Сейчас обсуждают

[siriys77]

Я думаю многие сталкивались с проблемой освещения в аквариуме.У одних при одном и том же освещении все нормально ,у других водоросли прут(не путать с растениями).А кто то вообще не может подобрать освещение в аквариум.
Так что уверен даная тема поможет многим
для начала скажу золотая середина в освещении вашей банки с высотой столба воды не более 40-45 см сотавляет: 0,4-0,5 Вт То есть на 100 литровый аквариум достаточно 50 ватт освещения
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛАМПЫ ДЛЯ АКВАРИУМА

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Как только аквариумист проникается красотой живых растений в аквариуме - первая проблема, которую ему предстоит решить - это проблема правильного освещения. Свет в аквариуме нужен как рыбам, так и растениям, причем последним он на несколько порядков важнее.Для освещения аквариумов в подавляющем большинстве случаев используются люминесцентные лампы. Лампы накаливания в настоящее время используются редко, так как у них есть один большой недостаток - большая часть энергии превращается в тепло, т.е. светят они мало, а греют сильно (тем более, что для нужной силы света их приходится ставить много). Иногда их используют в сочетании с люминесцентными лампами для добавления красной части спектра. Люминесцентные лампы лишены этих недостатков - они экономичны, дают хороший световой поток, достаточно долго служат, есть специально разработанные аквариумные лампы. В качестве недостатка можно отметить необходимость подключения с помощью специального устройства - дросселя или электронного балласта - второе покруче с кучей удобств, зато первое можно купить за десятку на любом рынке.
Все люминесцентные лампы с точки зрения аквариумиста имеют 2 основных показателя - мощность (в ваттах) и цветность (отражает спектр данной лампы). По мощности лампы бывают на 8, 15, 18(20), 25, 30, 40 и 56 Вт. Каждой мощности соответсвует стандартная длина лампы - 20 (?), 45, 60, 75, 90, 105 и 120 см (поэтому стоит заранее подбирать осветительную систему под длину аквариума - в банку длиной 80 см подойдут, например, лампы 18(20) или 25 Вт). Цветность лампы обозначается двумя или тремя цифрами за косой чертой, например "/35". Какправильно подобрать мощность ламп? По этому поводу есть масса рекомендаций - 1 Вт на 1 см длины аквариума, 30-50 лм/литр, 0,7 Вт на 1 кв. дм поверхности дна, 0,5 Вт на литр... Для большинства аквариумов с высотой столба воды не более 40-45 см подходит последний вариант: 0,4-0,5 Вт на литр дают среднюю освещенность, подходящую для большинства растений. Таким образом на банку в 100 литров (высотой 40-50 см) надо ставить 40-50 Вт люминесцентных ламп (обычно 2*20 Вт). Если же аквариум высокий (>50 см), то мощность ламп надо удваивать, что не всегда возможно, или переходить на другие виды освещения.
В аквариумах с освещенностью <=0,3 Вт на литр, будут расти далеко не все растения, кроме того на грунте, стеклах и листьях будут расти диатомовые водоросли. При увеличении освещенности >0.6 Вт на литр могут появиться другие виды водорослей, а вот растения не обязательно будут расти лучше - для этого необходимы еще 2 элемента - углекислый газ и удобрения.
Однако, не весь свет от ламп попадает в аквариум - часть уходит в стороны и вверх. Для того, чтобы уменьшить потери света, необходимо, чтобы внутренняя поверхность светильника (крышки аквариума) была покрашена белой краской или обклеена алюминиевой фольгой. Еще лучше, если на лампах будет специальный отражатель, они отражают до 95% света. Теперь о цветности - все дело в хлорофилле! Он поглощает свет неравномерно - есть два максимума: один в фиолетово-синей (470 нм), а другой в красно-оранжевой (660 нм) области спектра, причем в последней в два раза интенсивнее. Отсюда понятно, что мы должны дать растениям красного света и синего (поменьше). Если дадим свет с другими спектральными характеристиками, не факт, что это понравится растениям. Кроме того, хлорофилл водорослей имеет несколько другие максимумы поглощения, поэтому используя не те лампы, мы можем простимулировать рост водорослей. А цветность лампы отражает ее спектральные характеристики.
Из отечественных ламп в продаже в настоящее время постоянно есть ЛБ и ЛД разных мощностей. ЛБ - "лампа белого света" - имеет в своем спектре пики примерно в тех областях, что и максимумы поглощения хлорофилла, поэтому эта лампа давно и успешно используется аквариумистами. ЛД - "лампа дневного света" - имеет в спектре слишком много сине-голубой части, поэтому в аквариуме мало пригодна - от ее применения бывают вспышки волорослей, растения плохо растут. Остальные отечественные лампы к сожалению бывают в продаже очень редко, хотя среди них есть интересные для аквариумистов - ЛФ (фитолампа), ЛА (аквариумная лампа), ЛЕЦ (лампа естественного цвета).
Из специализированных аквариумных ламп в нашей стране наиболее широко представлены лампы фирмы Hagen, для аквариумов наиболее подходят следующие разновидности:
1. Sun-Glo - по спектру похожа на ЛБ, но более сбалансирована, светит белым светом, в большинстве случаев может быть заменена более дешевыми ЛБ или импортными аналогами;
2. Aqua-Glo - спектр специально подобран для максимальной совместимости со спектром поглощения хлорофилла, светит розово-фиолетовым светом, хорошо окрашивает красные, желтые, оранжевые, синие и голубые цвета на рыбах;
3. Flora-Glo - разработана для аквариумов с растениями, светит розовым светом, также улучшает окраску рыб, более дешевые аналоги - ЛФ и Osram /77 Fluora;
4. Power-Glo - имеет в своем спектре значительную часть синего света, очень мощная, может применяться в морских аквариумах или аквариумах без растений (например в цихлидариумах), если растения есть, то лучше комбинировать ее с Aqua-Glo или Flora-Glo, усиливает синюю и голубую окраску рыб.
Все эти лампы достаточно дороги, хотя и дают лучший эффект, чем обычные. Для их замены можно попробовать использовать более дешевые аналоги, которые выпускают фирмы Osram, Philips и GE. Для замены Sun-Glo можно использовать наши ЛБ и импортные лампы у которых цветность обозначена как "/35" (например, Osram 18W/35). Для замены Aqua-Glo и Flora-Glo успешно используют лампы с увеличенным количеством красного и синего цвета в спектре, которые светят розовым или розовато- фиолетовым светом - например "мясные лампы", предназначенные для подсветки мясных продуктов на прилавках Osram **W/76, Philips **W/79 или фито-лампы, предназначенные для выращивания растений Philips Agro-Lite, Osram /77 Fluora, Osram/Sylvania Gro-Lux, ЛФ. Все эти лампы можно найти по цене в 1,5-2 раза более дешевой. Philips выпускает еще специальную аквалампу Aquarelle, но по цене она не уступит хагеновским лампам.
Конечно рыба под специализированными аквалампами выглядит зачастую намного выигрышнее, а насчет растений - по данным Philips эти специальные лампы обеспечивают только 20% прирост у растений по сравнению с обычными, а цена их отличается от цены обычных ламп гораздо больше, чем не 20%. Так что покупать их или нет, каждый решает сам.

Освещение аквариума.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Без света в аквариуме ничего не получится! Раньше аквариумы ставили рядом с окном, но это, прямо скажем, приносило не только радость: когда свет падает на стекла под углом, они зарастают водорослями. С появлением современных люминесцентных ламп и соответственно осветительных приборов нового поколения проблема освещения аквариума получила возможность новых решений.

Итак, искусственный свет сменил естественный в наших аквариумах. Каждому аквариумисту следует получить некоторое представление об осветительных приборах для его домашнего водоема, о длительности освещения и его интенсивности, а также о составе спектра (цвета освещения). Свет можно измерить, как знает каждый по работе экспонометра своего фотоаппарата.При этом не следует путать два термина: люмен и люкс. Цвет освещения тоже можно измерить (что хорошо знают фотографы); это называется ”цветовой температурой света” и измеряется в градусах Кельвина. Люмен - это единица светового потока, то есть испускаемого света. Люкс - это единица освещенности, то есть принимаемого света. Приборы для измерения освещенности (выпускаемые, например, фирмой ”Тunzе”) называют поэтому люксметрами. При освещении аквариума внутри следует обратить внимание на две вещи. Между лампой и дном аквариума есть различные помехи: свету нужно их преодолеть, то есть соответственно через них проникнуть. Это, в первую очередь, покровное стекло, которое следует рассматривать не только как стеклянный барьер, но чаще всего (особенно при загрязнении) и как световой фильтр. Во-вторых, это водное зеркало, не случайно получившее свое название: поверхность воды частично отражает падающий свет. И, наконец, сама вода; при увеличении глубины на каждые 10 см в воде ”средней прозрачности” происходит потеря примерно 50 процентов излучения. Таким образом, если на поверхности воды зафиксированы 2000 люксов, то в резервуар на глубину 65 см попадают только 60 люксов (при 10-сантиметровой толщине грунта и 5 см свободного пространства над зеркалом воды). Цвет освещения, вероятно, важен не столь для рыб, сколь для растений. В естественной жизненной среде рыб и растений происходит так, что освещение в течение дня и вместе с перемещением солнца изменяет свои спектральные цвета. Если небо покрыто облаками, то свет окрашен синевой и температура цвета поднимается до отметки 10000 К (° Кельвина), в то время как под знаменитым синим небом и при прямом попадании солнечного света она от нейтральной точки (= 5600 К) опускается до 4300 К. Желтовато-белый источник света, известный нам как обычная лампа накаливания, приводит температуру к отметке 2860 К. Для фотографии нейтральная точка установлена как 5600 К (дневной свет). Так называемая норма света для производителей трубчатых ламп составляет 5000 К. Как же поступить с этими сведениями аквариумисту? В цвете и интенсивности освещения он должен как можно точнее придерживаться средних показателей дневного света! Нужно уметь различать люминесцентные лампы, имеющиеся в продаже. Если мы заглянем в каталог фирмы ”Оsram”, то увидим, что лампа дневного света Lumilux (цвет освещения 11) длиной 120 см дает световой поток в 3250 lm (люмен), а лампа типа Daylight-5000 dе Luхе той же длины (обе - 36 ватт), но цвета освещения 19, дает только 2000 lm. Здесь точность при цветопередаче превалирует над интенсивностью света. Однако в лампах дневного света очень высоко содержание синих цветов. Тот, кому не нравится синеватый цвет, или тот, кто хотел бы увеличить долю красного на пользу своим растениям, должен комбинировать эти лампы с так называемыми ”излучателями для растений”. К таковым относятся Оsram-Fluorа и Sylvania Gro-Luх. Оба дают подчеркнутое излучение в синей и красной области спектра и тем самым особенно удачно согласуются со спектрами света, воздейству-ющего на фотобиологические процессы.

Для процесса фотосинтеза свет и цвет освещения играют важную роль: образуется хлорофилл, происходит поглощение углекислого газа (а также удобрений с СО2), причем растения в свою очередь выделяют кислород. Есть много аквариумистов, которые никогда не бывали на родине своих рыб. Они могут только предполагать, каковы световые условия в том жизненном пространстве, или считать, что хорошо знакомы с ними по увиденным фильмам. При этом очень редко говорится о том, что световой день в тропиках длится (только) 12 часов. На наших широтах средняя длина летнего дня - 16 часов (зато зимние дни короче).

Многие аквариумисты сами распределяют время для освещения своих аквариумов. Это неверно! Двенадцати часов сильного освещения достаточно, ведь от того, что остальное время аквариум освещается сумеречным светом, пользы нет почти никакой: лучше интенсивный свет и только на 12 часов, чем приглушенный на 16 часов. А тот, кому вечером, в главные телевизионные часы, доставляет удовольствие поглядывать и на пеструю суету в своем аквариуме, пусть утром включает для него освещение попозже. Кстати, несколько слов на тему о ”включении”. У большинства живых существ в аквариуме есть так называемые ”биологические часы”: это означает, что они сами знают, когда им пора спать. И было бы неправильно без необходимости нарушать заданную природой равномерность в чередовании дня и ночи. Даже если ”предложить” рыбам смещенное время суток, они к нему привыкнут. При этом важно регулярно включать и выключать лампы; можно возложить эту обязанность на автоматический прибор, точный и недорогой. Он вовремя выполнит эту работу вместо аквариумиста и, главное, никогда о ней не забудет! Интенсивность освещения - тема, которая много обсуждается, хотя бы потому, что не всем растениям требуется одинаковое количество света. То место, где они растут в естественных условиях, тоже не всегда одинаково светлое! Есть основное правило; чем выше резервуар, тем больше нужно для него света. Длинные и глубокие аквариумы имеют соответствующую, то есть большую, площадь поверхности, которая позволяет без труда разместить над ней достаточное количество источников света. Если мы заглянем в глубь голландских аквариумов, засаженных растениями и известных особой интенсивностью освещения, то будем поражены количеством люминесцентных ламп под одной защитной крышкой - оказывается, можно их так разместить, когда это представляется необходимым. Крышки аквариумов или колпаки для осветительных приборов всегда должны иметь большую площадь, для чего нужно использовать всю поверхность верхней части резервуара. Слишком узкие рефлекторы лишь частично отражают свет.


Распределение света закрытыми верхними лампами обеспечивают размеры ламп и качество отражения. При слишком малой отражающей поверхности (A) освещается только расположенная непосредственно под ней часть аквариума. Хороший рефлектор должен освещать все уголки аквариума (B).

