды.
Для выкармливания мальков микрочервями можно использовать специально подготовленные для этих целей емкости с коническим дном, отверстие в котором шлангом соединено с воронкой, в которую отфильтрованная через газ вода из этой же емкости поступает эрлифтом. Такая сравнительно небольшая циркуляция воды способствует, с одной стороны, поддержанию в емкости благоприятных кислородных условий, а с другой стороны, червячки медленно спускаясь по конусу вниз подхватываются слабым током воды и поднимаются вверх: таким образом нематоды постоянно находятся в толще воды и хорошо поедаются мальками.
Кормление мальков микрочервями следует чередовать с использованием других кормов. Держась в толще воды и оставаясь подвижным микрочервь выдерживает соленость в 40%о до 8 часов, что позволяет использовать его для выкармливания молоди морских рыб.
ПАНАГРЕЛЛ - PANAGRELLUS REDIVIVUS
Это мелкие, длиной 1,5 - 2,5 мм, беловатые, очень подвижные нематоды, которые встречаются в местах с избыточной влажностью: под пивными бочками, на свалках, среди гниющей растительности, в бродящих субстратах и даже в культуре энхитрей. Самцы мельче, стройнее самок, имеют загнутую в спираль хвостовую часть. Обычно в культуре на 1 самца приходится 4 самки. При угасании культуры на 1 самца приходится только 2 самки.
В пищу им используют овсяную или ячменную крупу, заваренную в виде кашицы. Обычно в 1 л кипящей воды вносят 200 г овсяной муки, или 150 г овсяной крупы, или 300 г фуражного овса, или 250 г ячменной муки и варят эту массу 7 - 10 минут (фуражный овес 40 - 50 минут), затем кашицу остужают и тщательно перемешивают. Можно использовать вареные овощи с микродобавкой молока, 4%о, соевого пептона, казеина, печеночного экстракта, витаминов. Посев ведется в чистую сухую кюветку из пластмассы, стекла, дерева или в эмалированную слоем 10 - 15 мм. На готовый субстрат помещают червей с начальной плотностью 300 экз. на 1 см2. Они заселяют поверхностный слой на глубину 2 - 5 мм. Кюветку для поддержания оптимальной влажности накрывают крышкой, на внутренней стороне которой прикреплена влажная губка. Максимальный рост зарегистрирован при рН среды 3,5 - 4,5 (можно до 7,5) и температуре 20 - 25 °С (мин. 2 °С, макс. 29 °С). При 7 - 10 њС рост червей замедляется, однако культура дольше остается в хорошем состоянии. Половозрелыми панагреллы становятся на 3-й день. Средняя плодовитость самок 12 - 40 яиц. Живородящие. Внутриутробное развитие яиц при температуре 20 °С длится 2 - 2,5 суток. До 20 - 25-дневного возраста они дают около 15 пометов с примерно 300 особями. Численность популяции за 10 суток при температуре 21 °С возрастает (по сравнению с исходной в 300 экз./см ) в 400 раз, а биомасса в 7 - 8 раз.
Пересев культуры проводят через каждые 24 - 40 дней при температуре 20 °С. При дополнительной их подкормке (с 20-го дня овсяными хлопьями) можно продлить непрерывный срок культивирования до 3 месяцев. Предельная плотность при частичном обновлении субстрата через 30 дней достигается 1,5 мг/см .
Сбор червей ведут кисточкой со стенок кюветки или с поверхности специально положенных на субстрат деревянных брусков.
На получение 100 г червей затрачивается 180 г овсяной крупы или 361 г овсяной муки.
В культуре размножаются также нематоды из рода Rhabditus и волосатики (gordius aquaticus). Последние а природе часто встречаются вместе с мотылем, в виде белых, длиной до 30 мм, свернутых а клубок червей.

Сообщение отредактировал akvamistika - 16.2.2009, 18:19

[Николетта]

Спасибо огромное!!! Много интересной, а главное полезной информации!!!

[spent1]

Летом всегда с дачи несу червей!Стараюсь земляных,когда нет беру навозных с парника.Очень любят сомы и лягуша Всей "мелкотне" ловлю дафнию.Зимой из живого корма только мотыль раз в неделю ,трубочник вообще,когда в "город" выезжаю(не возят нам трубочник) В общем жду лета

[akvamistika]

Дафнии и циклопы

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Я попробую в этой статье резюмировать всю накопленную информацию по такому известному и популярному виду корма как дафнии. Хотя сейчас все больше народу предпочитает кормить рыбу более доступным мотылем, а то и вовсе сухими кормами, но серьезный аквариумист, ставящий перед собой задачу по выращиванию и разведению здоровой и полноценно развитой рыбы, никогда не должен забывать о дафниях. Тем более, что их вполне возможно разводить и дома.
Ветвистоусые рачки дафнии (отряд Cladocera) – один из лучших аквариумных кормов для некрупных видов рыб, а также молоди практически всех видов. Рыбы лопают их охотно, с аппетитом, и растут на них намного лучше, чем на многих других кормах. Под общим названием “дафнии” фигурирует несколько сот различных видов ветвистоусых рачков, относящихся к примерно 10 семействам. Все они характеризуются двумя парами усиков, ясно выраженной головой с большим сложным глазом, 4—6 парами ножек и мешковидным выростом с яйцами на спине. Тело нередко заключено в двустворчатую хитиновую раковину, размер её до 10 мм, чаще 3 -- 6мм. На зиму откладывают покоящиеся яйца — эфипии. Дафнии являются одним из наиболее полноценных по составу аквариумных кормов, высокое содержание белка, большое количество микроэлементов и витаминов, оптимальный аминокислотный состав белка – все это делает дафний очень популярным кормом, который входит в том или ином виде в большинство искусственных кормосмесей, в том числе сухих кормов.
Помимо дафний аквариумисты активно используют их родичей – веслоногих рачков циклопов и диаптомусов (отряд Copepoda). По калорийности они не уступают дафниям и большая часть сказанного в отношении дафний будет справедлива и для них. Сравнить аминокислотную ценность различных кормовых организмов можно вот в этой таблице:



