|
Внимание! Теперь для входа на форум необходимо вводить единый пароль регистрации сервисов sibnet.ru!
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 Сейчас обсуждают
| |
Самоделки для аквариума., Всё что можно сделать своими руками. |
|
|
Самоделки для аквариума., Всё что можно сделать своими руками. |
|
|
| big-alex |
 22.4.2009, 10:01
|
Поддерживает разговор
Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 16.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 90 850
Репутация:  15 
|
Цитата(Ben_Zol @ 22.4.2009, 7:34) 
Никогда не использовал герметичные патроны за неимением их у нас в магазинах. Когда то тоже думал что герметичные нужны, стал искать их, но в нашем городе на меня смотрели как на дурака когда я спрашивал такое. Стал искать информацию. Вот что нашел, оказывается совсем не обязательно использовать в аквариуме гермопатроны (если лампы вы не собираетесь погружать в воду). Если у вас под крышкой не парилка то достаточно ставить обычные. Но на тот момент когда делал крышку я не смог найти даже обычных на лампы Т4. Припаял, на выводы надел кембрик. Так у меня лампы простояли припаянными месяцев 5. Потом нашел обычные патроны. Поставил. По сей день никаких проблем не возникло, это около года эксплуатации.
У меня вообще крышек нет, так что проблем с конденсатом нет, делал такие патроны чтобы посмотреть как себя ведет термоусадка на лампах. |
|
|
|
|
|
| big-alex |
22.4.2009, 12:57
|
Поддерживает разговор
Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 16.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 90 850
Репутация: 15
|
Цитата(siriys77 @ 22.4.2009, 10:41)
Уменя на Т8 стоят обычные клемники для соединения проводов(очень удобно на одной стороне лампу закрепил на другой провода )
И потом все это в термоусадку.
Плюс в том что не надо возится с пайкой проводов.
А конденсата уменя нет потому что не закрываю крышку для кормления.
При спользовании дешевых китайских ЭПРА, это не так актуально т.к. там птроны зачастую в комплекте, а вот когда я компакты ставил, замучался искать под них патроны, в итоге тоже додумался до клемников, 2 года полет нормальный. |
|
|
|
|
|
| spent1 |
22.4.2009, 23:45
|
Моя есть...молчун
Группа: Sibnet-club
Сообщений: 2 373
Регистрация: 21.7.2008
Из: Яшкино
Пользователь №: 41 558
Репутация: 914
|
Универсальный сачокВ. Милославский. Аквариум №2, 1994 » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Допустим, вы хотите поймать в аквариуме высотой 50 сантиметров притаившегося на дне анциструса. Естественно, вам понадобится сачок с ручкой длиной 60-70 сантиметров. Но если тем же сачком вы попытаетесь выловить стоящего у самой поверхности воды эпиплатиса, то длинная ручка будет только помехой.
Другая ситуация. Попробуйте поймать на свободном пространстве аквариума шустрых барбусов маленьким сачком - вряд ли вам это удастся, нужен большой сачок. В то же время использование такого сачка для поимки грациозных лялиусов в дремучих зарослях подводного сада почти неминуемо приведет к повреждению растений.
Таким образом, аквариумисту для удобства желательно иметь в своем распоряжении несколько сачков разных размеров с ручками разной длины. Но, по-моему, гораздо удобнее пользоваться одним сачком с раздвижной ручкой и сменными рамками, который вы можете сделать сами.
Для ручки вполне подойдет телескопическая антенна от старого приемника или малогабаритного телевизора (обычно они изготавливаются из нержавеющей стали или хромируются и поэтому не подвержены коррозии). Переделка их минимальна. Надо лишь удалить несколько верхних, наиболее тонких секций (число их зависит от того, какой максимальной длины будет ручка вашего сачка) и выточить из дерева или пластмассы рукоятку с высверленным внутри отверстием, в которое будет посажена на эпоксидном клее нижняя секция.