Если вы освещаете аквариум всего лишь одной трубкой, следует ее сдвинуть так, чтобы растения были полностью освещены. Любители растений могут подтвердить, что именно с освещением бывают связаны многие ошибки, сказывающиеся не только на чувствительных растениях. К таким ошибкам относится в первую очередь смена трубок. Растения не любят экспериментов с цветом освещения, когда трубки все время заменяют или меняют местами. Тот, кому особенно важен хороший рост насаждений в аквариуме, должен не позже чем через год от начала пользования светильником сменить трубки. Конечно, и старые еще дают свет, но все-таки не полной яркости. При необходимости их можно использовать для другого аквариума. И только когда вы вставите в светильник новые трубки, станет заметно, насколько велика была потеря света при прежних.

Перед тем как перейти к описанию разных методов освещения, еще один совет. Правила безопасности в наши дни очень строги, а потому аквариумные лампы, расположенные на верхнем крае резервуара и не прикрепленные к нему, должны быть водонепроницаемыми - то самое обстоятельство, из-за которого повышается их цена. Для трубок есть разнообразные защитные приспособления. Конечно, фирменные товары ими снабжены, а вот в случае покупки изделий неизвестного вам изготовителя следует внимательно осмотреть их с этой точки зрения. Кстати, особенно строгих правил нет в отношении подвесных ламп (ведь они не касаются верхней части аквариума) - например, Duplasun или большинства ламп НQL- и НQI, если они не прилегают к аквариуму, а висят над ним. Тот, кто хочет завести аквариум, всегда начинает с подсчета расходов. Если сравнить цены, то выяснится, что хорошие аквариумные крышки с двумя-тремя люминесцентными трубками для маленьких аквариумов стоят дороже, чем резервуар. Но учтите: часть денег вы платите ”за безопасность”. Материал, из которого выполнена крышка - пластмасса или алюминий - не оказывает влияния на цену: технические затраты все равно велики! Тем более что речь часто идет о некоторых конструктивных тонкостях, упрощающих пользование. Так, например, фирма ”Juwel” выпускает крышки для аквариумов, где предвключенный прибор находится не в самой этой крышке, а в специальном корпусе, и соединяется с лампой пятиполюсным штепсельным разъемом (распределительный ящик размещается в нижнем шкафу). Но многие аквариумисты задаются вот каким вопросом: а нужно ли, а целесообразно ли закрывать крышкой аквариум? Мнения расходятся, но одно при этом бесспорно: испарение воды без крышки существенно увеличивается. И здесь нельзя не задуматься о том, какая вода течет из вашего водопровода. Если воду, которую вы заливаете в аквариум, нужно смягчать, пропуская через солеудаляющую установку, то хотя бы для сокращения затрат нужно закрыть верхнюю часть аквариума: расходы на подготовку воды для доливки тем самым снизятся. Аквариумы, где не обязательно нужна верхняя крышка, можно освещать с помощью подвесных светильников. Какими они должны быть?

Что выбрать - люминесцентные трубки или осветительные приборы, оснащенные лампами НQL и НQI? Это зависит в первую очередь от высоты вашего аквариума. Люминесцентными трубчатыми лампами нужно освещать только аквариумы высотой до 65 см. Лампы НQL или НQI имеют большую ”глубину хода”. А что это, собственно говоря, такое - НQL и НQI? Речь идет о так называемых ”ртутных лампах высокого давления” (НQL); такие лампы, и сходной формы, используют для уличных фонарей. Лампы имеют форму эллипса и различаются цветом освещения. Хотя большая часть таких ламп оснащена обычным резьбовым цоколем, для их использования нужны светильники особой конструкции: во-первых, со встроенным предвключенным прибором, а во-вторых, со специальным рефлектором. Последний играет особенно существенную роль: от рефлектора впрямую зависит, хорошо ли будет лампа излучать свет, Сокращение ”НQI” используется для галогенных ламп с разрядом в парах металла. Их обычно размещают в подвесных светильниках, имеющих форму колпака или чаши, но иногда и в плоских (”Duplа”). Фирма ”Juwel” выпускает эти лампы (Н-Luх) как ”водонепроницаемые”, предназначенные для крышки аквариума. Лампы НQI отличаются особенно высокой световой отдачей и великолепным воспроизведением цвета (разные цвета освещения).

Поговорим о досветке

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Написать эту статью меня побудило огромное количество вопросов на форуме именно по особенностям досветки и освещения растений. Причем вопросы возникали даже после прочтения больших и полных, но сложных статей. Именно поэтому я опущу многие теоретические вопросы, связанные с особенностями физиологии растений и работы ламп, сосредоточившись на практическом аспекте.

Для начала небольшой физический экскурс.

У источников света есть определенные физические характеристики. Самые важные для нас — это цветовая температура, спектр и светимость.

Что такое цветовая температура хорошо известно владельцам фотоаппаратов. По ней выставляется так называемый ”баланс белого”. В общем случае, чем ниже эта температура, тем больше красно- оранжевых оттенков в свете. Чем выше — тем больше сине-голубых. Цветовая температура определяет естественность восприятия света человеческим глазом. Чем ближе она к 4200K (цветовая температура солнца), тем свет более белый. Другая характеристика — коэффициент цветопередачи является отражением того, насколько естественно выглядят предметы под этой лампой. В общем случае чем ближе цветовая температура лампы к 4200К, тем лучше цветопередача, но следует помнить, что две лампы с одинаковой цветовой температурой могут иметь разную цветопередачу.
Чем ближе коэффициент цветопередачи к 100%, тем ближе этот свет к солнечному для глаз.

Спектр —это количественное соотношение волн различной длины в свете. Длины волн определяют их цвет. Фиолетовые —самые короткие, их длина от 400нм, красные — самые длинные, с длиной до 700нм. Короче 400нм лежит ультрафиолет, а длиннее 700 лежит инфракрасное излучение.

Растения могут воспринимать волны не всей части спектра одинаково хорошо. Лучше всего восприятие идет в красной и ультрафиолетово-синей частях спектра. Хуже всего — в зеленой и желтой. Для глаз цвет лампы представляет собой усредненное значение спектра, поэтому две лампы с одинаковой цветовой температурой могут иметь разные спектры и как следствие разную цветопередачу .

Спектр — важная характеристика если сложно обеспечить достаточное количество света. Так, лучшие результаты при досветке специальными лампами с измененным улучшенным спектром (floura, flora glo) проявляются только при недостатке освещенности.

Так же спектральный состав света влияет и в условиях сильной освещенности на регуляцию ростовых процессов. Доподлинно известно, что чем больше синего компонента в спектре, тем меньше растения ”вытягиваются”. Именно поэтому часто используют натриевые лампы в сочетании с металлгалогеновыми. Первые дают очень много красного света, а вторые — синюю компоненту для регуляции ростовх процессов.
Особую роль в жизни многих растений играет ультрафиолет, но это выходит за рамки статьи.

Светимость — это то самое количество света, которое дает лампа. Часто ее путают с освещенностью. Так вот, эти две характеристики зависят друг от друга, но освещенность — количество света, попавшего на поверхность от лампы, а светимость — количество света, испущенное лампой. Согласитесь, это не совсем одно и то же. Светимость измеряется в люменах. Чтобы не утруждать вас формулами (которые при желании можно найти и посмотреть), считайте, что для люминисцентных трубчатых ламп без рефлектора освещенность на расстоянии 10 см от лампы равна светимости, а для точечных (натриевых, ртутных и энергосберегающих люминисцентных) — на расстоянии 50 см. Освещенность поверхности падает пропорционально квадрату расстояния до нее для точечных ламп. Для трубчатых так же, но не столь быстро.

Лампы бывают следующих типов:
накаливания;
галогеновые;
люминисцентные (трубки, компакты, энергосберегающие);
ртутные;
металлогалогеновые (МГ) или металл-галидные;
Натриевые высокого давления (самый распространенный тип - ДНаТ) .

Лампы накаливания или галогеновые непригодны для целенаправленной досветки растений. Они слишком неэкономичны и дают много тепла, поэтому больше сушат, чем освещают. Рассматривать их не будем.
Люминисцентные лампы
Бывают нескольких типов, но все они объединяются тем, что имеют низкую температуру колбы. Любая люминисцентная лампа нуждается в специальном пусковом устройстве (ПРА или пускорегулирующее устройство). Оно может быть ”электронным” или ”дроссельным”. Пусковое устройство либо вмонтировано в лампу (энергосберегающие), либо находится в специальном светильнике. Просто так эти лампы (как и все последующие) подключить к розетке невозможно. Электронное пусковое устройство в общем лучше, так как не греет, не шумит и выдает большую частоту на лампу (лампа не мерцает), но оно существенно дороже и чаще выходит из стоя.Стандартные люминисцентные трубки делают мощностью 20(18) 30(24) 40(36) ватт (в скобках — импортные аналоги) и длиной соответственно 60, 90 и 120см. КПД этих ламп принято считать эталонным для сравнения. Он в три — пять раз выше, чем у ламп накаливания. Энергосберегающие и компакты — это такие же люминисцентные лампы, но с другими характеристиками. Особенность энергосберегающих та, что они вворачиваются в обычный патрон (имеют встроенное пусковое устройство).

В выборе люминисцентных ламп важно учитывать соотношение (цена на единицу мощности)/(продолжительность работы). Самое лучшее оно для импортных аналогов больших трубок и для компактов (очень маленькие трубки). Для энергосберегающих, как ни странно, это соотношение очень плохое, так как стоят они ужасно много за счет встроенного ПРА.

Люминисцентные лампы бывают различных спектров и цветовых температур. Среди них есть специальные растительные (floura). Однако стоимость их в несколько раз больше, чем у стандартных. Польза же (если она и есть) ощущается только при недостатке света (а нам это зачем?) и явно не в несколько раз больше. Поэтому я бы не рекомендовал гнаться за рекламой и покупать их. На те же деньги лучше купить четыре обычных трубки или энергосберегающую без светильника. Цветовые температуры в отечественной классификации — это теплый белый (2700K, ЛТБ ), белый (3500K, ЛБ) и дневной (6000K, ЛД). Лучше всего выглядит лампа белого света. Трубка дневного света дает холодный, ”больничный” свет. Импортные лампы маркируют кодом, который свой у каждой фирмы, поэтому по ним лучше интересоваться у продавцов.

Назначение люминисцентных ламп — освещение полок с растениями, досветка цветов на подоконниках. Полноценно выращивать под люминисцентными лампами особо требовательные к свету растения невозможно (гибискусы, кактусы, ванды и прочие). Применяются люминисцентные лампы и при освещении флорариумов и небольших цветочных витрин.

Ртутные, металлогалогеновые и натриевые лампы — это газоразрядные лампы высокого давления. Их назначение — создание большого количества света. Так, они идеально подходят для освещения теплиц, зимних садов, крупных одиночных растений, растений, особо требовательных к освещению.

Все лампы высокого давления требуют особой схемы подключения, включающей в себя высоковольтный элемент поджига лампы (напряжение до 10кв), а температура внутренней колбы лампы достигает полутора тысяч градусов, поэтому работа с ними требует особых мер предосторожности. Применение всех этих ламп рекомендуется только с защитным стеклом, качественными комплектующими и квалифицированной сборкой схемы, иначе они небезопасны для домашнего использования (взрыв лампы или короткое замыкание в цепи может привести к пожару). Необходимо заметить, что при соблюдении всех правил безопасности, хорошей сборки и комплектующих эти лампы не более пожароопасны, чем компьютер и их можно спокойно оставлять без присмотра.

Итак, применение ламп высокого давления возможно только со специальными устройствами зажигания (одинаковыми для всех типов ламп). Сами лампы чаще всего используются вместе с прожекторами, которые обеспечивают направленный свет и дают возможность установить защитное стекло (предохраняет от взрыва лампы и от ультрафиолета).

Многие модели прожекторов оснащаются встроенным устройством зажигания, что очень удобно. Важно помнить про соответствие между мощностью системы зажигания и мощность лампы.
ПРА бывают как и в случае люминисцентных ламп дроссельные или электронные. Последние очень редки в продаже и встречаются в основном только в составе импортных прожекторов.
Газоразрядные лампы светят в полную силу не сразу а по мере прогрева. Причем горячая погасшая лампа не сможет загореться, пока не остынет. Эта проблема решается использованием схем и ламп с возможностью горячего перезапуска ”Hot Restrike”. Без использования этого ИЗУ (”зажигалка” — то устройство, которое генерирует мощный начальный импульс для запуска лампы) может быстро выйти из строя.
Ртутные лампы

Самый дешевый тип ламп высокого давления. Спектр с выраженным смещением в синюю часть, дают довольно много ультрафиолета. Дешевизна их компенсируется не очень большой светоотдачей, небольшим сроком службы и плохими спектральными характеристиками, поэтому использовать их дома не рекомендуется и в дальнейшем мы их рассматривать не будем. Специальные лампы этого класса (Floraset), вкручивающиеся в обычный патрон имеют низкую светоотдачу и плохой показатель цена/качество, но просты в использовании и могут применяться как альтернатива энергосберегающим люминисцентным.
Металлогалогеновые (МГ)
Этот тип ламп нельзя путать с галогеновыми. Они абсолютно разные по характеристикам и принципам работы. МГ лампы — это те же ртутные, но с внесенными в колбу ионами редкоземельных элементов, что значительно увеличивает срок службы, улучшает светоотдачу и спектр. Стандартные мощности (как и у натревых) 70, 150, 250 и 400 ватт. Семидесятиваттные имеют вдвоем меньший срок службы и не очень подходят для использования.В целом, светоотдача МГ ламп равна светоотдаче люминисцентных (на один ватт) с тем исключением, что свет получается не рассеянный, а прямой.
Лампы МГ бывают самые разные по форме — от матовых шаров под стандартную резьбу, до двухцокольных трубок под компактные прожекторы. Рекомендую использовать именно последние, так как у них хорошие характеристики, а места занимают значительно меньше.
Все эти лампы дают хороший белый свет с различной цветовой температурой ( стандартно 3200, 4200 либо 5000). Коэффициент цветопередачи таких ламп с цветовой температурой 4200 приближается к 100%. Любые предметы и растения под ними смотрятся абсолютно естественно, что не может не радовать. Спектр сбалансирован по составу и имеет как и синюю, так и красную области.
Единственный недостаток этих ламп — цена. Они весьма недешевы по сравнению с натриевыми.