Дафнии широко распространены по всем водоемам во всех частях света и особенно в больших количествах встречаются во временных (лужи, канавы) и непроточных водоемах (небольшие озерца). Аквариумисты чаще всего добывают дафний в природе, бродят по лесам с сачками и каннами для воды в поисках луж и маленьких безрыбных озер богатых дафниями, однако некоторые виды (например Daphnia magna, Daphnia pulex, Moina rectirostris и др.) возможно вполне успешно разводить и в домашних условиях.
Чаще всего в водоемах встречаются представители собственно рода Daphnia. Самый крупный представитель рода дафния магна (Daphnia magna Straus) достигает 5-6мм длины, живет она обычно в мелких водоемах (пруды, ямы, лесные лужи). Более мелкая дафния пулекс (Daphnia pulex De Geer) имеет размер 3-4мм и также предпочитает мелкие водоемы. Очень вариативная дафния лонгиспина (Daphnia Iongispina Muller) живет как в мелких так и в глубоких водоемах.
Окраска дафний зависит от состава потребляемой пищи, содержания гемоглобина в крови и численности животных. При хорошем газовом режиме дафнии имеют розово-желтую окраску, а при дефиците кислорода — краснеют. В теплое время года дафнии выглядят как желтовато-красные пятна перемещающиеся в воде.
Также повсеместно распространены представители родов Ceriodaphnia и Moina.
Из более мелких форм в огромных количествах встречаются различные представители рода Bosmina с длинными клювовидными придатками на голове и Chidorus, характерных своей округлой формой. Босмины часто попадаются при ловле дафний – они очень на них похожи, однако вдвое мельче, цвет у них черный. Босмины в огромном количестве встречаются вдоль берегов, у опор мостов или в скоплениях водных растений напоминая облачка черного молотого перца. Босмины черезвычайно питательны и являются великолепным кормом для молоди рыб. Особенно много босмин бывает в водемах весной и в начале лета.
Представители веслоногих рачков – циклопы (Cyclops) и диаптомусы (Diaptomus) встречаются в водоемах круглогодично, зимой возможно добывать их даже из подо льда. Диаптомусы относятся к группе веслоногих рачков открытых вод, для них характерно “парение” в воде на длинных распростертых в стороны первых антеннах. Циклопы же, предпочитают находится в прибрежной полосе, где передвигаются характерными короткими скачками. Размер их достигает 1-5.5 мм у циклопов и до 5мм у диаптомусов.
А вот дафнии, это корм сезонный – пик их численности приходится на весну и лето. В это время они активно питаются различными микроорганизмами: водорослями, бактериями, инфузориями. Кстати, на этом основан один из старинных способов очистки аквариумной воды при нарушении биологического равновесия – в аквариум с помутневшей водой выпускается большое количество дафний, которые быстро поедают размножившихся бактерий или “зеленную воду”. А рыбы, тем временем, активно поедают дафний. Причем, хотел бы заметить, дафнией невозможно перекормить рыбу – рыбы поедают дафний постепенно, так что возможно длительное совместное содержание дафний в аквариуме с рыбами. Рыбы их понемногу поедают, а задача аквариумиста просто регулярно подбавлять свежую порцию. Особенно хороша такая практика в выростниках, если есть возможность постоянно ловить живую дафнию (на орду голодных подростков никакой домашней дафнеразводни не хватит), то можно запускать ее туда без ограничений – мальки съедят столько сколько захотят, а остальное доедят позже. С червяками такой номер не проходит…

Только одно замечание – не стоит пытаться очищать воду с помощью дафний в аквариумах с крупными рыбами. Дело в том, что мелкие дафнии ими как корм не воспринимаются, зато постоянно раздражают у них жабры и кожу, рыбы начинают нервничать, почесываться и “чихать” и вообще испытывают явный дискомфорт.
Ладно, поехали дальше… В течении теплого периода дафнии размножаются партеногенетически – самки откладывают неоплодотворенные яйца из которых в дальнейшем выводятся тоже самки. Самцы появляются только к концу
лета, оплодотворенные ими яйца-эфиппии отличаются от обычных – они более крупные, богатые желтком и имеют плотную оболочку. Такие яйца опускаются на дно, где легко переносят замораживание или высыхание, с пылью они далеко переносятся ветром, благодаря чему мы и имеем дафний во всех более-менее постоянных лужах. Весной, попав в воду, яйца активируются и из них снова выводятся самки, которые в течении нескольких поколений, фактически до осени, размножаются без самцов.
Их веслоногие собратья циклопы и тут отличились – у них в размножении всегда принимают участие оба пола. Самка циклопа вынашивает оплодотворенные яйца в двух яйцевых мешках, которые крепятся у основания брюшка. У диаптомусов такой мешок один. Из яиц выводятся очень мелкие личинки – науплиусы, внешне они сильно отличаются от родителей. Питаются веслоногие так ж е как и дафнии – бактериями и прочими мельчайшими организмами, но имеют более хищный уклон, одних водорослей им мало, могут и коловраткой закусить.



Ловля дафний в природе.