Еще лучше для этой цели использовать продающуюся в магазинах канцтоваров шариковую ручку-указку, из которой удален держатель пишущего стержня. В сложенном положении такая ручка имеет длину 12 сантиметров, максимальная - 52.
Для изготовления сменных рамок применяется проволока из нержавеющей стали (или другого не взаимодействующего с водой металла) диаметром 3 миллиметра, что соответствует внутреннему диаметру верхней секции ручки-указки. Если же используется телескопическая антенна, то диаметр проволоки надо подобрать так, чтобы штырь рамки достаточно плотно входил в отверстие верхней секции антенны и обеспечивал надежную фиксацию рамки сачка. Если диаметр проволоки меньше желаемого, то на насадочном участке делают небольшую «волну» за счет слабого изгиба проволоки в этом месте. Это обеспечивает вполне удовлетворительный зажим штыря рамки в ручке сачка.
Лучше всего иметь в одном комплекте две-три обычные плоские рамки-насадки прямоугольной формы , каждая из которых по диагонали в 1,5-1,6 раза больше предыдущей. Конкретные размеры рамок надо подбирать в соответствии с объемом аквариума и величиной содержащихся в нем рыб.
Не следует делать рамки в виде окружности, поскольку при ловле рыб они неудобны.
Если вы имеете дело с цилиндрическими емкостями (аквариум-цилиндр или стеклянная банка), то форму рамки лучше несколько видоизменить . Нужно, чтобы радиус изгиба выгнутой рамки сачка максимально соответствовал кривизне стенок цилиндра, а ширина была не больше горловины банки.
Ткань для сачка должна быть водостойкой, свободно пропускающей воду и достаточно мягкой. В наибольшей степени этим требованиям отвечают пористые ткани из синтетических волокон - лавсановые или капроновые с ячеей размером 1-1.5 миллиметра. Лучше, если ткань будет не белой, а зеленоватой или зеленовато-синей - к ним рыбы относятся несколько спокойнее, да и сачок становится менее марким.
Ткань окрашивают следующим образом: на 20-30 минут погружают в раствор органического красителя (метиленового синего, бриллиантового зеленого и т.п.), смешанного с растворителем (хлороформом) в равном соотношении. Цвет получается достаточно стойким (даже при кратковременном кипячении, необходимом для стерилизации инвентаря, изменяется незначительно). По мере необходимости (2-3 раза в год) сачок окрашивают повторно.
Окрашенную, промытую в теплой проточной воде и просушенную ткань раскраивают . Сшивать сачок лучше всего леской толщиной 0.12-0.15 миллиметра. Линия шва должна отстоять от кромки ткани не менее чем на 3-4 ряда ячеек. Чтобы легче было шить, выкройку рисуют на листе белой бумаги, кладут на него ткань и прошивают вместе с бумагой, которая впоследствии легко отрывается по линии шва.
Изготовление универсального сачка не требует особых навыков, не занимает много времени. За полтора-два часа вы можете сделать очень компактный и удобный в обращении инвентарь. Сообщение отредактировал spent1 - 26.4.2009, 23:14
|
|
|
|
|
|
| siriys77 |
26.4.2009, 23:01
|
РыБоК люблю большых и маленьких
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 441
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 26 053
Репутация: 592
|
Самодельный канистровый фильтравтор Роман Ширкалин » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Что покупалось:  - Фильтр aquarel 650 - 400 руб  - Канализационная труба, муфта, 2 пробки - около 150 руб - 2 сифона - 100 руб - клей-герметик - 68 руб - отрезок ПВХ изоляции - 4 руб - две бутыльки синьки - 14 руб  - дренаж керамзитовый 2 уп - 50 руб (дренажа хватило из одной упаковки)  Первое, что сделал - убрал окалину на пробках с помощью ножа и зажигалки. Далее разрезал, промыл бутыльки из под синьки, сделал паяльником два отверстия под горлышко бутылки в пробке, срезал верх колпачков, чтобы из них получились штуцера, вкрутил и вклеил всё это в пробку, вовнутрь вклеил кусок трубки от сифона. Схематично это выглядит вот так:  Далее сделал отверстие под шнур помпы, шнур разрезал, завязал узлом с внутренней стороны, промазал герметиком, приклеил к пробке, снаружи обмазал герметиком и приклеил колпачек от витой пары.  