Сейчас обсуждают

[vasiliy860786]

Самоделки у кого какие есть давайте делиться.

-Холодильник для аквариума
-Охлаждение аквариума
-Изготовление объёмного фона для аквариума
-Изготовление объёмного фона II
-Изготовление объёмного фона из камней
-Дозатор жидких удобрений
-Приготовление коряги
-Дренаж из кабельканала
-Кокосы в аквариуме
-Приготовление коряги (II)
-Аквапылес
-Подробное видео по сифонке(в глобале)
-Простейший инкубатор для артемии
-Инкубатор для икры африканских цихлид
-Тихий компрессор
-Простая версия "глушителя" из капельницы
-Эрлифтный фильтр - проще сделать самому.
-Как из обычного аквариумного фильтра сделать биофильтр
-Самодельный канистровый фильтр
-Ленивая протока
-Как сделать крышку для аквариума.
-Универсальный сачок
-Самодельный апарат Кипа для подачи СО2 в аквариум
-Электролизный СО2 генератор
-Простой и очень дешевый генератор углекислоты для аквариума (CO2 генератор)
-Баллонная СО2 своими руками
-Самодельный брагогенератор
-Ректор СО2
-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ТЕРМОКАБЕЛЬ).
-Самодельный длительный тест СО2.

Сообщение отредактировал siriys77 - 12.7.2009, 1:02

[siriys77]

Простейший инкубатор для артемии
Руководство к созданию инкубатора для артемии за 5 минут почти из ничего.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Артемия - один из лучших стартовых кормов для мальков многих рыб. Для выведения артемии используются много видов икубаторов - от простых 3-х литровых банок до аппаратов Вейса. Наиболее быстро можно изготовить инкубатор из пластиковых бутылок от газированных напитков. Предлагаю вам пошаговую инструкцию как это можно сделать.
Для изгтовления инкубатора нам понядобяться: пара пластиковых бутылок от газированных напитков, кусок шланга для подачи воздуха и распылитель. Шило или ручная дрель, канцелярский нож и ножницы будут нашими инструментами. Так же пригодиться фломастер

Отрезаем донышко почти в самом верху. Если брать бутылку объемом 2 литра, то раствора в ней будет примерно 1.5 литра. Чем более гладкие края будут у бутылки тем лучше. И еще лучше, что бы верхняя часть бутылки имела вид как можно более острого конуса. Идеально получилось с бутылкой от какой то минералки.

Отрезанную бутылку я проградуировал с помощью мерного стакана через каждые 0.5 литра. Так сразу видно сколько раствора готовиться

Из 2-х найденых у меня распылителей я выбрал синий, т.к. его наконечник имеет более удобную форму форму. Но в последствии оказалось, что есть распылители (я его стырил у Владсона , которые по диаметру плотно входят в горлышко бутылки - они то и будут самые лучшие.

Отверстие в крышке я решил сверлить, а не делать шилом. Ради прикола. Если сверлить так, как показано на левой фотографии, то крышка будет прокручиваться, поэтому правильно сверлить так, как показано справа. Диаметр дрели чуть больше тонкой части наконечника распылителя, но меньше толстой его части

Крышка с распылителем в сборе. Распылитель настолько плотно входить в отверстие в крышке бутылки, что даже не требует дникакого уплотнения - не течет! Таким распылителем комплектуеться фальшдно с нашей птички.

Из куска другой бутылки изготавливаем подставку. Отрезаем турбку и делаем в ней дырку.

Так инкубатор выглядит в собраном виде. Это его нижняя часть

Отрезанная часть дна вставляется в готовый инкубатор свреху в качестве крышки: лопающиеся пузырьки от распылителя будут разбрызгивать соленую воду во все стороны и такая крышка предохранит окружающую обстановку.

Готовый инкубатор в работе.

[spent1]

Тихий компрессор

Кучин Артем, 21/04/2008, источник www.artem.ru

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Здесь я расскажу о том, как сделать тихий компрессор для аквариума. Это было сделано относительно давно, месяца 3-4 назад, но все руки написать не доходили. Сразу говорю - результат потрясающий, так что, если это у вас наболевшая проблема (особенно по ночам) - то это то, что вам надо.

Суть в том, что действительно тихих компрессоров, таких, чтобы можно было спокойно спать, обладая нормальных слухом, просто не существует. Не верьте никакой рекламе. Все фигня. Просто таких нет. Точка. Можно было бы сделать такой, например работающий по принципы искусственного легкого (с мехами), но стоимость будет нереальной, да и нет таких.

Поэтому есть только один способ - утихомирить то, что есть. Впихивание материалов в вибрирующую пластину, чтобы она меньше вибрировала проходили. Да, делается тише на некоторое время, но при это больше греется и очень значительно падает мощность, а через некоторое время начинает так гудеть, что уже ничего не помогает. Да и не пожаробезопасно это.