Ловят дафний сачком. Сачок для этого нужен специальный – с длинной рукоятью (до 2-3 метров, обычно делается составной из нескольких свинчивающихся отрезков), диаметром порядка 25-30см и тканевым конусом около 50-60см длины с закруглением на конце. Кольцо сачка изготавливается из прочного материала, например нержавеющей проволоки диаметром 3-5мм. Если сделать из более тонкой, то она будет легко гнуться, а уж учитывая возможные коряги на дне… Но самое сложное – подобрать ткань для сачка. Тут предпочтительнее синтетические материалы, например капрон, которые не гниют от длительного контакта с водой. Размер ячеи сетки зависит от того что вы собираетесь поймать, очень мелкая ткань сильно тормозит сачок в воде, по этому лучше иметь с собой несколько сменных колец с разной тканью для ловли корма разного размера.
Сачком действуют спокойно, плавно, без особых усилий водя его “восьмеркой” в местах скопления дафний. Провели пару раз – вынули, вытряхнули улов, стали ловить дальше. Если наталкивать полный сачок, то многие дафнии мнутся и погибают, так что лучше вынимать его почаще с небольшими порциями добычи. А то жадность, знаете ли, до добра не доводит. Для ловли лучше предпочесть более мелкие водоемы, например, те же лужи – там дафнии более привычны к кислородному голоданию и легче перенесут дальнейшую транспортировку. Правда типовым сачком в мелких лужах ловить трудно, там приходится использовать сачок с более коротким конусом – иначе он начинает цеплять дно и понимать муть. Чтобы не подхватить с дафниями гидру надо стараться ловить добычу вдали от зарослей водных растений или находящихся в воде предметов, к которым она может крепиться. И ни в коем случае не рекомендуется ловить корм в водоемах где обитают рыбы – с таким кормом легко можно занести возбудителей различных заболеваний.
Отловленных дафний помещают в емкость – бидон или специальную канну для транспортировки. Желательно перед заливкой процедить улов через редкую сетку чтобы удалить попавший мусор и всяких крупных нежелательных гостей – жуков-плавунцов или крупных личинок стрекоз. Очень желательно наличие в транспортировочной емкости компрессора на батарейках – он позволит сохранить большую часть улова живым во время дороги домой.
Дома отловленных дафний переливают в широкий плоский сосуд, например белый эмалированный таз. Там, в течении некоторого времени все нежелательные организмы оседают на дне и стенках, на белом фоне легко обнаружить и личинок стрекоз и пиявок, ну и все остальное, что не имеет к дафниям никакого отношения. Там же, на дне скапливаются погибшие рачки. При кормлении дафний отлавливают сачком, воду в которой они находятся заливать в аквариум нельзя!



Домашнее разведение дафний и циклопов.

Разумеется наибольший соблазн у любого аквариумиста вызывает возможность разводить дафний самому. По лужам с сачком не всегда полазаешь, а вот отловить порцию дафний из емкости на подоконнике – это уже намного интереснее. Летом емкость с дафниями можно держать на улице, на балконе или на даче. На даче это особенно удобно – поставил железную бочку с водой, запустил туда культуру и собирай себе урожай. Продуктивность такой бочки достаточно высока даже без дополнительной подкормки. Дома приходится пользоваться старыми аквариумами, различными сосудами и даже просто стеклянными банками. Разумеется, чем емкость больше, тем больший урожай с нее можно собрать, но даже с пары трехлитровых банок можно собрать неплохой урожай для регулярного подпитывания небольшого количества мелких рыбок.
Для культуры лучше использовать рачков из стоячих водоемов, они лучше приспосабливаются к аквариумным условиям. Обычно дафнии для культуры отлавливаются в теплое время года. Осенью можно в больших количествах собрать эфиппии на поверхности воды и уже из них выводить культуру. Правда тут заранее невозможно предугадать какие именно виды в ней будут преобладать. В общем-то, много дафний для старта не надо, можно и от одной дафнии получить потомство и постепенно, в пятилитровой банке накопить достаточное количество для запуска промышленной культуры. При этом продуктивность культуры напрямую зависит от стартовой загрузки – при плотности посадки 10мг/л культура достигает максимума через 15 дней, при 100мг/л – уже через 10 дней. При этом наилучшие условия достигаются когда ежесуточно вылавливается порядка 20-30% дафний. Сами дафнии живут недолго, всего 2-3 недели, причем поколение успевает смениться в течении 3-5 дней, и на дне сосуда быстро начинают накапливаться различные отходы и створки панцирей умерших рачков. По этому рекомендуется производить полную замену воды и очистку емкости с дафниями не реже чем раз в 10-15 дней.
Дафния магна — личинка около 0,7 мм, самцы 2 мм, самки до 6 мм. Созревают в 4—14 сут. Дают до 20 пометов через каждые 12—14 дней. В кладке до 80 яиц. Продолжительность жизни — 120—150 сут.
Цериодафния ретикулата — личинка около 0,3 мм, самцы 0,5—0,8 мм, самки до 1,5 мм, созревают в 2—3 дня. Дают до 15 пометов каждые 1—3 дня. В кладке до 22 яиц. Продолжительность жизни — 30 сут.
Моина ректирострис — личинка около 0,5 мм, самцы до 1 мм, самки до 1,7 мм. Созревают в 3—4 дня. Дают до 7 пометов каждые 1—2 дня. В кладке до 53 яиц. Продолжительность жизни 22 дня.