Натриевые лампы

Чаще всего представлены так называемыми ДНаТ лампами. Идеальная соотношение мощности света и цены за существенным исключением. Этот свет желто-оранжевый. Прямо как в уличных фонарях. Коэффициент цветопередачи стремится к нулю, а спектре преобладают красные лучи. Таким образом эти лампы созданы для использования в промышленных теплицах или не в жилых помещениях, например на балконах и в зимних садах. Яркий оранжевый свет многих раздражает, но растения с ним растут очень хорошо. Для предотвращения вытягивания растений или получения возможности нормально ими полюбоваться часто применяют сочетание натриевых ламп и МГ. При посещении сада человеком натриевые можно временно выключить и наслаждаться правильными цветами под МГ.

Вот, что я хотел сказать об этих лампах. Замечу, что у меня дома флорариум освещают только два прожектора по 150 ватт с металлогалогеновыми лампами. Таких результатов с люминисцентными лампами добиться было бы невозможно (30 тыс люкс наверху — достаточно чтобы выращивать ванды или кактусы). Поэтому при внимательном следовании технике безопасности не стоит недооценивать их пользу.Техника безопасности при работе с лампами высокого давления
Строго следуйте схеме подключения, проверяйте изоляцию, проверяйте соответствие фаз.
Не используйте лампы без защитного стекла, если в инструкции прямо не написано, что возможно применение без него.
При смене лампы проверяйте отсутствие на ней жирных пятен или капель. Иначе лампа может взорваться.
Используйте светильники с возможностью горячего перезапуска или применяйте реле отложенного времени.
Используйте только качественные комплектующие.

И небольшое дополнение по поводу, чего и зачем светить.

Сам вопрос об освещении распадается на две категории: досветка и выращиване при искусственном свете. При досветке важную роль играет количество естественного света из окна, а лампы нужны лишь для переживания зимы или иных периодов низкой освещенности. При выращивании с искусственным светом вопрос наличия естественного света отпадает.

Итак, рассмотрим особенности досветки.

Растение получает довольно значительную часть света и без наличия ламп. Из этого следует, что сами лампы могут быть сравнительно маломощные. Для досветки растений на северных окнах зимой достаточно одной стандартной люминисцентной лампы мощностью 40 вт на один метр длины подоконника (шириной 30 см). В этих условиях большинство декоративнолиственных растений не только переживут зиму, но будут еще и хорошо расти. Цветут при этом такие любимые растения, как фиалки. Многие орхидеи так же хорошо развиваются в условиях досветки люминисцентными лампами. Но при этом для многих видов требуется до трех 40вт ламп на метр.

Выращивание при полностью искусственном свете требует гораздо большей мощности. То есть либо придется городить батарею люминисцентных, либо (что гораздо удобнее) использовать лампы высокого давления, дающие очень много света. Их особенности (направленный прямой свет) позволяют использовать их для освещения отдельных крупномеров в комнатах или флорариумов. Не секрет, что полноценное освещение дна флорариумов практически невозможно при использовании рассеянного света люминисцентных трубок, что легко решается прямым освещением от ламп высокого давления. Так же легко решается проблема освещения подвалов, ванных комнат (многие светильники под МГ герметичны).

Досветка большого количества растений на лоджии или в зимнем саду тоже гораздо удобнее с использованием ламп высокого давления.

И еще несколько интерестных интернет ресурсов
Специальные лампы для освещения аквариумов
file://localhost/E:/XP/фильтр/свет/Специальные%20лампы%20для%20освещения%20аквариумов.mht
--------------------------------------------------
Лампы Philips
http://sofit.com.ua/rus/interest/atricles/433/0/15/
--------------------------------
Люминесцентные лампы (типы и маркировка)
http://www.elektrostandard.ru/2008-04-10-07-43-51.html
--------------------------------------
Как выбрать энергосберегающие ( люминесцентные ) лампы?
http://www.blogs.musson.com.ua/Perma...c24d184ce.aspx

Сообщение отредактировал siriys77 - 20.1.2009, 2:03

[siriys77]

Как расшифровать маркировку на люминесцентных лампах?

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Как легко потеряться в сложном разнообразии люминесцентных ламп, если у вас под рукой нет каталога с подробными характеристиками. В этом Вам поможет специальная маркировка на колбе. А разобраться в маркировке Вам поможет эта справочная статья.


Сначала разберемся с терминологией.


Цветность света - температура черного тела, при которой оно испускает излучение с той же самой хроматичностью, что и рассматриваемое излучение. Иначе говоря, это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Если температура "черного тела" повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает.


Единица: кельвин (К).


Существуют следующие главные цветности света:


2700 К - сверхтеплый белый

3000 К - теплый белый

4000 К - естественный белый или белый

>5000 К - холодный белый (дневной)


Лампы с одинаковой цветностью света могут иметь различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света.


Цветовое ощущение - общее, субъективное ощущение, которое человек испытывает, когда смотрит на источник света. Свет может восприниматься как теплый белый, нейтральный белый или холодный белый. Объективное впечатление от цвета источника света определяется цветовой температурой.


Цветопередача. Достоверность цветопередачи определенной лампы показывает нам, насколько естественным выглядит наше окружение в свете этой лампы. Способность к цветопередаче отражает коэффициент (индекс) цветопередачи- Ra.


Для установления величины Ra выбирают из окружающей среды восемь цветов, которые затем освещаются исследуемой лампой и стандартной лампой, дающей свет с той же самой цветовой температурой. Чем меньше различие в способности цветопередачи сравниваемых ламп, тем выше величина Ra исследуемой лампы.


Максимальное значение коэффициента Ra составляет 100 (это значение принимается для солнечного света, а также для большинства ламп накаливания).


Каждый производитель светотехнической продукции маркирует свои изделия по своему особому типу, но эти обозначения можно расшифровать и получить необходимую информацию о лампе.
Маркировка люминесцентных ламп PHILIPS



Маркировка люминесцентных ламп OSRAM

Цветопередача вместе с цветностью света / цветовой температурой составляют международное обозначение цвета лампы (цветовое обозначение), которое и нужно расшифровать.


Первая цифра международного обозначения определяет цветопередачу:


9 - соответствует степени цветопередачи 1A (Ra 90-100)

8 - соответствует степени цветопередачи 1B (Ra 80-89)

7 - соответствует степени цветопередачи 2А (Ra 70-79)

6 - соответствует степени цветопередачи 2В (Ra 60-69)

5 - соответствует степени цветопередачи 3 (Ra 50-59)

4 - соответствует степени цветопередачи 3 (Ra 40-49)


Следующими двумя цифрами обозначается цветность света (в скобочках название для ламп PHILIPS) / цветовая температура:


27 - LUMILUX PLUS INTERNA (сверхтеплый свет) / около 2700 К

30 - LUMILUX PLUS тепло-белая (теплый свет) / около 3000 К

40 - LUMILUX PLUS холодно-белая (белая естественная) / около 4000 К

50 - LUMILUX PLUS дневного света (холодный свет) / около 5000 К

60 - LUMILUX PLUS дневного света / около 6000 К

65 - LUMILUX BIOLUX (дневной свет) / около 6500 К


Если с обозначением люминесцентных ламп Philips все более менее понятно, то лампы Osram требуют некоторых пояснений из-за выделения своих собственных цветностей света. Поэтому для большей ясности необходимо рассмотреть еще цветности ламп Osram.


Цветности света люминесцентных ламп OSRAM


LUMILUX®


Цветность света 11-860 LUMILUX® PLUS ECO дневного света

Цветность света 21-840 LUMILUX® PLUS ECO холодно-белая

Цветность света 31-830 LUMILUX® PLUS ECO тепло-белая

Цветность света 41-827 LUMILUX® PLUS ECO INTERNA

Все эти цветности света имеют экономичные люминесцентные лампы OSRAM LUMILUX® PLUS ECO .


Лампы с цветностью света LUMILUX® отличаются великолепной цветопередачей и высокой световой отдачей. Основными достоинствами этих ламп являются:

пониженная потребляемая мощность
световая отдача до 104 лм/Вт
превосходная цветопередача в соответствии со стандартом DIN 5035, степенью 1В (Ra 80 - Ra 89).



Для ламп с цветностями света LUMILUX® рекомендуется использовать электронные ПРА, обеспечивающие экономичную работу этих ламп, световой поток которых в течение их срока службы падает лишь незначительно. Данная рекомендация относится и к лампам с цветностью света LUMILUX® DE LUXE.


LUMILUX® DE LUXE


Лампа 12-950 LUMILUX® DE LUXE с цветностью дневного света отвечает самым высоким требованиям к передаче естественного цвета при дневном освещении (5400 К, Ra 98). Поэтому она незаменима в тех случаях, когда нужна атмосфера живого дневного света, например, в типографиях, зубоврачебных кабинетах и лабораториях, при просмотре диапозитивов и в специализированных магазинах текстильных товаров.


Лампы 22-940 LUMILUX® DE LUXE с холодно-белой и 32-930 LUMILUX® DE LUXE с тепло-белой цветностью света отвечают самым высоким требованиям к очень хорошей цветопередаче (Ra>90). Степень цветопередачи 1А по DIN 5035.


Лампа 72-965 BIOLUX® излучает свет, который по своей спектральной характеристике схож с солнечным светом. Эта лампа рекомендуется для помещений с недостатком дневного света, например, для офисов, банков и магазинов. Благодаря своей очень хорошей цветопередаче и высокой температуре цвета (6500 К) она идеально подходит для сравнения красок и медицинской светотерапии.


Универсально-белая (тип 25)


Лампа с универсальной цветностью света для внутреннего и наружного освещения.


Лампы со специальными цветностями света


76 NATURA DE LUXE. Красная составляющая излучаемого этой лампой света гармонично согласована с остальными цветовыми компонентами. Благодаря своей естественной цветопередаче она особенно хорошо подходит для подсветки мясных и колбасных изделий, деликатесов, овощей, цветов и т.д.


77 FLUORA®. Специальный облучатель для растений и аквариумов с усиленным излучением в спектральном диапазоне синего и красного света. Идеально воздействует на фотобиологические процессы.


60, 66 и 67. Цветные люминесцентные лампы красного, зеленого и синего цвета для декоративного освещения и создания специальных световых эффектов.


62. Люминесцентная лампа желтого света, абсолютно не содержащего ультрафиолетовую составляющую. Поэтому эта лампа рекомендуется для стерильных производств, например, для цехов по изготовлению микросхем, а также для общего освещения без УФ-излучения.


Лампы Osram с обозначениями SPS и UVS излучают свет с минимальным содержанием ультрафиолетовой составляющей типа А (при абсолютном отсутствии ультрафиолетовых составляющих типа В и С).

[smshell]

У меня Power-Glo с Aqua-Glo стоит, вроде освещения хватает, и цвет у рыб естественный.