Соответственно, над искать другие пути. Я пошел путем внешней звукоизоляции и сокращения ударной волны от импульсов воздуха.

Для компенсации ударной волны я использовал подсмотрено где-то давно устройство из банки из-под пленки.

Один конец идет в компрессор, другой - на обратный клапан и далее в аквариум. Обратный клапан - вещь полезная. Этот "глушитель" еще и для рыб полезный, так как внутри аквариума снижает звук от пузырей, делает их потом более равномерным. С ним правда добавляется некоторая инертность настройки, т.е. делаешь сильнее, а между откруткой регулятора и реальным увеличение потока пузырей проходит 3-5 секунд, на малых настройках - еще больше. Так что при настройке надо ждать пока "устаканиться".

Однако, это конечно счастья нам не принесет и тише спать не станет, когда компрессор в 2-х метрах от уха по прямой тарахтит.

Для основного звукового барьера делаем коробочку. Коробочка должна быть вся на акустических развязках, чтобы звук (а также вибрация) не передавалась от деталей к деталям и к полу или к тумбочке. Для акустической развязки я использовал толстую пористую ткань (в супермаркетах такая продается под видом такни для мойки полов и для вытирания столов). Для ножек в итоге использовал пенистый полиуретан. Сначала был поролон, но, как выяснилось, он довольно быстро (за несколько дней) под массой помпы проминается и коробка криво стоит. Крышка должна быть плотно закрытой, поэтому она внутри проклеена тканью. В закрытом состоянии дырок все две. Одна для провода питания, вторая - для вывода шланга. Обе довольно плотно закрыты проводом и шлангом (т.е. дыры под размер). Коробочка сделана из доски 20мм, дно и крышка - ДСП 20мм. Скреплено на шурупах (предварительно просверлены маленькие дыры, чтобы скручивать было легче). Между всеми стенками проложена ткань, т.е. НИГДЕ нет прямого контакта доски с доской. Внутри дно выложено поролоном, так как родным ножек ни к одного компрессора для гашения вибрации не хватает.

Вот что имеем в итоге:

Эффект потрясающий! После закрывания крышки на полной мощности слышно, только если нагнуться над ним в 10-15 см. Дальше уже звук не уловим (слышно только, как в аквариуме пузыри лопаются). При этом компрессор не греется, используется всю свою мощь, не надо ограничиваться маленькими компрессорами, т.е. этот вариант подходит для очень больших аквариумов.

Думаю занятся как-нибудь,хоть компрессор и стоит в кладовке,всё равно гудит.

[mabavik]

Тихий компрессор

Кучин Артем, 21/04/2008, источник www.artem.ru

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Здесь я расскажу о том, как сделать тихий компрессор для аквариума. Это было сделано относительно давно, месяца 3-4 назад, но все руки написать не доходили. Сразу говорю - результат потрясающий, так что, если это у вас наболевшая проблема (особенно по ночам) - то это то, что вам надо.

Суть в том, что действительно тихих компрессоров, таких, чтобы можно было спокойно спать, обладая нормальных слухом, просто не существует. Не верьте никакой рекламе. Все фигня. Просто таких нет. Точка. Можно было бы сделать такой, например работающий по принципы искусственного легкого (с мехами), но стоимость будет нереальной, да и нет таких.

Поэтому есть только один способ - утихомирить то, что есть. Впихивание материалов в вибрирующую пластину, чтобы она меньше вибрировала проходили. Да, делается тише на некоторое время, но при это больше греется и очень значительно падает мощность, а через некоторое время начинает так гудеть, что уже ничего не помогает. Да и не пожаробезопасно это.

Соответственно, над искать другие пути. Я пошел путем внешней звукоизоляции и сокращения ударной волны от импульсов воздуха.

Для компенсации ударной волны я использовал подсмотрено где-то давно устройство из банки из-под пленки.

Один конец идет в компрессор, другой - на обратный клапан и далее в аквариум. Обратный клапан - вещь полезная. Этот "глушитель" еще и для рыб полезный, так как внутри аквариума снижает звук от пузырей, делает их потом более равномерным. С ним правда добавляется некоторая инертность настройки, т.е. делаешь сильнее, а между откруткой регулятора и реальным увеличение потока пузырей проходит 3-5 секунд, на малых настройках - еще больше. Так что при настройке надо ждать пока "устаканиться".

Однако, это конечно счастья нам не принесет и тише спать не станет, когда компрессор в 2-х метрах от уха по прямой тарахтит.