Оптимум условий: (dH 6—18°, pH 7,2—8,0, температура 20—24°С, СО2 до 8 мг/л, слабая аэрация, свет 14—16 ч в день. В условиях искусственного разведения рачки хорошо переносят минеральные удобрения (например, до 5 мг/л солей фосфора). Подкармливают их ежедневно хлореллой (200 тыс. клеток/мл. Где брать хлореллу и как отсчитать 200 000 клеток - лично мне неизвестно) или пекарскими дрожжами (2 мл суспензии на 1 л воды). Можно использовать конский навоз: 1,5 г/л, через каждые 10 дней добавляя еще 0,8 г/л. (Кочетов, 1988).
Другая технология предусматривает зарядку культуры из расчета 200 экземпляров на 1 литр воды. Перед этим в воду засыпают пекарские дрожжи из расчета 1.5г /100л воды, затем через день добавляется еще по 0.7г/100л. Через несколько дней (обычно 3-5) вода “зацветает”. Для ускорения процесса можно добавить туда воды из “зацветшего” аквариума. После того как она хорошо позеленела в нее запускаются дафнии. Температура поддерживается на уровне 20-25°С, обязательна слабая аэрация. Вода должна быть слабо-зеленого или слабо-коричневого цвета. Коричневый цвет воды – показатель неблагоприятных условий, в этом случае кормление необходимо немедленно прекратить. Обычно через день вода снова становится зеленоватой, если этого не происходит, то лучше систему перезапустить.
Один-два раза в неделю в воду необходимо добавлять 1г/100л аммиачной селитры NH4NO3. Так же хороший результат дает добавление в культуру крови или воды в которой мыли мясо. Так же рекомендуется на дно сосуда с культурой дафнии поместить некоторое количество трубочников с песком. Трубочник служит постоянным поставщиком бактерий, которыми дафнии питаются. (Ильин. 1977).
Ценное замечание: культура дафний с питанием преимущественно дрожжами намного более хилая и менее питательная, чем культура на "зеленой воде". Так что стоит какое-то время потратить на то чтобы вода хорошо зазеленела, а также стараться разнообразить рацион. Если не неизвестно где добываемой хлореллой, так уж навозом и аммиачной селитрой - точно!
Имейте в виду, через несколько месяцев культура дафний начинает истощаться, в таком случае рекомендуется устроить им “зимовку” чтобы стимулировать откладку эфиппиев. Достигается это просто – достаточно постепенно снизить интенсивность кормежки, а потом и вовсе перестать подкармливать культуру и немного понизить температуру, чтоб через неделю вся популяция вымерла и образовалась масса эфиппиев. Для лучшей стимуляции эфиппиев можно проморозить их несколько дней в морозилке или подсушить. После такой искусственной диапаузы культура начинает расти с новой силой.
В тех же условиях можно разводить и циклопов, однако надо учитывать, что плодовитость и скорость размножения у них ниже чем у дафний. Выходящие из яйцевых мешков самок личинки – науплии хороший корм для новорожденных мальков и вместе с коловратками составляют основу природной “живой пыли”. Однако кормить мальков взрослыми циклопами следует осторожно, крупные циклопы способны нападать на мелких мальков и даже убивать их. Преимущество циклопа заключается в том, что они, в отличие от дафний, не имеют столь ярко выраженной зимней диапаузы и их популяцию проще поддерживать в течении всего года.