[siriys77]

Лампы для выращивания растений - Часть 2. Различные типы ламп
 Lamps.zip ( 199.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613

[siriys77]

Чет форум немного глючит последнее время ,так что если проблемы со скачкой архива
вот ссылка
Лампы для выращивания растений - Часть 2. Различные типы ламп
http://toptropicals.com/html/toptropicals/...lamps/lamp1.htm
Специализированные лампы для растений
http://www.rastenievod.ru/?pageId=21.3.2

Сообщение отредактировал siriys77 - 22.2.2009, 15:06

[akvamistika]

Свет и растения.
В. ПЛОНСКИЙ
Журнал "Аквариум" №4, 1993 г.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Свет необходим как рыбам, так и растениям. В процессе фотосинтеза растения потребляют углекислый газ и выделяют кислород, которым дышат рыбы. Чтобы растения хорошо росли и размножались, аквариумист должен обеспечить им необходимое количество и качество света (имеется в виду освещенность, время действия света, его спектральный состав).
Дневной свет не позволяет правильно освещать комнатный водоем, так как не дает равномерную и достаточную освещенность всего аквариума, а продолжительность освещения зависит от времени года. Если аквариум более двух-трех часов находится на солнце, в нем начинается бурный рост водорослей. Поэтому он должен быть защищен либо раздвижными шторками, либо гардинами на окнах, либо, как советует Н. Ф. Золотницкий, густой листвой комнатных растений на подоконнике.
Освещать аквариум солнцем следует не более двух часов в день. Поэтому прибегают к искусственному освещению, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов. В подавляющем большинстве случаев используют люминесцентные лампы, реже - смешанное освещение, создаваемое лампами накаливания (наиболее экономичны криптоновые) и люминесцентными лампами, и лишь в небольших аквариумах длиной до 40 сантиметров применяют лампы накаливания (они мало экономичны, так как около 90 процентов энергии превращается в тепло).
Как обеспечить необходимое количество света?
В книгах по аквариумистике даются следующие рекомендации.
При использовании люминесцентных ламп: 1 ватт на 1 сантиметр длины аквариума высотой 40 сантиметров; 0,5 ватт на 1 литр объема; 30-50 люменов на 1 литр объема.
При использовании смешанного освещения соотношение мощностей ламп накаливания и люминесцентных ламп 1:3 - 1:3,5.
Некоторые авторы подразделяют растения на группы в зависимости от требований, предъявляемых к освещенности: с невысокими требованиями - 0,3 ватта на 1 литр; от умеренных до средних - 0,4; от средних до сильных - 0,55; с сильными - 0,7.
Спектр поглощения хлорофилла листьев - вещества, с помощью которого в процессе фотосинтеза происходит образование органических питательных веществ, - имеет два максимума: один в фиолетово-синей области (470 нанометров), другой в оранжево-красной (660), причем поглощение в оранжево-красной области идет почти в два раза интенсивнее. Оранжево-красные лучи способствуют росту растений, фиолетово-синие - их размножению.
В продаже имеются люминесцентные лампы разных типов. Выбирая лампы для своего аквариума, любитель должен учитывать требования растений к спектру излучаемого света.
Большинство аквариумных растений - тропические, для них естествен световой день длительностью 12 часов; для погруженных в воду растений он короче, так как при восходе и закате солнца лучи задерживаются прибрежной растительностью, отражаются поверхностью воды и поглощаются. Поэтому и аквариум целесообразно освещать 12 часов, а вечером при необходимости включать лишь слабую лампу, установленную по возможности ближе к передней стенке.
Следует иметь в виду и то, что более длительное освещение способствует развитию водорослей: у тропических растений, привыкших к 12-часовому ритму, после этого времени интенсивность фотосинтеза спадает, а у водорослей умеренного пояса не изменяется и они продолжают поглощать питательные вещества.
Если аквариум вставлен в декоративный короб, то лампы освещения крепят к внутренней стороне его откидной крышки, которую для повышения отражательной способности поверхности покрывают соответствующим материалом (например, алюминиевой фольгой) или окрашивают в белый цвет.
Применяют также рефлекторы из нержавеющей стали с укрепленными в них лампами. При этом рефлектор должен покрывать весь аквариум, чтобы не оставалось затененных мест.
При устройстве аквариума и эксплуатации ламп необходимо учитывать следующие факторы, ослабляющие действие света.
Поглощение света в рефлекторе. Для повышения отражательной способности поверхности идеальным решением было бы применение зеркал, однако этот вариант слишком дорог. Хорошей отражательной способностью обладает алюминиевая фольга, полированный алюминий, несколько меньшей - нержавеющая сталь и белый лак.
Нагрев воздуха в рефлекторе. Люминесцентные лампы хорошо работают при температуре окружающего воздуха 25 °С. При повышении' температуры световой поток уменьшается. Избежать этого помогают вентиляционные отверстия, разумеется, такого размера, чтобы рыбы не могли выпрыгнуть наружу. Пускорегулирующие аппараты не должны находиться в рефлекторе, так как в процессе работы они нагреваются.
Потери в покровном стекле. Аквариум с рефлектором, не закрывающим всю его поверхность, накрывают покровным стеклом, которое необходимо регулярно чистить.
Старение люминесцентных ламп. Световой поток люминесцентной лампы со временем уменьшается и ее через 6-7 месяцев работы надо заменить новой того же типа. При этом не следует в один день менять все лампы, так как резкое изменение освещенности может неблагоприятно отразиться на растениях.
Потери в воде. При прохождении даже через дистиллированную воду -действие света ослабляется. Аквариумная же вода содержит отходы жизнедеятельности животных и растений, и потери света на глубине 40 сантиметров доходят до 40-50 процентов. Уменьшить их позволяет регулярный уход за аквариумом, а при необходимости - фильтрация воды.
Точных рекомендаций по выбору лампы дать нельзя, так как даже у двух одинаково устроенных аквариумов биологические, гидрохимические и другие процессы будут протекать по-разному. Любитель выбирает типы ламп и их мощность на основании своего опыта и вышеприведенных рекомендаций, а затем со временем производит корректировку.
В только что устроенном аквариуме через месяц-два по состоянию растений с удлиненным стеблем можно сделать предварительное заключение о правильности выбора условий освещения.
Длина междоузлиев не более 1 сантиметра и листья нормальной величины и окраски свидетельствуют о том, что освещение хорошее.
Если стебель вблизи грунта безлистный, значит, он плохо освещен. В этом случае необходимо разрядить посадку растений или усилить освещение.
Длина междоузлиев 3 сантиметра и более означает, что либо растение получает мало света и его нужно усилить, либо в спектре ламп слишком велика доля оранжево-красных лучей и нужно сменить тип ламп.
Плохой рост растений, когда они становятся приземистыми, говорит о том, что в спектре слишком велика доля фиолетово-синих лучей и, следовательно, нужно сменить тип ламп.
Если у растения листовые пластинки маленькие, значит, либо не хватает питания, либо слишком сильно освещение. Сначала можно попробовать чаще менять воду, внести удобрения. Убедившись, что это не помогает, надо ослабить освещение: поместить над этим растением плавающие растения или надеть на люминесцентную лампу колечки из алюминиевой фольги. Иногда приходится уменьшать число ламп.
По мнению немецкого аквариумиста К. Хорста, количество содержащегося в воде кислорода может быть показателем правильности освещения аквариума. Если в начале светового дня содержание кислорода не менее 5 миллиграммов на литр, а вечером, при выключении света, 8-10, то освещение выбрано правильно.
Для определения содержания кислорода в воде удобно использовать выпускаемый фирмой «Тетра» набор «Tetra Test 02». При наличии лабораторной посуды, аналитических весов и соответствующих реактивов это можно сделать собственными силами (см. книгу Ю. А. Корзюкова «Болезни аквариумных рыб», 1979).
Растения могут приспосабливаться к условиям освещения. Так, К. Хорст встречал Cryptocoryne cordata как в открытых, освещенных солнцем водоемах, так и в густо затененных водоемах джунглей. Различий в их внешнем виде не отмечалось. Поэтому лучше сажать в аквариуме только молодые растения - они легче приспосабливаются к новым условиям, в том числе и к освещению.

[siriys77]

Некоторые виды спец ламп и их свойства

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

OSRAM FLUORA - использование в аквариуме позволяет ускорить рост, улучшить форму и окраску растений. Дополнительное свойство — расцветка рыб становится более насыщенной.

OSRAM LUMILUX DE LUXE BIOLUX - размещается ближе к переднему стеклу аквариума. При таком расположении лампа подчеркнёт настоящие цвета в Вашем подводном мире.

OSRAM LUMILUX DE LUXE - рекомендуется для аквариумных растений.

ОСРАМ ЛЮМИЛЮКС ПЛАС ЭКО - отлично подходят для освещения аквариума — и как самостоятельный источник света, и в сочетании с любыми «аквариумными» и «растительными» лампами.

PHILIPS AQUARELLE - Свет ламп по спектральному составу очень близок к естественному, что обеспечивает оптимальные условия для фотосинтеза и образования хлорофилла. Дополнительным преимуществом ламп является высокая энергетическая плотность излучения в синей части спектра. В зависимости от индивидуальных предпочтений лампы AQUARELLE могут использоваться вместе с лампами 'TL'D 90 DE LUXE для создания различных зрительных впечатлений — это никак не приводит к ухудшению «биологического действия» ламп AQUARELLE.

PHILIPS SUPER ACTINIC - используются для подсветки аквариума с морской водой. Свет такого качества жизненно необходим для многих морских обитателей. Обычно используются в комбинации с люминесцентными лампами дневного света AQUARELLE или 'TL'D 90 DE LUXE, излучающими свет гораздо более широкого спектра, — это делается для того, чтобы подчеркнуть красоту флоры и фауны морских аквариумов.

PHILIPS DE LUXE - 965 и 950 — хороши для рыб, 940 и 930 — для растений.

PHILIPS PL-L - Они позволяет прекрасно отображать натуральную окраску флоры и фауны в аквариуме. Мощный световой поток этих ламп в состоянии проникать даже в глубокие аквариумы.

SYLVANIA GRO-LUX - эффективнее, чем другие, способствуют росту растений. Имеет максимум излучения в красном секторе (650 нм) спектра света. Этот сектор особенно важен для роста аквариумных растений. С другой стороны, композиция спектральной составляющей ламп весьма выражена в голубом секторе (350–400 нм), что является определяющим для формирования растения.

SYLVANIA DAYLIGHTSTAR - сдерживает рост водорослей благодаря сбалансированному спектру и оболочке из синтетического материала, которая ослабляет ультрафиолетовое излучение, обеспечивает естественные цвета Ваших рыб и растений благодаря спектру дневного света 5000 К и высокой цветопередаче, имеет большой световой поток, не требует никакой комбинации с другими лампами, безопасна в использовании — защищена от осколков при разбивании.

SYLVANIA AQUASTAR - лампа, создающая естественные условия для рыб и стимулирующая рост растений и кораллов.

SYLVANIA CORALSTAR- воспроизводит зрительный эффект океанских глубин, обеспечивает световые условия необходимые коралловому рифу, что достигается интенсивным актиничным светом (ACTINIC), активизирует рост кораллов и беспозвоночных животных, стимулируя рост Zooxanthellae. При освещении аквариума хорошо сочетается с AQUASTAR.

SYLVANIA REPTISTAR — полноспектральная лампа для террариумов. Благодаря высокой концентрации ультрафиолетовых лучей, — в т. ч. их составляющих UVB (до 5 %) и UVA (до 30 %), — происходит стимуляция синтеза витамина D3, что обеспечивает здоровье, рост и оптимальное самочувствие Ваших рептилий.

SYLVANIA АСTIVA — охватывает весь спектр дневного света, создаёт наиболее благоприятные условия для здоровья и хорошего самочувствия мелких животных, птиц и отдельных видов рептилий, имея высокую цветопередачу, передаёт натуральные цвета животных и окружающей среды; в аквариуме подчёркивает естественную красоту рыб и растений.

SYLVANIA LUXLINE PLUS 860 — высококачественные лампы с трёхполосным люминофором нового поколения с улучшенными цветовыми и фотометрическими характеристиками. С повышенным сроком службы. При освещении аквариума хорошо сочетаются с GRO-LUX и AQUASTAR; также могут использоваться самостоятельно.

Сообщение отредактировал akvamistika - 3.3.2009, 23:43

[siriys77]

Количество света в люменах и связанный с этим рост растений

Cлабый свет (до 500 lux)

Cryptocoryne affins
Cryptocoryne nevillii
Cryptocoryne wendtii
Vesicularia dubyana

Умеренный свет (500-1000 lux)

Acorus sp.
Anubias nana
Aponogeton madagascariensis
Echinodorus sp.
Lagenandra sp.
Nomaphila stricta
Sagittaria sp.

Яркий свет (1000-1500 lux)

Aponogeton sp.
Bacopa caroliniana
Ceratopterus thalictroides
Egeria densa
Ludwigia sp.
Marsilea sp.
Nymphoides aquatica

Очень яркий свет (более 1500 lux)

Camomba sp.
Heteranthera zosterifolia
Hygrophilia polysperma
Limnobium laevigatum
Limnophilia aquatica
Microsorium pteropus
Myriopyllum sp.
Nuphar sagittifolium
Nymphaea maculata
Pistia stratiotes
Riccia fluitans
Salvinia auriculata
Synnema triflorum
Vallinsneria ap.

Слева приведена фотография Ceratophyllum растущего при идеальном уровне освещения. В середине - тоже растение при низком уровне света. Оно приобретает более бледно-зеленый цвет и становится длинным и тонким. Справа - при избыточном свете, растение "выцветает", приобретая красноватую окраску.
-------------------------------------------------------------
Освещение и водоросли

Существуют ли лампы, которые благоприятствуют растениям и замедляют рост водорослей? Такой вопрос возникает очень часто, особенно после чтения рекламы Supa-Dupa-Glo-Lite лампы со специальным спектром. К сожалению, ответ на этот вопрос может разочаровать - таких ламп не существует. Водоросли имеют примерно те же требования к спектру, что и растения. Даже более того, некоторые водоросли, например, красные имеют дополнительные фотопигменты, которые используют свет, неиспользуемый хлорофиллом. Поэтому можно создать освещение, благоприятствующее водорослям - например, лампа накаливания. Более того, некоторые бактерии могут использовать инфракрасное излучение, но это уже к аквариуму не относится.

Водоросли могут использовать свет более эффективно, чем растения. Аналогично они используют и отдельные питательные вещества более эффективно чем растения - поэтому обычно в аквариуме водоросли растут лучше растений. Но не все так печально - при наличии всех факторов, благоприятных для растений - достаточного количества света, удобрений и т.д., растения могут опередить водоросли в росте достаточно легко. Подробнее про борьбу с водорослями рассказано в специальном разделе.