Для основного звукового барьера делаем коробочку. Коробочка должна быть вся на акустических развязках, чтобы звук (а также вибрация) не передавалась от деталей к деталям и к полу или к тумбочке. Для акустической развязки я использовал толстую пористую ткань (в супермаркетах такая продается под видом такни для мойки полов и для вытирания столов). Для ножек в итоге использовал пенистый полиуретан. Сначала был поролон, но, как выяснилось, он довольно быстро (за несколько дней) под массой помпы проминается и коробка криво стоит. Крышка должна быть плотно закрытой, поэтому она внутри проклеена тканью. В закрытом состоянии дырок все две. Одна для провода питания, вторая - для вывода шланга. Обе довольно плотно закрыты проводом и шлангом (т.е. дыры под размер). Коробочка сделана из доски 20мм, дно и крышка - ДСП 20мм. Скреплено на шурупах (предварительно просверлены маленькие дыры, чтобы скручивать было легче). Между всеми стенками проложена ткань, т.е. НИГДЕ нет прямого контакта доски с доской. Внутри дно выложено поролоном, так как родным ножек ни к одного компрессора для гашения вибрации не хватает.

Вот что имеем в итоге:

Эффект потрясающий! После закрывания крышки на полной мощности слышно, только если нагнуться над ним в 10-15 см. Дальше уже звук не уловим (слышно только, как в аквариуме пузыри лопаются). При этом компрессор не греется, используется всю свою мощь, не надо ограничиваться маленькими компрессорами, т.е. этот вариант подходит для очень больших аквариумов.

Думаю занятся как-нибудь,хоть компрессор и стоит в кладовке,всё равно гудит.

У меня несколько вопросов:
Компрессор мой висит на стене выше уровня воды в аквариуме(чтобы после отключения вода не налилась в компрессор).
Тогда на каком уровне устанавливать "глушитель"?
Каким клеем примазана трубка к "глушителю"?
Эта вся конструкция подвешивается на стену?

Как я поняла ты уже делал эту конструкцию, и все равно гудит?

[spent1]

У меня несколько вопросов:
Компрессор мой висит на стене выше уровня воды в аквариуме(чтобы после отключения вода не налилась в компрессор).
Тогда на каком уровне устанавливать "глушитель"?
Каким клеем примазана трубка к "глушителю"?
Эта вся конструкция подвешивается на стену?

Как я поняла ты уже делал эту конструкцию, и все равно гудит?

1)глушитель устанавливается в коробочке вместе с компрессором
2)думаю силикон подходящий вариант
3)какая разница? на фото видны прокладки на задней или на нижней стороне(подвешен компрессор или лежит) от лишней вибрации.
Информация с инета,ещё не занимался

[Ben_Zol]

Более простая версия "глушителя" из капельницы

[Ben_Zol]

Эрлифтный фильтр - проще сделать самому.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Эрлифт — это устройство (один из видов насосов), предназначенное для подъема жидкости с некоторой глубины на определенную высоту при помощи сжатого воздуха.

Принцип работы эрлифта состоит в следующем. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, вводить воздух под достаточным давлением, то образовавшаяся в трубе воздушная эмульсия (смесь воды и пузырьков воздуха) будет подниматься благодаря разности удельных масс эмульсии в трубе и воды в скважине. Естественно, что эмульсия тем легче, чем в ней больше пузырьков воздуха.

Открытие эрлифтного водоподъема относится к 1797 г. и принадлежит германскому горному инженеру Карлу Лошеру. Вследствие слабого развития компрессорной техники того периода эрлифтный способ гидроподъема развития не получил и был вытеснен насосным способом.

В 1846 г. впервые были использованы эрлифты, которые носили название маммут-насосов, в виде подъемных труб при перемешивании жидкости в сосудах и, в очень незначительной мере, для подъема воды из скважин небольших глубин. Практическое применение эрлифта для транспортировки жидкостей началось с 1882 г. К этому времени получила признание предложенная доктором Ю. Поле простейшая конструкция эрлифта. Начиная с этого периода, в литературе появляется ряд работ, в которых освещается опыт применения эрлифтов, объясняются некоторые физические процессы, проходящие в эрлифте, делаются первые шаги для разработки системы расчета эрлифтов.

Я не проводил исследований, когда эрлифт стал применяться в аквариумистике - думаю тогда, как научились сжатый воздух закачивать в аквариум и производить аэрацию.


На рисунке №1 нарисован внутренний фильтр, работающий по принципу эрлифта, стоявший в аквариумах, когда о помпах никто и не думал. Наверно после вступления о принципе работы эрлифта, не потребуется расшифровка этого рисунка.