ВЕТВИСТОУСЫЕ РАЧКИ - CLADOCERA

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Тело большинства ветвистоусых рачков заключено в двухстворчатую хитиновую раковину, скрепленную на спине и расходящуюся на брюшной стороне. Грудной отдел ветвистоусых укорочен и состоит из 4 - 6 сегментов, каждый из которых снабжен парой ножек. У самок между спинной поверхностью тела и спинным краем раковины имеется обширная полость, выполняющая роль выводковой камеры. В эту сумку откладываются яйца, а при благоприятных условиях там же они и развиваются.
На голове имеются две пары антенн. Передние антенны - палочковидные, очень маленькие. Зато задние антенны непропорционально велики по сравнению с телом. Они двуветвисты, причем каждая ветвь антенны снабжена длинными перистыми щетинками. Задние антенны служат основным органом передвижения ветвистоусых: одновременно взмахивая обеими задними антеннами, рачки отталкиваются ими и таким образом плывут короткими скачками. За такие скачкообразные движения они получили название "водяные блохи".
Ветвистоусые рачки встречаются в самых различных водоемах, в основном в пресноводных, стоячих. Особенно их много в небольших прудах, лужах, канавах, ямах с большим количеством органики. Иногда их бывает так много, что вода окрашивается в красноватый цвет. Цвет рачков зависит от содержания каротиноидных пигментов в панцире и количества гемоглобина в крови. Если содержание кислорода в воде низкое, то кровь приобретает темно-красный цвет, если кислорода в воде много - кровь окрашена значительно светлее и рачки выглядят серыми.
Число известных видов ветвистоусых - около 420. Аквариумисты наиболее часто культивируют моину, дафнию пулекс и дафнию магна. При этом наиболее устойчиво в домашних условиях размножаются их наиболее южные расы, обитающие в водоемах с длительным вегетационным периодом.
Строение самки Опарыша риlех
1-глаз;
2-пигментное пятно;
3-рострумы;
4-антеннупы;
5-скорлуповая железа;
6-печеночные выросты;
7-латеральный киль головы (фориикс);
8-кишечник;
9-сердце;
10-выводная камера;
11-половые железы;
12-хвостовая игла;
13-абдоминальные выросты;
14-хвостовые щетинки;
15-верхняя ветвь плавательных антенн;
16-основание плавательных антенн [По Мануйловой, 1964].
Дафния магна - Daphnia magna. Самки достигают 5 - 6 мм длины, самцы - 2 мм, личинки - около 0,7 мм. Созревают в возрасте 4 - 14 суток. Дают до 20 пометов каждые 12 - 14 дней. В кладке до 80 яиц. Продолжительность жизни - 110 - 150 суток.
Дафния пулекс - Daphnia рulех. Самки достигают длины 3 - 4 мм. Дают до 12 пометов каждые 3 - 5 дней. В каждой кладке до 25 яиц. Продолжительность жизни 26 - 47 суток.
Моина-"живородка" - Моinа macrocopa, М. rectirostris. Самки достигают длины до 1,7 мм, самцы - до 1 мм, личинки - около 0,5 мм. Созревают за 3 - 4 дня. Дают до 7 пометов каждые 1 - 2 дня. В кладке до 53 яиц. Продолжительность жизни 22 дня.
В водоемах, где одновременно обитают все эти три вида, обычно наблюдается закономерная последовательность смены численности этих видов. Вслед за отмиранием весеннего фитопланктона появляются в массе моины, далее дает вспышку пулекс, после него дафния магна, вслед за которой обнаруживаются только циклопы. Это явление - следствие общей закономерности: чем меньше организм, тем он сильнее выедается хищником, тем быстрее он должен размножаться, а следовательно - быть более прожорливым.
В природных условиях эти виды ветвистоусых питаются простейшими и бактериями. Наибольшее значение в питании имеют бактерии, которых они отфильтровывают вместе со взвешенными в воде частицами: одноклеточными водорослями и детритом, а в домашних условиях - и с одноклеточными грибами-дрожжами.
В природных водоемах ветвистоусые прекрасно живут и размножаются при концентрации бактерий не менее 1 млн в 1 см воды. Если численность бактерий меньше 500 тыс. на 1 см , то наступление половозрелости дафнии задерживается, если же численность бактерий падает ниже 200 тыс, на 1 см3, то жизнь рачков становится невозможной. Избыточное количество бактерий (более 3 - 5 млн на 1 см ) также вредно влияет на рачков, вызывая их гибель из-за выделения бактериями продуктов обмена веществ, ядовитых для ветвистоусых.
Немаловажную роль играет то обстоятельство, какими бактериями кормить рачков. На бактериях, выращенных на растительных клетках, рачки растут лучше, чем на бактериях, питавшихся животными остатками.
Из одноклеточных водорослей лучше использовать хлореллу, сценедесмус. Потребление сине-зеленых водорослей само по себе не оказывает прямого отрицательного влияния на рачков. Однако сине-зеленые водоросли подавляют развитие бактерий и таким образом косвенно воздействуют на ветвистоусых.
Обычно, в природе наблюдается резкое увеличение численности ветвистоусых вслед за отмиранием фитопланктона.
В домашних условиях культуру водорослей вносят к рачкам ежедневно: либо вместе с осадком отмерших водорослей, либо предварительно выдержав одноклеточные водоросли в темноте в течение 1 - 2 суток. Концентрация водорослей поддерживается на уровне 200 тыс. клеток на 1 мл. При использовании культуры хлореллы, сценедесмуса и особенно сине-зеленых водорослей необходимо к рачкам дополнительно добавлять бактерий. Для этого, в 5-литровую банку сливают активный ил со дна аквариума или из биофильтра, добавляют несколько капель молока, жидкость из-под пропущенного через мясорубку мяса (печени), кусочки моркови, ошпаренные кипятком, сухие, перемолотые корки банана, репы, листья салата, крапивы, нитчатые водоросли, листья и стебли элодеи. Два-три раза в день содержимое банки перемешивают и, после отстоя ила, сливают, одновременно с фитопланктоном мутную жидкость над илом. Сухие перемолотые и просеянные через марлю или газ части перечисленных растений можно непосредственно вносить рачкам вместо фитопланктона.
Для кормления рачков можно использовать пекарские дрожжи, вымороженные в холодильнике до коричневого цвета, в количестве 1 - 3 г на 1 л (при кормлении ими 2 - 3 раза в неделю). При добавлении к дрожжам щепотки сахара, ими можно кормить рачков 1 раз в неделю.
Хорошие результаты дает внесение к рачкам хорошо промытых в пресной воде и просеянных через газ N 76 обрастании со стенок культиватора солоно-водной коловратки. Массу промытых в пресной воде этих обрастании можно несколько месяцев хранить в холодильнике при т +4 °С.
Для производства бактерий можно использовать конский навоз: 1,5 г/л, добавляя через каждые 10 дней еще по 0,8 г/л.
При наличии нескольких культур ветвистоусых рачков можно кормить только моину, ежедневно сливая и процеживая через газ воду от моины пулексу, от пулекса магне, а на воде из-под дафний можно разводить циклоп или ракушечных раков рода Cyzicus.
При кормлении рачков фитопланктоном следует не допускать попадания прямых солнечных лучей на их культуру.
фильтрация пищи рачками происходит непрерывно. Время, необходимое для заполнения кишечника, колеблется от 10 до 240 минут и зависит от величины рачков, размеров пищевых частиц, их концентрации и температуры. В течение суток одна дафния поглощает от 4,8 до 40,8 млн бактерий. При фильтрации пищи рачки не могут отсортировывать съедобные частицы от несъедобных, поэтому, взмучивание ила находящегося на дне банки не допустимо. Ил забивает фильтрационный аппарат рачка и он гибнет.
Оптимум условий культивации ветвистоусых: dН 6 - 18; рН 7,2 - 8,0; температура 20 - 24 °С, содержание CO2 - до 8 мг/л, слабая аэрация, не поднимающая ила со дна, слабый свет не менее 14 - 16 часов в день. Для разведения рачков используют пластмассовые или цельностекляные сосуды. В каркасных аквариумах ветвистоусые не живут, так как они чувствительны к примесям алюминия и цинка в воде.
В природных условиях средняя численность рачков может достигать 10-15 тыс. штук/1 м . При культивировании оптимальная плотность взрослых рачков составляет 100 - 150 шт./л. Скорость созревания маточной культуры в значительной мере зависит от ее исходной плотности. При плотности посадки 10 мг/л культура достигает максимума через 15 дней, при 100 мг/л - через 10 дней. Ежесуточная продуктивность - до 0,5, г сырой массы на 1 л культуры. Наилучшие условия создаются для развития культуры при суточном вылове 20 - 30% народившейся молоди. Раз в 10 - 15 дней (для моины раз в 5 дней) культуру необходимо перезаряжать.
Ветвистоусые сбрасывают свои метаболиты вместе с панцирем во время линьки. Панцири опускаются на дно в ил, разлагаются и через указанное выше время рачки вновь начинают поглощать мелкие частицы панциря вместе с пищей, отравляясь метаболитами. В самой воде метаболиты, угнетающие рост и размножение рачков, не обнаружены. Для постоянного культивирования рачков можно использовать системы, позволяющие постоянно убирать ил с разлагающимися панцирями рачков. До тех пор, пока условия жизни ветвистоусых рачков благоприятны, встречаются только самки, откладывающие и вынашивающие до стадии мелких рачков в выводковых камерах неоплодотворенные яйца, то есть размножение происходит партеногенетическим путем. Обыкновенно рождение молоди сопровождается линькой самки.
Вышедшая на свободу молодь быстро растет и часто линяет. Первые три линьки происходят через 1 - 1,5 суток, последующие - через 2 - 3 суток. Большинство видов достигают половозрелости после третьей-четвертой линьки.
Даже кратковременное отклонение от нормальных условий жизни может прервать процесс партеногенетического размножения. Судьба яйца определяется за 15 минут до его выхода из половой системы самки. Если в этот момент рачки подвергнутся каким-нибудь неблагоприятным воздействиям, из их яиц выведутся самцы или же эти яйца будут непременно нуждаться в оплодотворении. Таким фактором при культивировании рачков часто является чрезмерное накопление сброшенных панцирей, возникающее вследствие чрезмерной численности рачков, что приводит к полному исчезновению культуры. Самцы ветвистоусых - карлики по сравнению с самками.
Оплодотворенных яиц, подготовленных к зимовке, обычно два. Они крупнее и богаче желтком, чем партеногенетические. Вместе с выводковой сумкой зимние яйца называются седлышком или эфиппиумом. Во время линьки дафния пулекс сбрасывает седлышко, которое тонет и далее, она может продолжить размножаться партеногенетически. У дафнии магна и моин седлышко всплывает после их гибели.
Эфиппиумы собирают и хранят в сухом виде. Инкубируют их в культуре фитопланктона при сильной продувке воды воздухом. Из сухих яиц (после месяца хранения) выход составляет 90%, после полутора - 30 - 50%. Лучше хранить Эфиппиумы во влажном состоянии вместе с илом в холодильнике при температуре + 4 °С.
Для выкармливания молоди рыб лучше использовать моину: она мельче, плодовитее, имеет мягкий панцирь, но более капризна при культивировании. Дафния пулекс более устойчива при культивировании, чем магна и тем более моина, и наиболее пригодна для разведения в домашних условиях. Дафния магна удобна для бассейнового разведения.
При культивировании моины, и в меньшей степени дафнии пулекса, недопустимо наличие в емкости с ними циклопа. Молодь моины имеет очень нежный карапакс (панцирь). Даже незначительная численность хищных видов циклопа в культиваторе с мойной приводит к полному уничтожению моины. С другой стороны, достаточно устойчивую культуру моин можно поддерживать в течении ряда лет, если ее содержать вместе со стрептоцефалами, которые постоянно взмучивая ил, создают дополнительную бактериальную подкормку для моин.