В заключение, для тех, кто не верит и продолжает надеяться в магическую лампу, ответы на этот вопрос различных компаний, производящих лампы. В английском аквариумном журнале "Practical Fishkeeping" (Christmas/99) были заданы вопросы нескольким компаниям, в том числе и этот.

Сообщение отредактировал siriys77 - 5.3.2009, 22:57

[siriys77]

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
Люминесцентные лампы могут подключаться как к ЭМПРА (стартерная схема и бесстартерная), так и к ВЧ ЭПРА.
Схемы подключения ламп к электромагнитным ПРА (ЭМПРА)
Стартерная схема
1. Одиночное подключение

2.Последовательное подключение двух ламп4W, 6W, 8W, 15W, 18W, 20W
и 22W к 220 В перем. тока - только
со стартером ST 151 + ST 172

3. Парное подключение

Схемы подключения ламп к электромагнитным ПРА (ЭМПРА)
Бесстартерная схема
4. RS-схема индуктивная

5. RD-схема

Схемы подключения ламп к высокочастотным ЭПРА
6. QUICKTRONIC PROFESSIONAL
для подключения одной люминесцентной лампы
LUMILUX 18W, 36W, 58W

7. QUICKTRONIC PROFESSIONAL
для подключения двух люминесцентных ламп
LUMILUX 18W, 36W, 58W

8. QUICKTRONIC FM
для подключения одной люминесцентной лампы
FM 6W, 8W, 11W или 13W

8а. QUICKTRONIC QT-ECO FM
для подключения одной люминесцентной лампы
FM 6W, 8W, 11W или 13W

9. QUICKTRONIC
для подключения по одной люминесцентной лампе диаметром16 мм 6W-13W

9а. QUICKTRONIC QT-M
для подключения одной люминесцентной лампы LUMILUX 18W, 36W

10. QUICKTRONIC FH или FQ
для подключения одной люминесцентной лампы FH 14W, 28W, 35W
или одной лампы FQ 24W, 39W, 54W или 80W

11. QUICKTRONIC FQ
для подключения двух люминесцентных ламп FQ 24W, 39W или 54W

12. QUICKTRONIC INTELLIGENT
для подключения одной люминесцентной лампы FH 14W, 21W, 28W, 35W
или одной лампы FQ 24W, 39W, 49W, 54W или 80W

13. QUICKTRONIC INTELLIGENT
для подключения двух люминесцентных ламп FH 14W, 21W, 28W, 35W
или двух ламп FQ 24W, 39W, 49W, 54W

14. QUICKTRONIC FQ
для подключения двух люминесцентных ламп FQ 80W

розшифровка обозначений
A - наружная полоска фольги
LL - люминесцентная лампа
D - катушка дросселя
St - стартер
DD - двойной дроссель
St1 - стартер1)
H - накальный трансформатор
UN - сетевое напряжение
K - компенсационный конденсатор (при необходимости)
V - ПРА

K1 - последовательный конденсатор
W - высокоомное сопротивление (встроенное в цоколь лампы)
K2 - конденсатор
Z - дополнительный конденсатор для зажигания

KE - помехоподавляю-щий
конденсатор 10 нФ

Примечание:
1) Если, например, при пониженном напряжении зажигание требует более длительного времени, то нужно изменить полярность одного из двух стартеров (перед устаовкой стартера повернуть его на 180°).

Сообщение отредактировал siriys77 - 4.3.2009, 17:10

[siriys77]

Изготовление МГ светильника мощностью 150 ватт из серийного прожектора для галогенных ламп накаливания
Перед каждым аквариумистом, желающем получить эффективное освещение растительного аквариума, встает проблема поиска подходящего светильника. Промышленные светильники имеют ряд недостатков: пуско-регулирующая аппаратура встроена в корпус светильника, поэтому он имеет большой вес и сильно греется. Внешний вид и качество исполнения недорогих промышленных МГ светильников оставляет желать лучшего, а светильники, более или менее пригодные с точки зрения эстетики стоят значительно дороже. Специальные аквариумные комбинированные (МГ + ЛЛ) светильники стоят достаточно дорого и поэтому многим недоступны. Данный же светильник – дешевый, безопасный и вполне красивый – подходящее решение для многих.
Представляю вашему вниманию изготовление МГ светильника из широко распространенного прожектора для галогенных ламп накаливания 1000 ватт. Прожектор на 1000 ватт выбран из следующих соображений: прожектор широкодоступен, его можно купить практически в любом городе и в любом магазине, большой корпус эффективно отводит тепло от лампы, значительный угол рассеивания, легкий и эстетичный, предназначен как для крепления к стене, так и для подвешивания к потолку. Наиболее широко распространенная МГ лампа на 150 ватт отлично в нем размещается, в отличие от прожектора на 500 ватт, где требуется изготовление дополнительных отверстий в корпусе, что трудоемко и портит внешний вид светильника.
Процесс изготовления описан максимально подробно и предназначен для читателей, имеющих самые поверхностные знания и навыки в данном вопросе.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Для изготовления светильника понадобятся следующие узлы и детали:

1. Прожектор на 1000 ватт

2. МГ лампа на 150 ватт

3. Кабель с вилкой. Кабель может быть трехжильным или двухжильным, в зависимости от наличия или отсутствия заземления в электрической сети питающей светильник.

4. Пуско-регулирующая аппаратура: дроссель (мощностью 150 ватт), ИЗУ (мощностью не менее 150 ватт, можно применить широко распространенную модель мощностью 70-400 ватт) и конденсатор (20 микрофарад 250 вольт).

В нашем случае в качестве пуско-регулирующей аппаратуры предлагаю применить готовое решение: Выносной блок с пускорегулирующей аппаратурой, имеющей в составе ЭМПРА (дроссель) 150W + ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) + конденсатор. Все это размещено в компактном корпусе. Сняв крышку блока, мы видим на фото сверху - дроссель, слева внизу – ИЗУ, внизу справа – конденсатор.


Электрическая схема устройства:

Отрезок кабеля, соединяющий устройство запуска и светильник, должен быть максимально коротким и не длиннее 1 метра. Ограничение по длине данного кабеля обусловлено требованием расположения ИЗУ максимально близко к лампе для ее устойчивого поджигания.
Начинаем с доработки прожектора. Откручиваем 2 винта, крепящих крышку со стеклом.

Вынимаем резиновый уплотнитель. Его можно убрать совсем либо при обратной сборке вернуть на место.

Открутив 2 винта с гайками, снимаем кронштейн крепления светильника к стене

Снимаем крышку со стеклом и откладываем в сторону. Работать с корпусом и деталями светильника необходимо аккуратно, чтобы не повредить краску.

Откручиваем винт, крепящий отражатель к корпусу светильника и аккуратно извлекаем отражатель из корпуса.

Внутри корпуса расположена металлическая планка, на которой крепятся патроны Rx7s. Чтобы снять планку необходимо отсоединить провода в распределительной коробке

Снять крышку распределительной коробки и отсоединить провода.

Вынимаем планку с патронами.

Откручиваем винты, крепящие патроны к планке.

Следующий этап, самый ответственный, доработка патронов.

Для доработки патрона нам понадобится вот такой инструмент с кругом, предназначенным для обработки камня. Если такого инструмента нет - можно использовать напильник.

Доработанный патрон будем крепить на планку вот таким образом.

Стандартный патрон так закрепить не получится, поэтому подошву патрона стачиваем примерно до уровня нижней плоскости шестигранного отверстия (примерно 2-3 мм.)

Металлическую пластину надрезаем ножовкой по металлу и тоже легко отламываем. Получается два основания для доработанных патронов и ненужная средняя часть.

Устанавливаем патроны на пластины.

Устанавливаем патроны в корпус светильника с помощью винтов на максимальное расстояние друг от друга (насколько даст прорезь в планке) и закрепляем.

Перед установкой отражателя присоединяем провода от патронов к распределительной коробке.

Доработка отражателя. Прикладываем отражатель к установленным патронам и вырезаем в нем новые отверстия. Старые отверстия можно заделать любой подходящей металлической фольгой, но можно и оставить все как есть. Потери отраженного света будут весьма незначительны.

Устанавливаем отражатель в корпус светильника.

Устанавливаем на место крышку со стеклом. Если светильник предполагается подвешивать, кронштейн крепления к стене не устанавливаем.

Собираем провод с вилкой.

Снимаем крышку устройства запуска. Удаляем черный и красный провод (входящие в отверстие корпуса с надписью INPUT) и на их место устанавливаем провод питания с розеткой. Если электропроводка с проводом заземления – провод заземления крепим на контактной планке в центре.

Провод от устройства запуска к светильнику может быть трехжильным (для заземления корпуса светильника) или двухжильным. Еще раз напоминаю, что провод от ИЗУ должен быть максимально коротким.

Если нет возможности приобрести готовое пусковое устройство, можно собрать его из отдельных частей в подходящем корпусе или без корпуса, по отдельности. В этом случае имеет смысл ИЗУ закрепить непосредственно на кронштейне светильника. Перечень деталей смотрите выше.
Собранный светильник выглядит не хуже фабричных образцов.

Надеюсь что данное руководство поможет читателям изготовить такой светильник самостоятельно и сэкономить деньги без ущерба качеству и эстетике.

[big-alex]

Представляю вашему вниманию изготовление МГ светильника из широко распространенного прожектора для галогенных ламп накаливания 1000 ватт. Прожектор на 1000 ватт выбран из следующих соображений: прожектор широкодоступен, его можно купить практически в любом городе и в любом магазине, большой корпус эффективно отводит тепло от лампы, значительный угол


Вставлю свои 5 копеек,
Прожектор можно брать и 500 ватт и сделать без дырок в корпусе, патроны лучше купить специальные для МГ RX7s, стоят примерно 120 руб, у них котакты уже и идеально подходят для МГ лампочег, у галогеновых ламп значительно толще, конденсаторы можно не ставить, толку от них особого нет кроме разорения кошелька.

[siriys77]

Спектры ламп МГ Osram, Phillips, Silvania

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

СПЕКТРЫ МГ ЛАМП 150 ВАТТ С ЦОКОЛЕМ Rx7s
Osram



Phillips



Silvania

[big-alex]

Обозначения ламп OSRAM

[siriys77]

ступенчатый метод освещения аквариума по amania
взято с http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-stepmeth.html

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

ступенчатый метод освещения аквариума

> ADA и ступенчатый метод освещения
> разъяснения методики от PJ Magnin (PJAN)
> обобщение
> реализация метода

По сути дела Ступенчатый метод освещения и особая пропорция PO4:NO3 является методом ограничения роста растений и одним из главных компонентов Системы ADA. Ниже сказанное теснейшим образом переплетается с разъяснениями о том что за ними стоит и является взаимодополняющей информацией.

Ступенчатый метод освещения (или peack method, noon burst method) - довольно новый для нас прием освещения аквариума с растениями. Тем не менее, именно так освещает свои аквариумы Takashi Amano (ADA) с середины 80-х. Это очень эффективный метод всемерно воздействующий на биобаланс аквариума с растениями, дающий значительно бóльшую Стабильность. Очень хорошие отзывы о методе дают акваскейперы Roland Seah на greenchapter.com (Singapore) и Jeff Senske (USA). В аквариумах с таким режимом освещения практически никогда нет водорослей. Время освещения аквариума при этом традиционные 10ч непрерывно, но в начале и в конце светового дня интенсивность освещения аквариума уменьшается наполовину. Ступенчатый режим освещения даёт сильный свет растениям только тогда, когда они способны полностью использовать его для фотосинтеза имея малый буфер PO4 и NO3, предупреждая дефицит ПВ и подавляя водоросли.
В сущности, понимание влияния Cтупенчатого метода освещения на дозировку азота и фосфора объясняет расхождения в дозировке концентрации PO4:NO3 рекомендуемого Tom Barr (EI) и того, что практикует T.Amano. Становится понятно почему (кроме субстрата) T.Amano удается поддерживать в воде намного меньшие концентрации PO4 0.1ppm и NO3 5-10ppm (см. вода) безо всякого ущерба для состояния растений, опасности дефицита питания, и опасности появления водорослей.

Во время презентации в США в 2004г. Амано говорил: "...нужно давать очень сильный свет только на 3 часа (прим. naman: 3 часа MH-HQI в первый месяц, дальше 4-6 часов) чтобы дать растениям возможность интенсивно фотосинтезировать, а остальное время освещать флуоресцентными лампами с намного менее сильным светом только для наблюдения за аквариумом."
Gomer на APC сообщает что Т.Амано говорил следующее: "Это дает возможность выращивать светолюбивые растения здоровыми, поддерживая только минимально необходимый период высокой интенсивности освещения... который приводит к здоровому, хотя и более медленному росту длинностебельных... который опять таки дает меньшее количество водорослей."
В каталоге ADA говорится: "Проникновение света через толщу воды в естественных местах обитания водных растений. Утром или вечером лучи солнца отражаются от поверхности воды и в воду не проникают. В это время дня солнечный свет имеет красноватый спектр. Это означает что водные растения в местах своего естественного обитания вряд ли использую красную часть спектра. Фотосинтез обычно ограничен между 10 и 14 часами дня, когда солнце стоит под углом 45 градусов к поверхности воды, и его свет проникает в воду без отражения от поверхности. Свет в эти часы имеет более зелено-голубой спектр. Лампа ADA NA имеет подобный состав света для создания идеальных условий в аквариуме."
"Большинство водных растений растут в мелких водах под интенсивным освещением, которое достигает максимума в середине дня. Свет производимый металлгалидной (metal halide) лампой MH HQI намного более интенсивен, чем от флуоресцентной трубки. По этой причине мы рекомендуем ограничивать освещение аквариума 6-8 часами в день." (источник: ADA Solar 1)

Кроме того, как оказалось резкое включение света на полную мощность значительно влияет на метаболизм растений, а активация Rubisco (= потребление CO2) заметно выше при плавном увеличении интенсивности света (см. General Lighting Requirements for Photosynthesis, D.R.Geiger). При более коротком периоде фотосинтеза количество выделяемого CO2 в темновой фазе фотосинтеза значительно увеличивается, смягчая перепады концентрации CO2 в течение суток. (LIGHT PERIOD REGULATION OF CARBOHYDRATE PARTITIONING (Short Report) by Harry W. Janes).