В этой статье я не претендую на открытие Америки. Всё ниже приведенное сделано чисто интуитивно без расчетов.
Как-то мне нужно было срочно сделать эрлифтный фильтр для банки с мальками. Купленная в магазине губка с трубкой производительности была крайне низкой. На фото с материалами трубка от этого фильтра находится слева внизу. Фильтровала однобоко (это было заметно по одиночному пятну грязи на губке). Я ее немного усовершенствовал. Ну и позже сделал еще несколько конструкций.

Итак, исходные материалы:

1.Губка -размер по вашим потребностям.
2.Трубка
3. Распылитель
4. Шприц 10-20мл
5. Присоска

Попробую описать последовательность изготовления.

Берем одну часть шприца. Разогреваем шило и делаем дырки в шприце.

Я использую вилку - так быстрее

Далее некоторое усовершенствование, которое ранее мною не применялось – это удлинение трубки. Сделано по совету Вадимыча.

Так как другой трубки у меня под рукой просто не было я использовал еще один шприц. Но можно использовать любые другие трубки из нейтрального материала, например. Как советует Вадимыч - «Очень хорошо использовать для этой цели пластиковые трубки для прокладки электропроводов в жилых помещениях. Их внутренний диаметр, если я не путаю, 32 мм. При помещении в эту трубку обычного распылителя советского производства создается отличная тяга. Так же можно использовать и стеклянные трубки от люминесцентных ламп. Правда, они очень хрупкие. Но я частенько отрезал аккуратненько концы этих ламп, промывал ершиком изнутри и пускал в дело». А так же как верно заметил RUM – «посмотри на строй рынке в палатках сантехники. 30 мм пластиковые трубы для слива. Серые. Я на них всегда делаю. 60 или 70 руб- 2 м.». Короче с трубками всё ясно, находим подходящую и делаем длинной так что б не доходила до поверхности воды 1-2 см.

Но вернемся к нашим шприцам.

Свариваем шприцы между собой. Всё очень просто - оплавляются на плите и сжимаются.

Получилась та же труба

Ну, почти всё готово. Вставляем распылитель в шприц до дна. Шприц вставляем в губку.
К сожалению, под рукой не оказалось оптимальной губки только слишком большая. И слишком маленькая.

Статья взята с сайта tropica.ru

Сообщение отредактировал akvamistika - 17.3.2009, 20:56

[DizeL]

А кто знает сколько такая тетровская сифонка стоит? Просто в реале ни разу не видел, а у нас в магазинах нет такого , так хоть узнать сколь стоит

В пределах 400рублей. плюс минус...

[siriys77]

Ленивая протока
Автор: Дмитрий Румянцев

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Когда в конце 20-го века мне по ночам начала сниться протока, я понял, что установка ее в ближайшем будущем неизбежна . Почти три месяца ушло на подготовку домашних и обдумывание деталей (благо торопиться было некуда). Я перечитал в Интернете все о протоке. В общем, все было очень просто с одной стороны, только нужно было решиться. По ходу осуществления протоки возникали мелкие вопросы, нигде не описанные по причине их малозначимости, но сильно тормозящие процесс. Именно на них я и хотел бы заострить внимание. Сначала общее описание системы:

1. забор воды, ясное дело берется из водопровода
2. слив – в канализацию (можно и на улицу, если зима не очень холодная
3. подводящий шланг идет внутри выводящего
4. залив в аквариум идет прямотоком
5. забор воды из аквариума – по принципу сообщающихся сосудов

Основная изюминка системы: я отказался от емкости для выравнивания уровня в аквариуме, его роль выполняет САМ СЛИВНОЙ ШЛАНГ, свернутый кольцом (описание см. ниже).

А теперь более подробно по каждому пункту.

1. Забор воды лучше делать из холодной воды, т.к. горячая является «технической» и для питья не предназначена. Все, что предназначено для аквариума, обязательно должно быть не токсичным и лучше всего иметь надпись «для пищевых продуктов».

От сантехники я далек как от Марса, поэтому для врезки в водопровод я использовал хомутик, рекомендованный Павлом. К нему соединяется шаровый кран, им легко регулировать поток даже до отдельных капель, да и перекрывается очень быстро (четверть оборота ручки). От сантех. фильтра я отказался: от взвесей в воде он не защитит, а немного крупных кусочков аквариум легко «переварит».

2. Теперь о сливе в канализацию. Как я не бегал по сантех. магазинам подобного хомута для канализации не нашел. А резать трубу, вставлять тройники, переходники и муфты не хотелось. Пришлось использовать подручные средства.