[lneks]

Кормлю своих трубочником иногда мотылем. Так же даю сухой корм хлопья

[patcher]

Практически всем подряд подкармливаю, - едят практически все, от живых кормов до еды со "стола"
Самое главное чтобы ели и остатков не оставалось.

[spec11]

Кормлю рыбок разнообразным кормом: гаммарусом, дафнией (как свежемороженной, так и сухой), артемией (живой и декапсулированной), рапой (свежемороженной), SERA-VIPANом, трубочником, мотылем, каретрой (только мороженной, так как от живой у живородок может повреждаться пищевод), сердцем говяжьим (сырое перекручиваю на мясорубке, замораживаю, а затем натираю на мелкой терке), печенью говяжьей (отвариваю минут десять, замораживаю и затем также натираю на мелкой терке). Для подкормки улиток и "прилипал" отвариваю минут пять свежую капусту и даю мелкими порциями в аквариум на дно, часов через пять остатки капусты вылавливаю сачком и выкидываю, чтобы вода в аквариуме не портилась.
Молодь кормлю стартовым - инфузорией, SERA-MICRONом, затем перехожу на живую артемию, резаный трубочник.
Летом заготавливаю и высушиваю молодые побеги и листья крапивы, измельчаю на кофемолке, потом добавляю в сухие корма (до 30%). Крапива содержит минералы (тот же кальций) и микроэлементы, повышающие жизненную энергию рыбок и укрепляет иммунитет.

Сообщение отредактировал spec11 - 11.3.2009, 21:04

[Kirlan88]

кормлю хлопьями, не жалуются

[aspark]

Промывал трубочника так:В женский чулок и подвешивал в сливной бачок унитаза.Потом начитался в инете ,что так от заразы не избавиться,сразу прекратил рисковать...Кормлю тетравскими хлопьями и готовлю рыбкам вкусный омлет:Кальмар,немного морской нежирной рыбы,крапива сушеная(из аптеки),немного хлопьев геркулеса,все через мясорубку,потом все заливаю сырым яйцом,перемешиваю тщательно и в микроволновку на 1 мин(до потери текучести).Охлаждаю и лепешками раскладываю по пакетам,затем замораживаю в морозильной камере.При кормлении канцеляским ножом строгаю прямо в аквариум-не едят ,а жрут... (А вообще "чутье" наверное должно быть у каждого,так же как и мнение.)

[spent1]

Летом всегда с дачи несу червей!Стараюсь земляных,когда нет беру навозных с парника.Очень любят сомы и лягуша Всей "мелкотне" ловлю дафнию.Зимой из живого корма только мотыль раз в неделю ,трубочник вообще,когда в "город" выезжаю(не возят нам трубочник) В общем жду лета

Вчера рыбки червей обедали,да с каким удовольствием Ошпаренные листья одуванчика живородки охотно ели.

Сообщение отредактировал spent1 - 20.4.2009, 17:23

[DizeL]

Летом кормлю в основном трубочником (сам добываю) - обычно выдерживаю под проточкой несколько дней - проблем никогда не возникало. Молодь растет на трубочнике - на глазах (ни с каким кормом не сравнить). Только не надо давать взрослым цихлидам.
Также даю дафнию, циклопа. Хорошо кормить мороженой дафнией (особенно которая без панциря).
При заморозке вся зараза погибает, и хранить хорошо (всегда под рукуй).

Если не секрет где именно трубочника вылавливаете?