Во многих аквариумах T.Amano использует подвесы ADA Grand Solar 1 с двумя компактными флуоресцентными лампами T5-HO 36W и одной металлгалидной MH-HQI лампой на 150W. В этом случае, как говорил Takashi Amano в беседе с аквариумистом Giancarlo на форуме APC: "я бы использовал MH HQI в течение 3-х часов, а компактные флуоресцентные на 6 часов до этого, и 3 часа после."

Как видим, Амано практикует не что иное как Ступенчатый метод освещения, который очень помогает избежать проблем с ростом водорослей. Почему?

Акваскейпер PJAN (PJ Magnin) (первое место на конкурсе AGA-2005) на форуме APC очень удачно объяснил почему Ступенчатый метод освещения помогает исключить водоросли и поддерживать такие низкие концентрации PO4:NO3 и микроэлементов в воде, как это делает Takashi Amano. Его статья сразу же нашла заинтересованных читателей - например, ее адаптация и разъяснения были опубликованы на aquagarden.it.
Сам PJ Magnin имеет специальность физиология растений (plant physiologist) и проживает в Голландии:
"Моя профессия - физиология растений. Обучался этому 6 лет... Потребление питательных веществ растениями намного сложнее чем все думали 10 лет назад. Это активный и избирательный процесс. И этот процесс колеблется в зависимости от разных обстоятельств (как высокая интенсивность освещения и/или высокая концентрация CO2). CO2 тоже имеет оптимум: около 30мг/л... Я провел собственные исследования водных растений. Они еще не опубликованы. Но получены определенные научные результаты. Gr. PJAN" (8/2005, APC Permalink) Приведу здесь компиляцию из ответов PJ Magnin на форуме APC в теме Making of the Old Chinese Garden by PJAN. Заранее прошу прощения за "неудобочитаемость", но для автора сообщений английский язык не родной, я же хотел передать именно так, как говорил сам автор. Этот аквариум занял 1 место на конкурсе AGA-2005, и это далеко не первый удачный аквариум PJAN (см. "tank pjan").

Аквариум PJAN: 120см ~350л; освещение подвесом 6 x T5-HO = 324W, ступенчатым методом - 2 часа четыре лампы, 5 часов шесть ламп, 3 часа четыре лампы; дозировка удобрений 2р/нед NO3 и PO4 (просто 1 и 1/8 ч.ложки), 2р/нед микро- (местный брэнд но очень хороший, называется "profito"), 1р/нед дополнительная доза железа. UF-стерилизатор включается на сутки после подмены воды 50% один раз в неделю. PO4:NO3 вносятся из расчета поддержания пропорции 1:25. Субстрат - нижний слой глина с торфом, сверху обычный гравий.
KH=4, GH=5, pH=6.6 (поддерживается pH-метром). Уровень PO4=0.1-0.5ppm, NO3=5-10ppm.

PJAN:
"Есть несколько ключевых моментов:
- 9 часов достаточно чтобы выращивать растения
- 12 часов ОК, но в этом нет необходимости.
- 6 часов нормально, но некоторые виды не будут процветать.
- растениям нужны питательные вещества в зависимости от количества света и концентрации CO2. Большее количество света означает большую потребность в удобрениях (и CO2). Больше CO2 означает большую потребность в удобрениях.
Слабый свет: медленный рост.
Сильный свет: быстрый рост.
(вы знали это, не так ли :-)
При сильном свете мы получим больше проблем: внутренний буфер растущего листа опустошится через несколько часов. Время транспортировки питательных веществ из корней, листьев и других частей растений недостаточно быстрое чтобы помочь листу. Так что единственный способ это получать питательные вещества прямо из воды. NO3, PO4, микро- и т.д.
Так что при достаточном количестве света мы начинаем переживать о правильном питании растений. В противном случае растения перестанут расти и появятся водоросли...
Мы вносим NO3, PO4, микро-, больше железа и так далее чтобы поддерживать атлетов в пиковой форме...
Да, хорошо сказано, PJAN, но мне нужен сильный свет чтобы содержать растения.
Вполне справедливо сказать что при сильном свете растения растут лучше. Некоторые виды действительно процветают под сильным светом становясь красными и пр.
Два лучших мира встретились вместе...
Мы хотели бы получить медленный рост и прекрасную окраску растений и здоровый рост.
Мы хотели бы избежать дефицита питательных веществ в любой момент дня...
Так что я объединил два метода (слабый свет - сильный свет).
Сильный свет: 260W на 90 галлонов (340л) = 2.9W/галлон (0.76W на литр).
Я использую очень эффективные параболические отражатели и системы охлаждения, так что мои лампы T5 дают больше света чем обычно. Если скорректировать эти цифры получим: слабый свет - 2W/галлон, сильный свет 4W/галлон (максимум 5W/галлон или 1.32W на литр).
Во время периода слабого освещения ничего особенного не происходит, растения растут медленно.
Во время периода сильного освещения - массовый перлинг (все растения в пузырьках кислорода - naman).
Трюк состоит в том чтобы регулировать количество часов интенсивного освещения. Например 3 и 5 часов.
Например, при интенсивном освещении 3 часа растения будут счастливы, но рост максимальным не будет. С пиком в 5 часов растения растут намного быстрее. Короче говоря, пик будет важен для:
1) регулируется скорость роста (= частота стрижки)
2) не допускаем чтобы растения быстро достигали поверхности воды
3) высокое потребление питательных веществ только в короткий промежуток времени.
Третий пункт объясняет почему я поддерживаю в воде такой низкий уровень питательных веществ. PO4 около 0.1мг/л. Так как буфер растений полон (благодаря короткому периоду сильного света) растения не истощаются. Мне также не нужно много беспокоиться о недостатке питательных веществ. Если уровень станет слишком низким (т.е. 0.0) растения будут реагировать намного медленнее и не показывают признаков дефицита.
Водорослям эта система не очень то нравится. Они вынуждены конкурировать с растениями. В моем случае я бы сказал что [P] является лимитирующим элементом для водорослей. Как мы знаем большинство водорослей не очень хорошо буферизируют макро (PO4 и NO3). Растения же буферизируют намного лучше и получают преимущество во время периода сильного света.
Также проблемы с недостатком не приводят к огромным проблемам с водорослями. Система работает очень легко, и нет периода 12ч сильного освещения. ОК, теперь вы знаете..." (Post #23)

Схема освещения будет 2-5-3 (см. рисунок):
- 2 часа 4 лампы T5
- 5 часов 6 ламп T5
- 3 часа 4 лампы T5
- 2.5 часа ночной свет (moon light) небольшим светодиодом
Светильник с 6x54W T5 HO на 324 Watt (4x6500 Kelvin + 2xAti sun pro)

Нужно заметить, что PJAN использует истинно плавное увеличение интенсивности освещения. Здесь указано количество включенных ламп T5 HO и какова их выходная мощность выставленная диммером. PJAN использует подвес со световым компьютером и балласты с диммером. Для этого балласт должен иметь опцию подключения диммера по кабелю 0-10V (0-0% света, 10V-100% света). Подвес он использует фирмы ATI Sunpower (есть и T5 Powermodul), лампы ATI sun pro 6500K 1A (днем) и ATI lemon (вечером). Отражатели параболические, довольно глубокие (фото).
Световой компьютер GHL контролирует мощность при помощи т.н. «кривых». Пример режима: 10.00-11.00 50% (плавно возрастает за 20мин. и остается таким остальной час), 11.00-15.00 повышается от 50 до 100%, 15.00-19.00 снижается от 100 до 40%, 19.00-23.00 снижается от 40 до 5%, 23.00-23.30 снижается от 5% до полного выключения. (high tech lights on a open tank : example) Это не столь принципиально, и можно просто включать 4/6 или 2/4 лампы без диммера и светового компьютера - метод работать будет.

Большое потребление PO4 будет только в короткий период интенсивного освещения 3-5 часов, поэтому можно поддерживать концентрацию PO4~0.1мг/л! В кратком периоде максимальной освещенности (и соотв. фотосинтеза) и состоит отличие от метода Tom Barr's "Estimative Index" когда в аквариум вносится PO4=0,5-2,0 мг/л, хотя PJAN говорит что метод Тома Барра (много PO4=2мг/л и NO3=10-20мг/л) отличный для требовательных растений при освещении 12 часов, и именно в этом случае он бы его использовал.
PO4=0.1мг/л достаточно чтобы растение имело запас на короткий (3-5ч) период максимального фотосинтеза, причем PO4=0.1 или 0.5 мг/л не имеет значения, но при 0.5 мг/л уже появляются водоросли на стеклах. Так что я (PJAN) придерживаюсь PO4<0.5 мг/л.
Так как при коротком ярком освещении запас питательных веществ в растении не истощается так быстро, при NO3 и PO4 равных нулю растения не так быстро демонстрируют признаки недостатка питания. Красота аквариума при этом намного более стабильна! При ярком освещении 12 часов в аквариуме нужно поддерживать намного более высокие концентрации микро- и макроэлементов. Растения быстро потребляют NO3 и PO4 в первой половине дня, рост приостанавливается, и водоросли сразу же получают свой шанс на выживание.
Нормальное соотношение фосфора к азоту 1:10 или 1:15 (подробнее). При сильном освещении соотношение смещается в сторону Азота [N], так что я (PJAN) дозирую по соотношению 1:25 - PO4:NO3 = 0,1 мг/л : 2,5 мг/л. Прим.: так как фосфаты постоянно поступают с кормом для рыб, реальная пропорция PO4:NO3 будет близка к оптимальному Buddy ratio 1:23.

КЛЮЧЬ КО ВСЕМУ: КОРОТКИЙ ПЕРИОД МАКСИМАЛЬНОГО ФОТОСИНТЕЗА!
Впрочем, именно так и происходит в природе... Солнце ярко освещает водную поверхность только на несколько часов, остальное время Солнце слишком высоко/низко, или закрыто деревьями по берегам водоема. Растения не растут по нажатию кнопки включения света. Эта система позволяет растениям расти медленно, потом быстро, потом опять медленно. Яркий свет должен быть не более 4-5 часов. При включении сильного света через 15 минут растения покрываются пузырьками кислорода (т.н. перлинг, pearling) - признак максимального фотосинтеза и 100% насыщения воды кислородом. После выключения яркого света пузырьки исчезают.

Дозировка удобрений:
ВС - подмена воды 20% и на сутки включает UV-лампу (не постоянно, это разрушит хелаты!);
СБ - доза NO3 и PO4 (10мг NO3 на литр объема и несколько зерен PO4);
ПН - 1/4 расчетной дозы микроэлементов;
СР - доза NO3 и PO4;
ПТ - 1/4 дозы микроэлементов.
pH 6,60; KH 4; NO3 10 mg/l; PO4 0,5мг/л.
(PJAN на APC)

Таким образом, очень малые дозы PO4 не ухудшают роста растений*. Метод даёт чуть более медленный рост растений, что вполне хорошо - не так часто придется стричь и композиция будет более стабильной. При этом красные растения проявляют себя во всей красе.
^

"Есть такое выражение "ленивые растения". Станут ли растения более эффективными под слабым светом - вряд ли. Под слабым светом они просто потребляют меньше ПВ и имеют более простой доступ к другим ресурсам. То есть, при смешивании периодов слабого и сильного света получим:
10.30-12.30 слабый свет > низкое потребление ПВ > медленный рост
12.30-18.30 сильный свет > быстрое потребление ПВ > быстрый рост
18.30-20.30 слабый свет > низкое потребление ПВ > медленный рост.
На этом примере я разгоняю растения до предела на протяжении 6 часов. Обычно я использую меньший пик, 4-5 часов сильного света. Растения не знают того что получают "только" 4-5 часов сильного света. Они реагируют примитивно и это как нажать на кнопку. Я могу варьировать интенсивность перлинга меняя количество света. Через 15 минут вы увидите реакцию растений. Меняя свет с 50% до 10%% получим массовый перлинг. Если переключить свет с 100% до 40% перлинг прекращается." (PJAN aka PJ Magnin)

И еще одно пояснение PJAN:
"Период слабого освещения – «медленный рост».
период интенсивного освещения – «турбо-рост».
Количество часов интенсивного освещения очень важно. Этот период заставляет расти растения быстро, придает интенсивную окраску и пр.
Начинать нужно с режима 3-3-3.
Средний период - всегда высоко интенсивное освещение.
Через 4 недели режим 3-4-3.
Такой режим в большинстве случаев вас целиком устроит. Но в начале не нужно заставлять расти растения на максимуме и нужно использовать пик длительностью 3 часа. Это требует небольшого опыта, а также зависит от видов растений.
Если у вас только папоротники… режим будет 4-2-4.
Если быстрорастущие или требовательные растения, режим будет 3-4-3.
Или если вам нужно огромное количество растений и нравится их стричь – режим 3-5-2.