Для врезки в канализационную трубу был использован обычный водопроводный тройник. В канализационной трубе перьевым сверлом сверлится отверстие, нарезается резьба и ввинчивается тройник (главное, чтобы резьба тройника была внешней, а не внутренней), затем промазывается силиконом (для прочности). Причем трубу я сверлил в рабочий момент (вторая половина мыла посуду). Заполнена труба водой всего на треть. Верхнюю часть тройника можно заткнуть резиновой заглушкой, чтобы обезапаситься от газов из канализации – лично мне пока было лениво (на самом деле, это нужно, особенно в многоэтажном доме). Вместо тройника можно использовать и уголок, но тогда труднее вывести водо-вводящую трубку из сливной.

3. Идея размещения подводящего шланга в выводящем мне очень понравилась:
1) тянется по квартире всего один толстый шланг
2) не страшен конденсат от входящего шланга
3) холодная вода быстрее нагревается, пока идет до аквариума
4) протекание подводящего шланга не грозит потопом.

Звучит конечно красиво. А на практике никто не пробовал запихнуть 10 метров тонкой силиконовой трубочки в шланг? Я читал, когда в Англии прокладывали телефонный кабель под землей, то сначала по трубе бежала такса и тащила веревку, которой потом протягивали кабель. После 2-х часов борьбы со шлангами я подумал, что проще было выдрессировать таракана с леской , тьфу-тьфу, тараканов у нас нет.

Будущим «протокоукладчикам» могу посоветовать сначала протягивать леску с грузиком. Шланг при этом должен быть сухим. Возможно, поможет одновременная продувка компрессором (не аквариумным). Затем к леске привязывается трубочка…
У меня дом деревянный, поэтому дыры в стенах дались относительно легко – перьевыми сверлами. Я не стал прятать сливной шланг под плинтусом: не хотелось портить пол, да и лишать себя возможности ревизии. На всякий случай. В конце концов, для чего же в строительных магазинах продают короба для укладки проводов

4. Залив воды идет прямотоком. Отстойники, поглотители, нагреватели возможно появятся в будущем, но надеюсь, что этого не потребуется – чем проще конструкция, тем надежнее она работает.
На данный момент водооборот идет 130 л. в сутки в каждый аквариум. На заливные шланги зажимы не ставил, т.к. поток идет одинаковый, да и объем у аквариумов тоже.
Как и советуют профессионалы, желательно, чтобы вливающаяся вода как можно больше контактировала с воздухом для обезгаживания. Поднятие входной трубочки всего на 5 см. от поверхности воды предотвратило повторное появление пузырьков на растениях и стенках. Впоследствии выяснилось, что это был КИСЛОРОД из растений !

5. Слив из аквариума – самое интересное! После многочисленных бесплодных попыток найти подходящий сосуд (у меня между стенкой и аквариумом где-то 4 см., не каждая банка влезет) я решил отказаться от промежуточной емкости для поддержания уровня. Ее роль выполняет свернутый кольцом сливной шланг.

Тройник в верхней части кольца выполняет три функции:
1) подвод воздуха в систему слива, чтобы вода не пошла самотеком
2) вывод заливной трубочки из шланга
3) возможность отсоединения шланга 1 для отсасывания пузырьков и попавшей в шланг грязи.

За тот же тройник легко закрепить кольцо за край аквариума с помощью простой проволочки и хомутика. Поднимая/опуская тройник можно регулировать уровень воды в аквариуме.
При этом нижний край кольца регулирует минимальный уровень воды в аквариуме, после чего система перегиба просто размыкается. Хотя контрольная дырочка в заборной трубе в аквариуме ниже уровня воды не помешала бы.

Трубочки для отвода пузырьков в верхней части перегиба через аквариум я пока не использовал. Специально найти прозрачную (чтобы видеть те же пузырьки) пластиковую трубу нужного диаметра не так то просто, а тем более, чтобы в ней еще был выход для трубочки. Поначалу проще периодически сливать воду вместе с пузырьками.
Используя гибкий шланг всегда нелишне следить, чтобы он не «сложился» на сгибах. Вероятность закупорки мала, но рисковать как-то не хочется . Можно использовать жесткие внешние усилители (на внутренних может собираться грязь, да и диаметр сливной трубы они уменьшают).

P.S.: через 5 часов после запуска протоки на растениях появилась масса пузырьков. После шока, что это газы из холодной воды, выяснилось, – это ВЫДЕЛЯЕТСЯ КИСЛОРОД ИЗ РАСТЕНИЙ. Такого за всю мою практику еще не было! На следующий день пропал желтоватый оттенок воды в аквариумах. Люди, ставьте протоку!!!

[Ben_Zol]

Как сделать крышку для аквариума.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Описание процесса изготовления крышки я буду приводить на примере собственной крышки для 200л аквариума, размер аквариума 100х40х50см (высота 50см), крышка 100х40х10см.

Сразу извиняюсь за качество фотографий, т.к. цифровика нет и пришлось снимать камерой, встроенной в мобильник.