[akvamistika]

Если не секрет где именно трубочника вылавливаете?

Раньше ловил в Пивоварке, да и сейчас его там ловят. http://forum.sibnet.ru/index.php?s=&sh...st&p=838025

Сообщение отредактировал akvamistika - 27.5.2009, 16:06

[spent1]

Дафния,черви сейчас в изобилии,в июне в отпуск - думаю на это время от сухого корма отказаться

[akvamistika]

Нашел в инете, может кому пригодится.
Разведение дрозофилы.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Как я это делала в течение шести лет...
В качестве рабочих ёмкостей я использовала обычные стеклянные 800 граммовые банки, на горлышко которых одевала мешочек для угля Hagen, но можно сшить мешочек из капрона или газа, либо использовать дамские колготки/чулки/носки. Можно, видимо, использовать марлю в 2-3 сложения, но велика вероятность застревания и гибели в ней пытающихся выбраться мух. В качестве питательного субстрата для насекомых и личинок, как правило, я делала довольно крутую кашу из манной крупы с добавлением изюма, сахара, сухого молока. Без всякого агара или желатина. Когда каша готова и чуть остыла, нужно добавить туда немного дрожжей и перемешать. Собственно, я не заморачивалась с ловушками из банок со вставленной в них воронкой или обрезанных бутылок, а сразу оставляла незакрытую банку для налета дрозофилы, а через 2-3 дня, когда обнаглевшие насекомые в количестве 10-20 штук дружно тусили в этом маленьком уютном райском местечке, я быстро одевала капроновый мешочек на горлышко банки. Собственно, так первая рабочая популяция была получена. Для того, чтобы выгнать мух из объема банки в мешок, достаточно затемнить саму стекляшку, поднять кверху мешочек и осторожно встряхнуть банку. Без привычки, лучше делать это на балконе или на лестнице, лучше так, чтобы соседи не видели... Часть мух после снятия мешочка, может разлететься. Для предупреждения этого, можно использовать хитрую конструкцию двойной сдвигающейся крышки. Для этого в крышке вырезается дыра, на шурупчике прикручивается сдвижной круглый кусочек другой крышки или что-то подходящее, чуть большего размера, чем дыра. Однако, при такой конструкции, постоянно держать крышку закрытой нельзя, ей можно пользоваться только при пересадке насекомых. Если пересаживать их ежедневно или через два-три дня в новую банку, то можно новых мух не ловить, а зимой, таким образом, культура поддерживается. При комнатной температуре, на 3-4 день уже появляются личинки, которые растут, окукливаются и на 10-12 день вылетают маленькие мухи. Я скармливала их не сразу, а использовала для дальнейших пересадок с целью получения яиц. При таком методе было две проблемы, пока я не "набила руку", во-первых, субстрат пересыхал, а во-вторых, смесь сильно разжижалась в процессе жизнедеятельности мух и личинок. В первом случае я, не снимая сетки, осторожно брызгала водой из опрыскивателя на субстрат, во втором, остужала банку с мухами в морозильнике около 2-3 минут, и в субстрат втыкала кусочки картона, которые впитывали часть жижи и одновременно служили дополнительной поверхностью для окукливающихся личинок.
Поскольку мне важно было получать живых насекомых, я мешочек с мухами клала в морозильник на 100 секунд. Это время нужно рассчитывать в зависимости от температуры в камере, при сильном промораживании мухи гибнут. Для рыбок это несущественно, они и так съедят. Но если нужно получить живых мух, то нужно несколько раз проэкспериментировать с одними и теми же насекомыми, они должны быть неподвижны после охлаждения примерно в течении 30-40 секунд, тогда отхода не будет. Соответственно, пока они неподвижны, надо их быстро высыпать в аквариум/террариум. Личинки мух тоже очень ценный пищевой объект.
Ежегодно следует освежать популяцию мух, т.е. ловить "диких".
В качестве добавки в субстрат можно использовать много чего, разные фрукты, варенье, морковь, все что придет в голову. Кашу можно делать на основе белых сухарей, толокна, риса, муки. Советуют выращивать личинок на тертой моркови, говорят, замечательный получается корм для рыбок.

Статья из интернета, ссылка в конце:
Дрозофила (Drosohpylla melanogastef) - плодовая муха длиной 1,5-4 мм, служащая для кормления небольших насекомоядных рыб. Кормить рыб можно и личинками дрозофилы, размер которых не превышает 3,5 мм.

Размножают дрозофилу в стеклянной банке, закрытой марлей, на дно которой кладут корм: кусочки яблок, груш, бананов, вареные сухофрукты, сладкие, сваренные на воде каши (перловая, пшенная, рисовая). Очень полезны дрозофилы для мальков и взрослых рыб личинки дрозофил, выращенных на тертой моркови. Их легко отличить по оранжевой окраске от обычных личинок, имеющих светлый цвет.

Дрозофила улучшает окраску рыб. Яйца дрозофил можно собрать и хранить в холодильнике. Положенные затем в банку, установленную в теплое место, дрозофилы дадут новое поколение мух. Оптимальная для дрозофилы температура 20-24 °С.

На некотором расстоянии от дна банки целесообразно установить сетку из марли, натянутую на разрезанный (для возможности прохода через горловину банки) обруч, из гибкого материала (например, оргстекло), через которую на дно будут оседать части корма, становящиеся со временем жидкими, в которых могут “утонуть” личинки дрозофилы.