Чем дольше период интенсивного света, тем больше должна быть дозировка NO3 и PO4.
Слишком длинный период пика освещения в несформированном аквариуме даст водоросли.
Так что в начале нужно использовать довольно короткий пик только чтобы поддерживать растения и себя самого довольным. Биомасса (растения и бактерии) должны сформировать баланс, а это требует определенного времени. Обычно 6 недель.
Чтобы еще лучше прояснить: период интенсивного освещения нужен для того чтобы поддерживать растения и они приобретали красную окраску (если могут). Период низкого освещения чтобы растения росли не слишком быстро.
Для чайников: период низкой интенсивности = чтобы аквариумист был доволен (меньше водорослей)
период высокой интенсивности = чтобы растения были довольны." (PJAN aka PJ Magnin – permalink)

и еще PJAN...
"1) Аквариумы с высоко интенсивным освещением реагируют по другому чем со слабым освещением. Вкратце об этом. Потребность в больших концентрациях NO3 и PO4 прямой результат яркого освещения+много CO2. Можно сказать что растениям нужно что то вроде передозировки этих макро- во время пика освещения. Темпы роста максимальны, и внутренних запасов растений хватит всего на час или около того. После макро- в воде будут их источником.
Это та причина, по которой высокие концентрации работаю лучше в аквариумах с интенсивным освещением. Немного странно, что аквариум с интенсивным светом не в лучшем состоянии скажем при NO3=3ppm, неправда ли? Ведь NO3 все же есть! Избыток упрощает для растения получение достаточного количества NO3 в период пика освещения.

2) Микроэлементы конечно же очень важны. Для оптимальной ассимиляции вся цепочка (макро и микро) должна быть полной. Но нет никакой необходимости передозировать микро. Они потребляются растением не пассивно: у них есть рецепторы потребления.
Слишком много микро могут привести к росту водорослей. Особенно в молодом аквариуме. Бактериальная стабильность не оптимальна и растения только пускают новые корни и немного молодых листьев.
По моему мнению, лучше посчитать биомассу и дозировать в соответствии с ней. Если собрать все растения аквариума в одно место… сколько места они займут? Возможно около ¼ объема? Значит микро нужно вносить из расчета на такое количество растений и доза равная 1/3 от обычной для начала (скажем, 4-6 недель) должна подойти.

3) пик освещения имеет несколько преимуществ:
2 лампы (108W) = малая интенсивность. Это позволит растениям расти легко и стабильно. При таком освещении растения могут обойтись и низкими концентрациями NO3/PO4 потому что для них все просто.
4 лампы (208W) или более – очень интенсивный свет. Теперь растениям нужно больше NO3/PO4 и пр. и они быстрее исчерпают свой внутренний запас. Повышенная концентрация NO3/PO4 в этой ситуации им помогает.
Этот период очень интенсивного освещения в течение 3-4 часов достаточен чтобы поддержать растения и дать импульс хорошо расти и иметь красные листья.
Большое преимущество в том, что можно регулировать скорость роста растений подстраивая длительность пика освещения.
3 часа нормальный рост, а 6 часов означает "турбо-рост". Но и больше беспокойства о том чтобы макро было достаточно.
Если вы забыли внести дозу микро- или по какой-то причине вносите слишком мало меньший пик (скажем 3 часа) не накажет вас жестоко. Он прощает вас до определенной степени.
Разве это не хорошо?" (PJAN – permalink)

"При проблемах с водорослями я поступаю так:
неделя 1: 6 часов света (2-2-2?)
неделя 2: 7 часов света
неделя 3: 8 часов света
неделя 4: 9 часов света и контролирую
неделя 5: 9 часов света и контролирую
неделя 6: ...возможно 9-10 часов света.
Хорошо контролируй СО2 и не вноси слишком много микро- (скажем 1/2 привычной дозы). Тестируй NO3 дважды в неделю (должен оставаться в пределах 5-10мг/л) и вноси очень мало PO4. Это как делать перерыв и восстановить баланс снова при помощи удобрений и света."

На форуме Aquatic Plants Central в интервью Roland Seah приводит такой опыт освещения аквариума подвесом с MH HQI и флуоресцентными лампами:
с 8 до 11-15 (3 часа) - флуоресцентные лампы (2 шт?)
с 11 до 15-45 (5 часов) - MH HQI
с 15-45 до 18 (2 часа) - флуоресцентные лампы (2 шт?)
ИТОГО: 3ч + 5ч + 2ч = 10 часов
Результат - Roland Seah никогда не имел проблем с водорослями! Даже на начальной стадии Setup.
Даже БЕЗ длинностебельных растений.

Все эти разъяснения физиолога растений из Голландии PJAN (PJ Magnin) о повышении стабильности аквариума с растениями дополняются данными об улучшении активации Rubisco при плавном включении света, и исследованиями Ole Pedresen относительно выгодностии смещения пропорции азот:фосфор в сторону азота. Становится более понятной разница между традиционной системой с подменами воды и системой ADA.
^

Обобщение и дозировка PO4:NO3.

Обобщая можно сказать что фокус в том, что от 10-12ч сильного освещения растения быстро исчерпают запасы азота и фосфора в воде и листьях и приостановят рост. Даже при больших запасах растения исчерпают их в течение ~5 часов интенсивного фотосинтеза. Чтобы такого не произошло, Tom Barr (EI) рекомендует вносить бóльшие количества фосфата и нитрата. Здесь его утверждение о том что низкие концентрации N и P могут привести к остановке роста и появлению водорослей вполне логичны. Но постоянные высокие концентрации этих веществ делают Стабильность системы очень зависимой от концентрации CO2 и правильности дозировки. При малейшем недостатке CO2 или макро- микроэлементов рост растений приостанавливается, и на фоне интенсивного освещения, избытка питательных веществ в воде и достатка CO2 водоросли растут очень интенсивно.
В отличие от метода EI система ADA и PJAN используют короткий период очень интенсивного освещения, как это происходит в природных водоемах, а остальное время аквариум освещается с малой интенсивностью. Если период очень интенсивного освещения всего 2-5 часов, то малого буфера PO4 в растениях вполне хватит на такой короткий промежуток времени, поэтому можно вносить PO4 из расчета чтобы поддерживалась концентрация PO4~0.1мг/л и NO3 1-5ppm, а не PO4=0.5-3.0ppm и NO3 до 30ppm.
И в том и в другом случае аквариум может быть без водорослей, но при короткой фазе яркого света вероятность полного исчерпания буфера питательных веществ, резкого падения концентрации CO2 и как следствие роста водорослей будет гораздо ниже. Более того, перекос пропорции в сторону фосфора даст то что растениям может не хватать Азота, без которого нет фиксации CO2 (см. Rubisco).

PJAN: "Метод Tom Barr (EI) отличный для аквариумов с интенсивным освещением (10-12ч) и требовательными растениями. Я бы использовал этот метод если бы имел 12 часов интенсивного света в своем аквариуме. Смысл в том что через 5 часов или около того внутренний буфер растения исчерпается и они будут потреблять ПВ из воды. В любом случае больше чем при слабом свете.
Мой метод включает еще один фактор: регулирование света.
Например: у меня есть маленький аквариум стоящий на окне с несколькими растениями и рыбками. Аквариум получает только солнечный свет (восточная сторона) с небольшим периодом освещения утром в течение 3 часов. Идеальные растения и никаких водорослей на переднем стекле.
Я переместил аквариум на южное окно с намного большим количеством часов освещения. Я получил водоросли по всему аквариуму. Те же рыбы, растения, вода...
Что-то пошло не так в балансе ПВ<->свет. Вероятно, недостаток NO3 или PO4 стали причиной дисбаланса.
Так что регулируя свет можно решать проблемы дисбаланса.
Также при освещении 12 часов сильным светом все может пойти намного быстрее. Неделя недостатка NO3 и появляются водоросли... При слабом освещении все происходит не так быстро.
Сочетание сильного и слабого света - это просто уловка чтобы сократить "период большой потребности в питательных веществах". Сильный свет поможет мне получить хороший рост и окраску растений, но он будет слишком коротким, чтобы быть причиной немедленных проблем. Как раз перед тем как все станет усложняться и недостаток у растений P и N и других элементов (исчерпался буфер, слишком слабое движение воды) я остановлю действие сильного света и перейду обратно на режим слабого освещения когда растения могут восстановиться и расти медленно...
PO4 0.1мг/л вполне достаточно чтобы питать растения во время нескольких часов сильного света зная что буфер растений имеет P. 0.5ppm или 0.1ppm PO4 не имеет значения. Но при уровнях PO4 выше 0.5ppm я получаю немного водорослей на стеклах в то время как при менее 0.5 нет.
Уровень NO3 высок. Я поддерживаю в диапазоне 50-10ppm. Это потому что я хочу чтобы было достаточно N во время периода сильного освещения. Для баланса обычно используется пропорция PO4:NO3 1:10 или 1:15. Но при сильном свете пропорция несколько смещается в сторону N так что соотношение должно быть 1:25... (или как делаю Я 0.1:5ppm)."
"У меня появляется только spot algae если уровень нитратов слишком низок. PO4 всегда мало. Если у вас 10-12 часов интенсивного света чтобы не было spot algae лучше вносить побольше PO4."

При ступенчатом методе в период малой интенсивности освещения растения растут медленно и запасаются питательными веществами. Во время короткого пика очень интенсивного освещения они используют это преимущество и рост становится максимальным, что проявляется в массовом перлинге. Причем в период максимального фотосинтеза они более не испытывают недостатка P и N. Так как потребление CO2 напрямую зависит от темпов максимального фотосинтеза и его продолжительности ясно, что теперь не будет так быстро истощаться и концентрация CO2 в воде. В результате временный недостаток питательных веществ не обязательно приводит к росту водорослей. Это еще один фактор Стабильности.

Итак, рекомендации Т.Амано и метод ADA по поддержанию минимальной концентрации PO4 в воде как ограничителя интенсивности вспышек водорослей становятся логичными, подкрепленными четкой методикой с особым режимом освещения, и надежным запасом питания по N в грунте.
Система стабильна когда растения иногда могут быть лимитированы по P, и никогда по N!

СТАБИЛЬНОСТЬ. В этом главное преимущество системы ADA/PJAN в целом. Запас питания в грунте+мало макро- в воде + ограничение роста растений особым режимом освещения (не просто интенсивности!) дает такой результат. Jeff Senske приводит пример когда у заказчика часто не вносились микро-, макро-, не подменивалась вода, перебои с CO2 и пр., но аквариум всегда оставался в идеальной форме!
То же касается надежности запуска аквариума без нашествия водорослей. Питание в грунте дает взрывной рост растений на фоне почти полного отсутствия питания для водорослей в воде и ограничения освещения по времени. (подробнее см. раздел Tech-main)

Пик длительностью в 3 часа позволяет допускать довольно большие ошибки в дозировке азота и фосфора, но он может существенно сузиться при максимальном росте растений если пик будет продолжаться 6 часов. Это потребует предоставления макро- в нужной концентрации и большего внимания к правильности дозировки и особенно - концентрации CO2.

Доступность и стабильность CO2.
Относительно CO2 очень интересны данные работы GENERAL LIGHTING REQUIREMENTS FOR PHOTOSYNTHESIS, Donald R. Geiger (см. Metabolic Flexibility - Consequences of Rapidly Initiated or Gradually Changing Irradiance). Исследования показали что на эффективность потребления CO2 значительно влияет режим освещения: резкое включение света на 100%, или плавное повышение интенсивности как в природе. Хотя общий рост за световой день будет одинаковым, существует большая разница в уровне активации Rubisco. При освещении с пиком активация Rubisco к середине светового дня была ~100%, в то время как при резком включении света активация Rubisco была только 60%. То есть потребление CO2 меньше, растению нужно больше вырабатывать Rubisco, а дозировка Азота должна быть выше. В природе максимальный фотосинтез происходит утром, когда освещенность и уровень кислорода в воде минимальны. Бóльшая эффективность потребления CO2 утром после включения света на небольшую интенсивность со Ступенчатым методом освещения позволяет легче обеспечить потребности растений и отказаться от включения подачи CO2 за 1-2 часа ДО включения света как при освещении включаемом сразу на полную мощность. Смотри также на рис.7 сравнение потребления CO2 (точки) и общего квантового выхода (сплошная линия) при резком (А) и плавном (В) включении света.
Снижение активности Rubisco которое сопровождает дефицит Азота можно предотвратить уменьшением интенсивности освещения чтобы не было накопления карбогидратов. (Carbon/nitrogen balance regulates photosynthesis, Sink regulation of photosynthesis -- Paul and Foyer 52 (360): 1383 -- Journal of Experimental Botany 2001). Это и делается в начале периода освещения при Ступенчатом методе освещения.
Все это означает что при Ступенчатом методе освещения активация Rubisco почти вдвое больше и потребление CO2 эффективнее, концентрация CO2 утром может быть ниже без ущерба для роста, поддерживать оптимальную концентрацию будет значительно проще, а дневной PPF может быть ниже что не ухудшая роста растений уменьшает рост водорослей. Так как стабильность подачи и достаток CO2 являются ключевым фактором сдерживания роста водорослей, ступенчатый метод значительно увеличивает Стабильность системы.
Сказанное выше вовсе не означает что рост растений при обычном включении света сразу на 100% мощности будет заметно хуже. Растения могут адаптироваться к такому режиму но: более низкая активация Rubisco требует большей концентрации CO2 что обеспечить сложнее, требует бóльших доз азот:фосфор и большей интенсивности освещения. При малейшем дисбалансе все это вместе дает больше проблем с водорослями, Стабильность будет заметно ниже, и обеспечивать её будет сложнее (как в EI).