В качестве основного материала для крышки были выбраны пластиковые стеновые панели. Их сейчас можно купить практически в любом строительном магазине. Представляют из себя панель, как это не странно, имеет полую продольную ячеистую структуру, с одной стороны есть шип, с другой паз.

Вообще, эти панели бывают разные по размерам. Мне встречались следующие варианты:

* 300х10см, это самые узкие панели, их еще называют пластиковой вагонкой, в основном белого цвета, цена 35р. за 1 шт., есть и цветные, но уже за 45р.;
* 260х25см, самые распространенные, огромный выбор цветов, расцветок и производителей, цена 160-190р.
* 260х37см, встречаются реже, как правило, импортные, но зато хорошее качество, цена 270-280р.



Толщина 7-10мм.

Какие панели выбрать – придется решать в каждом конкретном случае, все зависит от размеров крышки. Если банка не очень глубокая (здесь я говорю о расстоянии от переднего до заднего стекла), например, 30-35см, то очень удобно взять третью панель, тогда верхняя часть будет состоять из одного цельного куска. Для больших крышек верхнюю часть придется делать составной, т.е. состыковывать два куска панели, но т.к. панели именно для такой сборки и предназначены – у них есть с одной стороны паз, а с другой соответствующий шип – то это не страшно и все получается очень «культурно».

Первые, узкие, панели могут подойти только для боковых стенок, собрать верхнюю часть из них не получится, точнее, это возможно, но, во-первых, у узких панелей стык получается «фигурным» из-за геометрии шипа (ну как у деревянной вагонки), и узкие панели соединяются не очень плотно. У широких панелей соединение сделано так, что стыка иногда даже почти не видно.

Цвет. Цвет панели для меня значения не имел, т.к. в конце снаружи крышка была обклеена черной самоклейкой. Внутри крышка белая, это достигнуто за счет того, что сами панели с другой стороны белые. Правда в последствии, я обклеил ее зеркальной самоклейкой. Если вы решите тоже так сделать, то советую обклеить нужные части заранее, еще до окончательной сборки крышки – внутри потом клеить неудобно. Вообще-то, при большом опыте крышка может получиться настолько аккуратной, что и обклеивать не понадобится, тогда цвет панели может и пригодится. Но, например, чисто черных панелей я не встречал.

В целом, весь процесс можно разделить на 3 этапа:

- изготовление боковых стенок
- изготовление верхней части
- сборка всей конструкции.

Схематично мою крышку можно представить вот так:

Боковые стенки.

Боковые стенки можно было бы делать отдельно каждую, но я решил сделать по-другому – вырезал одну длинную полосу шириной 10см и согнул из нее сразу три стороны: переднюю и две боковых, а заднюю делал отдельно. В последствии оказалось, что наилучшим вариантом было бы сделать так, чтобы все четыре угла были согнуты из одного куска, т.к. соединить аккуратно в углу две отдельных боковых стенки не так то и просто. Кроме того, при цельном куске получается большая прочность конструкции.

Для моего аквариума нужно было бы взять 3-х метровую узкую панель – ее длины хватает для периметра длиной в 2,8м, т.е. 1м+0,4м+1м+0,4м – длины сторон. Замкнуть периметр можно по середине задней стенки.

Если длины панели не хватает на единый кусок для всех четырех боковых стенок, то, видимо, придется делать вставку.

Итак, для боковых стенок я выбрал следующий вид: одна длинная сторона будет плоской, на нее в последствии ляжет верхняя часть крышки, другая длинная сторона в виде некоего паза (буква П), который будет опираться на стенки аквариума, как бы одеваться на них (см.рисунок выше). Точнее, такой паз получился только на передней и задней стенке, на боковых стенках мешали стяжки, которые проходили почти по верхнему краю стекла боковых стенок, тут нижний край стенки крышки получился в виде буквы Г.
Берем панель и отпиливаем по всей длине поближе к одной из внутренних перемычек, которая и будет в дальнейшем нашей плоскостью для верхней части.

Пилить можно ножовкой или резать ножом с выдвигающимся лезвием. Но ножом резать придется с двух сторон.
С помощью того же ножа и напильника снимаем неровности и получаем симпатичную «досточку»

Теперь с другой стороны делаем наши буквы – или П или Г.

Обрезать стороны паза можно даже ножницами:

Теперь делаем углы.
В нужных местах делаем разметку...

...и вырезаем:

Если теперь согнуть, то должен получиться угол, чтобы лучше согнулось и точно в нужном месте, надпилите чуть панель по линии сгиба (красная линия на верхнем фото).