У основания пробки, в месте, показанной стрелкой, просверлил отверстие диаметром около миллиметра для удаления лишнего воздуха при запуске фильтра (при нерабочей помпе).  Далее из дна бутылки аква-минерале 2л. сделал корпус для помпы. Паяльником проделал в нём около 120 дырочек.  Тоже самое сделал для нижней пробки.  В обоих донышках есть большие отверстия для шланга, который подводит входящую воду ко дну. Из кусочка трубки и переходника/удлинителя от фильтра сделал такой переходник:  Трубку вклеивал на герметик, а потом над газом всё это слегка подогрел и согнул. Далее загнул гибкие шланги на 180 градусов и закрепил их на кронштейне для крепления помпы из комплекта фильтра. Всё в сборе выглядит вот так:  Трубки гнул разогревая их над газом, создавая внутри давления посредством дутья туда ртом. В согнутом состоянии охлаждал под холодной водой. Твердые трубки загнуть не удалось - мялись и лопались:  Далее сборка: Перед началом сборки вынул резиновые уплотнители, протёр их насухо и приклеил на место с помощью герметика. Далее вставляю пробку с помпой в муфту:  Помпа одета на выпускной штуцер с помощью кусочка гибкого шланга и подпирается дном бутылки. Дно бутылки, в свою очередь, упирается в бортик внутри муфты.  Всё это довольно надёжно закреплено. Шланг для подачи входящей воды ко дну я надел заранее.  Далее вставил трубу в муфту, обмазов предварительно стык герметиком (это единственный стык, который обмазан герметиком с обоих сторон) Далее взял сетку (которую обычно на форточки крепят) и высыпал туда наполнитель, что шёл с фильтром, обшил по периметру леской и получил вот такой мешочек:  Мешочек, предварительно вымытый под водой, кладу на помпу. В месте выхода трубки от прилегает не плотно, поэтому туда ставлю уплотнение из той же сетки, сложенной в несколько слоёв с дырдочкой посередине:  Теперь засыпаю промытый дренаж с учётом, что мне нужно будет вставлять ещё нижнюю пробку:  Из нижней пробки вынимаю дно от бутылки и прикрепляю к нему сетку с помощью лески, чтобы в сборе получилось вот так:  ножницами проделываю дырочку для шланга в сетке и одеваю это дело на трубу:  Далее приклеиваю на дно 4-ре ножки. Это резиновые пробочки от лекарств, которые продаются в стеклянных баночках (в моём случае нафтизин). Эта штука хорошо гасит вибрации, которые собрались было уже пойти в пол.  Фильтр в сборе:  Далее беру гибкие шланги от сифона, разогреваю их над газом, одеваю на штуцера:  Тестовый запуск в ведре. Намаялся же я его пускать - воды налил на пол с литр.  Теперь устанавливаю в аквариум. Тут уже запуск проходил проще - пролил меньше стакана.  Вот как всё входит вовнутрь через утолщение в крышке:  А вот как это выглядит под водой:  Уже после запуска обнаружилось, что трубки пытаются перегибаться в районе стыка с фильтром. Это место тут же было усилено изолентой.  Вот как это выглядит в первую неделю-две тестирования - буду смотреть, чтоб ничего не протекло.  