Интересен способ разведения дрозофил и кормление ими рыб, предложенный П. Ковалевым: “Емкостью для субстрата дрозофил (кусочки яблок, груш, бананов, вареные сухофрукты, сладкие каши, сваренные на воде - перловая, манная, рисовая) служит стеклянная банка 3 л, закрытая полиэтиленовой крышкой. Крышка состоит из неподвижного и подвижного дисков на оси, в которых имеются прорези, обеспечивающие как открытое, так и закрытое положение. Банку с субстратом оставляют на несколько дней открытой. На 2 и 3 день в ней обычно можно обнаружить взрослых насекомых, которые слетаются на запах гнилых фруктов. Банку закрывают, на крышку сверху одевают капроновый мешок (ячея не более 0,5 мм) длиной 15-20 см, которые стягивают на горловине банке резиновым кольцом. Влажность в инкубаторе не должна быть чрезмерной. Поэтому верхний диск надо повернуть так, чтобы отверстие было открыто. Оптимальная температура 20-24 °С. Через 5-7 дней дрозофилами можно кормить рыб. Отверстия совмещают. Банку легко встряхивают несколько раз. Мушки слетают с субстрата и стенок и поднимаясь вверх попадают в мешок. Когда необходимое количество мушек собираются в мешке диск закрывают. Постукивая по низу мешка пальцем мушек сгоняют в верхнюю часть мешка, нижнюю часть закручивают и мешок снимают с банки. Его опускают в холодную воду и обильно смачивают. Насекомые намокают и от холодной воды впадают в оцепенение. Их пинцетом переносят на поверхность воды аквариума. За 2-3 дня в 3 литровой банке можно получить 100-300 мушек. При снижении продуктивности добавляют субстрат. Культуру заменяют через несколько месяцев”.

Следует добавить, что в крышке должно быть отверстие закрытое марлей для обеспечения газообмена Существуют и более сложные рецепты для мушек дрозофил, которые позволят стабильно получал более полноценных в пищевом отношении дрозофил.
http://aqua-room.com/2007/12/07/drozofila/

Статья из интернета, ссылка в конце:
Разведение D.melanogaster в больших количествах

Павел Марданов;
Дарья Копытова
Институт Биологии Гена;
группа экспрессии генов.

Для начала работы необходимо иметь "стартовую" популяцию мух в количестве ~ 1-2 тысячи.

Для разведения мух используются трёхлитровые ёмкости (лучше пластиковые) с крышкой, в которой проделано отверстие диаметром ~80mm. Отверстие заделано капроном с диаметром отверстий ~0.12mm. В ёмкости заливается корм для взрослых мух (~250ml на одну ёмкость).

После того, как корм застывает, на него можно высаживать мух. При пересадке мы примариваем мух эфиром. Для оценки количества мух в одной ёмкости удобно пользоваться весами (в среднем, масса одной мухи ~1mg). В одной трёхлитровой ёмкости должно быть не больше 3000 - 3500 мух (при большем количестве получается явное перенаселение и не происходит увеличения количества мух нового поколения). В этом случае можно рассчитывать получить 4000 - 6000 мух нового поколения. После того, как мухи были пересажены, ёмкости с ними необходимо поставить в помещение, в котором поддерживается температура 25oС, влажность 70-75%, а также чередование двенадцатичасовых "дня" и "ночи".

В последующие несколько дней необходимо ежедневно пересаживать мух на новый корм в новые ёмкости, где они будут по-прежнему откладывать эмбрионы.

Комментарии
* "Стартовая популяция" либо разгоняется из нескольких мух, либо специально поддерживается на температуре 18oС. При 18oС мухи живут по замедленному жизненному циклу и их достаточно перебрасывать на новый корм раз в 2-3 недели.
* Количество корма подбирается эмпирически. Важны следующие параметры:
1. корм не должен быть текучим;
2. личинки должны разрабатывать его по возможности весь;
3. он не должен быть очень твёрдым (зависит от количества и качества агара), иначе личинки не смогут его разрабатывать (см. "Выявленные проблемы").
* При пересаживании мух из одной ёмкости в другую удобно их примаривать при помощи ваты или марли, смоченной в эфире. Вата прикладывается к отверстию в ёмкости, а сама ёмкость держится на боку, чтобы мухи не падали на корм, к которому могут прилипнуть. Постукивая по стенкам, мух стрясают в нижнюю часть ёмкости. Далее пёрышком мух сметают в новую ёмкость. На этом этапе могут вызвать проблемы отслаивание корма и влажные стенки ёмкости (см. "Выявленные проблемы").
* Мы проделывали эту процедуру в течение 7 дней, пересаживая ежедневно мух из четырёх ёмкостей. В каждой ёмкости находилось в среднем по 4000 мух. При этом удавалось получить популяцию примерно в 130000 - 150000 мух. Для сбора эмбрионов мы используем мух от первых 6 перебросок. Те ёмкости, на которые мухи были посажены на 7 день, в дальнейшем используются для поддержания будущей "стартовой популяции".
* Обычно на 3-4 день в корме становятся видны молодые личинки (см. "Выявленные проблемы"). На 6-7 день личинки начинают выползать на стенки ёмкостей и окукливаться (см. там же.) Взрослые особи вылетают на 10-11 день. Удобно синхронизовать вылет мух от всех перебрасываний. Этого можно достичь, поставив ёмкости с отложенными ранее эмбрионами на 18oС на несколько дней.

Выявленные проблемы
Ситуация Что имеет смысл делать
Личинки есть, но они не могут разрабатывать корм. 1. Мы пробовали мазать корм сверху нетолстым слоем нового корма, но без агара. Личинки сразу становятся заметны и подвижны. Этот способ "реанимации" плох тем, что стенки ёмкостей сильно увлажняются. В дальнейшем при перебрасывании мух могут произойти большие потери.
2. Проверить концентрацию агара в корме.
Стенки ёмкостей влажные. Подсушить стенки ёмкости либо протерев фильтровалкой, либо вентилятором, стараясь не сильно повредить мух.
От дна ёмкостей отслаивается корм. Не дать корму придавить мух.
Личинкам на стенках не хватает места и они, не выползая, окукливаются на корме. Можно вставить в корм картонки, обёрнутые в Saran Wrap, чтобы личинки могли окуклиться на них. Важно, чтобы предлагаемая личинкам поверхность не обладала бы большой гигроскопичностью.