Для закрепления угла я использовал дополнительные элементы вырезанные из пластикового короба. Т.к. стенка очень тонкая, менее 1мм, для закрепления уголка пришлось вырезать из толстого (6мм) куска пластмассы кубики 1х1см, просверлить в них отверстия и нарезать резьбу под винт. Вставлял их внутрь панели между перемычками и использовал в качестве гаек.

Стык на задней стенке можно сделать аналогично, использовать плоскую пластину, наложенную на место стыка, а «гайки» сделать длинными, так, чтобы входили в обе стыкуемые части. Ну и плюс клей.

С клеем ситуация такая. Для панелей подходит не всякий клей, так эпоксидка, в конечном итоге, отваливается. Я использовал «жидкие гвозди» LIQUID NAILS LN-915 и клей для ПВХ и линолеума SINTEX H 44 фирмы Quilosa.
Если вы решите убирать провода от ламп внутрь панелей, то это надо сделать до сборки углов. Заранее продумать откуда куда и какой провод пойдет, сделать в нужных местах панелей отверстия вставить провода, протащить внутри панели до места выхода и потом загибать углы и закреплять их.

Верхняя часть крышки и сборка всей конструкции.

Как я уже писал, верхняя часть может быть или составной или цельной, из одного куска панели, если хватает ее ширины. Отпиливаем панель так, чтобы по размерам верхняя часть была вровень или чуть больше чем внешний размер короба, получившегося из стенок.

Теперь надо сделать у верхней части «ступеньку». Не знаю как это описать, вообщем выглядеть это должно так как на нижнем фото (но на нем нарисована всего лишь крышка люка):

Размер части, которая на фото белая, должен быть чуть меньше, чем внутренний размер короба из стенок. Таким образом, верхнюю часть можно как бы вставить в короб из стенок (см. рисунок в начале статьи). Промазываем сопрягаемые части клеем и «одеваем» верхнюю часть на короб. Здесь желательно подготовить доски в размер вашей крышки, чтобы положить их на склеиваемые части и нагрузить сверху грузом пока клей не схватится. Я использовал куски от кухонной столешницы – они не только большие, но еще тяжелые и ровные.

Если у вас, как и в моем варианте, будет люк для кормежки, то его сделайте заранее, до склейки верхней части с коробом.

Также, до склейки, надо смонтировать крепеж для ламп. Я использовал крепежные элементы для водопроводных труб диаметром 25мм, но есть аналогичные крепежи специальные для ламп. К панели крепил с помощью, уже описанных, пластиковых квадратных «гаек».

Когда проектировал и делал крышку, мне показалось уместным поставить дополнительные ребра жесткости под верхней частью. В этом качестве были использованы алюминиевые уголки. Они видны на фото внизу. Я делал в боковых противоположных стенках Г-образный вырез, под размер уголка, вставлял уголок, он как бы лежал на боковых стенках, и потом «одевал» верхнюю часть. Насколько нужны эти усиления – не знаю, но крышка спокойно выдерживает поставленные на нее цветы в больших глиняных горшках!

После того, как высохнет клей, надо обрезать его выступившие излишки, срезать лишние части пластика, обработать напильником неровности, зашкурить. И можно обклеивать самоклейкой. Самоклейка позволяет не только придать крышке нужный цвет и органично вписать ее в интерьер комнаты, но и скрыть вполне возможные огрехи вашего производства. Я использовал качественную немецкую пленку D-C-FIX. Дешевые китайские подобия намного тоньше и подчас имеют какие-то кислотные цвета.

Возможно, можно попробовать крышку и покрасить, но я так не делал. Если кого это заинтересует, могу посоветовать использовать краску для автомобильных бамперов. Дело в том, что к пластику, особенно к ПВХ, обычная краска практически не липнет, необходимо либо искать специальную краску для пластика либо предварительно грунтовать, опять же спец.грунтом для пластика. Краска для бамперов продается в аэрозольных баллончиках, что очень удобно, и бывает разных оттенков серого или черного цветов. Красить надо в несколько слоев, но сохнет она быстро.



Первоначально ЭПРА для ламп у меня были вынесены за пределы крышки. Так было в течение 1,5 лет. Сейчас, в силу определенных причин, я поставил ЭПРА в крышку. Для этого пришлось, уже в готовую крышку, поставить пластиковый короб, который используют для монтажа локальных сетей и электропроводки. Расположен он на задней стенке. В нем и размещены ЭПРА и выключатели. Сквозь заднюю стенку просверлены отверстия для вентиляции и в коробе расположен вентилятор от процессора, который автоматически периодически включается, обеспечивая охлаждение. Возможно, можно обойтись и без вентилятора, т.к. ЭПРА греются не сильно, но т.к. окружающая среда очень влажная, то принудительная вентиляция, думаю, не будет лишней.