^

Пропорция PO4:NO3.

Обычно рекомендуется вносить макро- из расчета на PO4 в районе 0.2-0.8ppm, а NO3 5-10ppm. Это дает почти оптимальную пропорцию PO4:NO3 1:10 или 1:15.
При ступенчатом методе освещения рекомендуется поддерживать более низкие концентрации со смещением в сторону NO3, то есть PO4 0.1-0.2ppm, NO3 5ppm. Это дает соотношение от 1:50 до 1:25.
Что касается микроэлементов, то растения потребляют их более рационально относительно макроэлементов, поэтому их не следует вносить с запасом чтобы удовлетворить потребности в течение пика освещения. Высокая концентрация CO2 должна быть всегда (pH6.6, kH 4-5, CO2~30-38ppm) !
Если субстрат богат органикой, пропорция P:N 1:15-25 никогда не вызывает недостатка PO4 потому что большинство питания растения получают из субстрата.

Пропорция PO4:NO3 в жидких удобрениях ADA всего 1:1.6-1.9 (тест), но это не означает что приведенные выше выводы неверны: в методе ADA с очень богатым субстратом Aqua Soil последний работает настолько хорошо, что требуется вносить в воду почти только фосфат! То есть ADA использует пропорцию PO4:NO3=1:бесконечности. При этом концепция совершенно такая же как в природе - естественная среда для растений P-лимитированная, временный периодический недостаток P ничем не грозит (растения хранят большие запасы и усваивают его из воды очень быстро), а вот недостаток N приводит к катастрофическоум снижению темпов роста растений и дисбалансу=водорослям по причине остановки усвоения CO2. Это четко видно по данным опыта Ole Pedersen. Неограниченные запасы азота в субстрате - важнейшая причина стабильности методики ADA.

Итак, метод ступенчатого освещения дает следующие преимущества:
- вместе с богатым органикой субстратом с высоким CEC такая методика освещения - ключевой компонент системы ADA. Метод значительно упрощает поддержание равновесия в аквариуме и делает его намного более стабильным: не нужно тщательно следить за предоставлением большого количества питательных веществ в воду и CO2 на протяжении всего фотопериода (т.е. 10-12ч). Равновесие более стабильно и прощает больше ошибок в дозировке микро- и макроэлементов.
- длительностью пика, т.е. суммарным дневным PPF, можно легко и эффективно регулировать темпы роста растений без нанесения вреда требовательным к свету растениям: меняется только скорость их роста, а состояние при этом не ухудшается! В отличие от ограничения роста уменьшением интенсивности равномерного освещения вы получаете идеальное состояние светолюбивых растений при не самом интенсивном росте, что недостижимо при ровном освещении 10-12 часов пониженной интенсивности (растения или не будут иметь идеального вида, а при высокой интенсивности 10-12ч будут расти слишком быстро и композиция будет быстро разрушаться а баланс дестабилизироваться).
- получаем возможность регулировать потребление растениями питательных веществ - теперь растения интенсивно потребляют питательные вещества ограниченный промежуток времени, это позволяет...
- вносить PO4:NO3 в воду намного меньше, что при меньшей интенсивности света большую часть дня значительно уменьшает скорость роста водорослей (они любят длинный световой день) в случае дисбаланса (недостаток CO2, макро-, микро-, плохая работа фильтра и вспышка уровня аммония и пр.), который при традиционном методе освещения возникает значительно проще и чаще. Основной источник питания - богатый субстрат с высоким CEC, отлично компенсирует все колебания уровня ПВ в воде давая растениям то Что им нужно и, главное Когда им нужно.
- немного замедленный рост дает то, что растения не так быстро достигают водной поверхности и нарушать композицию стрижкой можно реже. В то же время в любой момент можно увеличить длительность пика и внесение ПВ в воду и сделать рост максимальным, - ничуть не меньшим чем при ровном освещении 10-12 часов интенсивным светом.
- из-за уменьшения конкуренции за питательные вещества в одном аквариуме состояние как медленно растущих так и требовательных быстрорастущих растений будет одинаково хорошим. Никакого стресса для папоротников как в аквариуме с ярким освещением 10-12ч не будет (почернение листьев и мха так как они не могут конкурировать с быстро растущими).
Прим.: метод ступенчатого освещения прекрасно работает и без богатого органикой субстрата.

Реализация.

Для реализации этого метода освещения по ADA нужно ориентироваться на освещенность под подвесом Grand Solar I (1x150W MH-HQI + 2x36W T5-HO NA Lamp), точные данные по которому приведены в разделе Какая освещенность используется фирмой ADA?
Прежде всего следует подчеркнуть, что во время пика интенсивного освещения используется значительно бóльшая мощность ламп на литр объема аквариума в сравнении с просто хорошим светом (4 лампы T5 HO + отражатель) при традиционных 10-12 часах ровного освещения.
В подвесе нужно устанавливать ШЕСТЬ флуоресцетных ламп T5 HO + отражатели, иначе "пик" не будет достаточно интенсивным. С подвесами с MH HQI проще - достаточно металлгалидной лампы MH HQI, дополненной двумя компактными или линейными T5.
Светильники устанавливаемые на аквариум с линейными T5 HO намного ближе к поверхности воды чем подвес, и здесь все зависит от качества отражателей и световой отдачи ламп. Если светильник SunSun - лучше брать на шесть ламп. Такого светильника как Hagen GLO® или Arcadia Overtank Luminaire с лампами T5 HO Hagen Life-GLo II достаточно двух двухламповых или одного четырехлампового соответственно (при Hакв.<=45cm это даст умеренную освещенность). Если отражатели в таком светильнике параболические - достаточно четырех ламп.
Световая отдача и PAR ламп T5 HO JBL Solar Ultra Natur заметно ниже, поэтому может понадобиться шесть ламп. Смотрите таблицу подбора интенсивности света по данным аквариумов Т.Амано.
Количество ламп также зависит от видового состава растений будущей композиции.

Ступенчатый метод освещения можно реализовать не только с подвесами ADA, но и любым покупным или самодельным подвесом на шесть линейных флуоресцентных ламп T5 HO - просто установить два отдельных таймера на 4 и 2 лампы. Во время пика будет гореть шесть ламп, остальное время - только две-четыре. Для больших аквариумов с требовательными растениями используйте подвесы с двумя MH HQI и двумя/четырьмя флуоресцентными T5 HO. Чтобы сориентироваться сколько нужно ламп в зависимости от размера аквариума воспользуйтесь таблицей в разделе Мощность ламп по T.Amano.

На начальной стадии создания аквариума вы можете сделать фазу интенсивного освещения более короткой, что существенно уменьшит рост водорослей. При запуске аквариума нужно начинать с режима 3-3-3, а через четыре недели перейти на 3-4-3 и поддерживать такой режим и далее.
Выставление в молодом аквариуме режима 2-5-3 неизбежно приведет к вспышке водорослей - обычно требуется минимум 6 недель чтобы образовалась достаточная биомасса растений и бактерий.
Режим освещения также зависит от того какие растения в аквариуме. Для медленнорастущих растений придерживаются режима 4-2-4, для более требовательных и/или быстрорастущих растений 3-4-3.
В то же время можно в любой момент максимально усилить рост растений немного увеличив фазу интенсивного освещения выставив режим 3-5-2 или 2-5-3, и соответственно увеличить дозу азота и фосфора. Как видим в сумме освещение никогда не дольше 10 часов.

Так как изменение режима освещения значительно влияет на весь метаболизм и ночную фазу фотосинтеза [см. Metabolic Flexibility - Consequences of Rapidly Initiated or Gradually Changing Irradiance] при переходе на Ступенчатый метод растениям нужно дать время на адаптацию понизив дневной PPF (путем уменьшения пика до 2ч) и уменьшив дозировку макро и микро.

Запуская аквариум по такому методу следует традиционно первые 1,5 месяца вносить микроэлементы в уменьшенной вдвое дозировке или вносить только Калий. Нужно позволить растениям полностью вырасти до поверхности воды, и только потом стричь.
Как сделать растворы PO4:NO3 в пропорции 1:25 смотри в разделе внесение фосфора и азота.

Цитаты PJAN публикуются с разрешения администрации форума AquaticPlantCentral.com / Plantedtank.net.
^

Руководство ADA 2002/2003 с сайта http://www.aqua-shopping.net/cnt/howto/index.htm (воспользуйтесь переводчиком с японского на английский в браузере Maxthon (MyIE) - Tools>Translation&Service>Babel Fish: Japanese to English)
Здесь ссылки на ответы PJAN: Scolley's 75g Big Clear Kahuna (56K warning)
Вопрос Scolley или - здесь
Ответ PJAN – Allwright… про 2-3-3 + http://www.plantedtank.net/forums/showthre...18721&pp=15
Ответ PJAN - Post 91 - I agree… permalink или он же: (Post 91): I agree…
аквариум Scolley со ступенчатым методом освещения, возраст – две недели и три недели
Andersen T, Pedersen O (2004) Higher CO2 concentrations alleviate co-limitation of light, N and P on growth in the aquatic liver wort Riccia fluitans L. XXIX SIL Congress. 8-14 August, Lahti, Finland, SIL_poster_2004.pdf.
"Il picco di illuminacione", Andrea Cinetto, aquagarden.it.
Roland on Low Maintenance Layouts (Live Chat, Sept 2005), то же интервью на его сайте greenchapter.com
General Lighting Requirements for Photosynthesis, D.R.Geiger - Consequences of Rapidly Initiated or Gradually Changing Irradiance - приспособляемость растений к резкому включению света, его влияние на фиксацию CO2 Rubisco и ночную фазу метаболизма.
CO2 ppms, is 30ppm good? April 2007, permalink - Tom Barr об ограничении роста растений, стабильности и ступенчатом методе освещения.
О роли достаточной темновой фазы - Sink regulation of photosynthesis -- Paul and Foyer 52 (360): 1383 -- Journal of Experimental Botany (http://jxb.oxfordjournals.org/cgi/content/full/52/360/1383)
подвес PJAN с диммерами и световым компьютером, режим освещения - "high tech lights on a open tank : example" [http://www.plantedtank.net/forums/lighting/16792-high-tech-lights-open-tank-example.html]
PJAN - аквариумы "tank pjan" [http://www.plantedtank.net/forums/photo-album/14711-tank-pjan.html]
реализация ступенчатого метода освещения при помощи прибора WOHA®-Dimmlux - DIMMLUX woha
WOHA®-Dimmlux

[Mork]

Запустил новый аквариум неделю назад, такая проблема, что у всех растений обильно начали расти корешки, чем это может быть вызвано?

Сообщение отредактировал siriys77 - 19.4.2009, 13:04

[big-alex]

Может от нехватки питательности грунта?
Если растения активно удобряются им нет нужды пускать много корней, получается слабо развитая корневая и большая крона, и наоборот. Ну я это на примере салата Который методом гидропоники без земли выращивается и попадает в магазины и который на грядках растёт обычный

Совершенно верно
Эти корешки портят внешний вид, со временем когда грунт загадится все пройдет.

[DizeL]

Было 0,4 Вт на литр. Сейчас 0,6 Вт/л. Хватит ли растениям СО2? Или придется бражку ставить...

[Radmini]

Подскажите, пожалуйста совпадают ли обозначения маркировки ламп OSRAM и PHILIPS? У меня банка 400 литров, крышка акваэль 1500х500, а в ней всего две лампы PHILIPS TL-D 36W 54-765. Этого явно недостаточно.Добавить надо ещё три, какую маркировку взять и какого производителя, чтоб расли растения?

[big-alex]

Подскажите, пожалуйста совпадают ли обозначения маркировки ламп OSRAM и PHILIPS? У меня банка 400 литров, крышка акваэль 1500х500, а в ней всего две лампы PHILIPS TL-D 36W 54-765. Этого явно недостаточно.Добавить надо ещё три, какую маркировку взять и какого производителя, чтоб расли растения?

На такую длинну банки возможно подойдут лампы Т5 80 вт. они длинной 140 см. (довольно дорогой вариант) Можно попробовать поставить короткие Т4 с температурой 6400 к они по 70 см. Вообще акваэлевские крышки редкая гадость, и крайне неудобные для переделки, я в свое время выдрал оттуда стандартные дросели, напихал кучу компактов, а ЭПРА вывет за крышку, т.к. вода начала сильно нагреваться пришлось ставить вентилятор. Вообще на будущее смотрите полноспектральные лампы с индексом 865 и выше, если китай то 6400К, то гумно которое стоит у вас на помойку.

Было 0,4 Вт на литр. Сейчас 0,6 Вт/л. Хватит ли растениям СО2? Или придется бражку ставить...

Если газ не подаете, его в любом случае не хвататет.

Сообщение отредактировал big-alex - 26.5.2009, 16:12

[DizeL]

865 в каком магазине в новосибе можно купить??? Какой ценник? мне нужны 18 Ватные, парочку штук бы купил. И 840 за одно.