Сообщение отредактировал akvamistika - 26.3.2009, 11:18

[Mork]

Сделал крышку из стеновых панелей, процесс занял часа 3, получилось вроде неплохо)))
Аквариум тоже склеил сам, двумя днями ранее.

Сообщение отредактировал Mork - 29.3.2009, 3:18

[spent1]

Сделал крышку из стеновых панелей, процесс занял часа 3, получилось вроде неплохо)))
Аквариум тоже склеил сам, двумя днями ранее.

Молодец! У меня тоже всё самодельное,стеновые панели использовал как декор,после сборки обклеивал липкими обоями(под дерево)

[vasiliy860786]

Я крышки делаю из пластика который на оконные откосы идет толщиной ~6мм крепкие получаются, склеиваю жидким пластиком

Сообщение отредактировал siriys77 - 29.3.2009, 23:50

[avtogen7]

Смастерила объемный фон по статье, размещённой здесь. Результат и сам процесс мне понравились))) Правда ещё в аквариум не помещала, не знаю как будет смотреться, будет ли всплывать и не промахнулась ли с габаритами. А ещё заметочка - трудно угадать с цветом и тоном: при намокании, высыхании, схватывании цемента цвет очень сильно меняется

Вотеще ссылочка про фон классно http://translate.google.com/translate?hl=u...history_state0=

[RUSALKA]

Я хочу попробовать сеье крышку для аквариума склеить сама ..
ПОсмотрим что получится

[akvamistika]

Вотеще ссылочка про фон классно

Алексей ! - не у всех же безлимитка, - запостил бы сюда. И будет всем счастье.

[Mork]

Я крышки делаю из пластика который на оконные откосы идет толщиной ~6мм крепкие получаются, склеиваю жидким пластиком

Василий, поделитесь фотографиями

[vasiliy860786]

Да без проблем

Последняя которую делал аква 15л

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

[aspark]

Сделал крышку и возникла проблема:герметичные патроны для ламп...Лампы-т8 3 шт-итого 6 патронов,в свободной продаже не попались,а потом мне сказали ,что они еще и дорогие! попались на глаза резиновые переходники для сливного шланга стиральной машины автомат(серые такие)-на строй рынке-15 руб штука.Купил 3 шт,и разрезал каждый из них на две части.К лампам припаял провода,затем провода пропустил через половинки переходников,и внатяг переходники натянул на лампы ,пустоту залил силиконом(нужно дать просохнуть,а то говорят он не застывший электропроводимый)Работает! Если буду менять лампы просто выкину,и к новым лампам новые провода и новые резинки.Но мжно удалить силикон,отпаять провода и все на новую лампу!конечно фирменные патроны эстэтичней,но когда их нет,думаю выход не плохой,тем более проверенный(повторюсь-лампы т8)

На сайте aquaria2.ru один умный человек еще проще посоветовал:термоусадочную трубку использовать-думаю отличный вариант

[big-alex]

Сделал крышку и возникла проблема:герметичные патроны для ламп...Лампы-т8 3 шт-итого 6 патронов,в свободной продаже не попались,а потом мне сказали ,что они еще и дорогие! попались на глаза резиновые переходники для сливного шланга стиральной машины автомат(серые такие)-на строй рынке-15 руб штука.Купил 3 шт,и разрезал каждый из них на две части.К лампам припаял провода,затем провода пропустил через половинки переходников,и внатяг переходники натянул на лампы ,пустоту залил силиконом(нужно дать просохнуть,а то говорят он не застывший электропроводимый)Работает! Если буду менять лампы просто выкину,и к новым лампам новые провода и новые резинки.Но мжно удалить силикон,отпаять провода и все на новую лампу!конечно фирменные патроны эстэтичней,но когда их нет,думаю выход не плохой,тем более проверенный(повторюсь-лампы т8)

На сайте aquaria2.ru один умный человек еще проще посоветовал:термоусадочную трубку использовать-думаю отличный вариант

У меня в термоусадке половина ламп, на т4 и т5 лампы сложно купить патроны.

[Ben_Zol]

Никогда не использовал герметичные патроны за неимением их у нас в магазинах. Когда то тоже думал что герметичные нужны, стал искать их, но в нашем городе на меня смотрели как на дурака когда я спрашивал такое. Стал искать информацию. Вот что нашел, оказывается совсем не обязательно использовать в аквариуме гермопатроны (если лампы вы не собираетесь погружать в воду). Если у вас под крышкой не парилка то достаточно ставить обычные. Но на тот момент когда делал крышку я не смог найти даже обычных на лампы Т4. Припаял, на выводы надел кембрик. Так у меня лампы простояли припаянными месяцев 5. Потом нашел обычные патроны. Поставил. По сей день никаких проблем не возникло, это около года эксплуатации.