Итоги: Потеря мощности, похоже, никакой не случилось видимой. Перепад высоты (как в других ветках обсуждалось) никакой роли не несёт - это же не просто подъём воды - это сообщающиеся сосуды всё-таки. Потеря мощности идёт только на трубках да фильтрации. По моим прикидкам литров 550 в час сейчас он даёт. Многовато, конечно, но зато когда там бактерии разведуться да подзабъётся он - будет самое то. Трубку направил на стенку - вода по кругу гоняется, но течение не сильное - только у самого стекла. Если включать аэрацию, то бурбулятор впечатляющий получается. Причем пузырьки очень мелкие, не то, что со старым фильтром. В общем теперь буду ждать, как вода посветлеет. Пока что из слабых звеньев стоит отметить выход провода - не достаточно надёжная система - выход надо было тоже делать через штуцер, заполненный герметиком. Чтобы не оборвать его, примотал его прямо к самому корпусу, оставив петельку, чтоб не в натяг был. Думаю, к сроку его чистки, что-нибудь подберу для устранения и этого косячка. 8-) Общий объем фильтрующего наполнителя примерно 2 л. Автор Филипп Стецовский » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Изучив конструкции самодельных фильтров, таких как от RVS на этом форуме, фильтр Вадима Лисовского, и еще кого-то (из ведра), решил сконструировать свой вариант. Была куплена помпа, как у RVS, только голая (без наполнителей) за ~160руб. (Акваэлевская 650 л/ч) Корпусом были выбраны канализационные трубы 110, клеем выбран "холодная сварка". Выпускной фитинг - какая-то пластмассовая трубка, обрезок. Впускной фитинг - фитинг, купленный при случае в Биодизайне. Вначале хотелось сделать фильтр, чтоб помпа была снаружи, как у Лисовского. Сделал, но она текла... Ее надо вклеивать и проклеивать все намертво, но как тогда ее чистить? Пришлось сделать 2-й вариант с помпой внутри. Прототипом фильтра послужил Эхайм Класик 2213. Итак: В "заглушке" канализационной трубы просверлил 2 дырки под диаметр провода и выпускного патрубка, все в натяг. Отрезал вилку (именно вилку) взял запас ~10см завязал узелок, продел, завязал 2-й узелок и налепил сварки с обеих сторон. Вставил кусочек трубы и сделал тоже самое.   Помпу с трубкой соединил шлангом без хомутов  Что такое та коричневая зараза, которая вылезла "из провода" на 3-й фото - я не знаю... Корпус фильтра:  Впускной фитинг (уголком) был вклеен так же как и выпускной. (просверлена дырка, с натугой впихнут фитинг с запасом ~3мм и сваркой с 2-х сторон) В качестве емкости для фильтрующего материала Афигительно подошла банка из под корма!  По диаметру она подходит с минимальным зазором ~1-2мм - просто находка!!! Мало того, она своей "крышкой" уперается в конец трубы (не в муфту) и не достает своим дном ~5-6см до дна корпуса. Просто СУПЕР!!! Таким образом получается: труба - место для фильт.материала, а муфта - место для помпы! Влезает все как раз. Ну в банке от корма в крышке и дне насверлены дырочки   К крышке привязана леска, чтоб вынимать корзину из фильтра (за которую, собственно, я ее и держу на одной из фото). В качестве губок были взяты губки, купленные на птичке. Простая губка и с угольной пропиткой за 50 и 90р.  Поскольку губки воняли какой-то химией - они были вымоты и замочены на неделю, фильтр молотил без них. Губки были нарезаны кружками, под диаметр корзины. В качестве субстрата - пористая лава Эхаймовская (была лишняя) И еще Биодезайновский активированый уголь. Его я насыпал в обрезаный женский чулок, отобранный у жены. Наполнителя "кольца" - не было под рукой... Таким образом, с низу наверх: 2 губки, лава, чулок с углем, губка с пропиткой и крышка. Вот и все... Конструкция очень примитивна и изготовляется за 15 мин. Сложностей нет. Холодная сварка держит хорошо (к тому что эти трубы не клеются), она, собственно, и преднозначена для всякой сантехники. Фильтр работает более месяца - не течет. Мощности помпы хватает на 100 - 150 литровый аквариум (судя по напору у меня 100) Запас провода (10 см) взял на то, чтоб легко было потом помпу чистить. Есть предосторожность!!! корпус фильтра надо чем-нибудь перевязать сверху-вниз! Один раз, при заполнении фильтра, сорвало верхнюю крышку. Пузырь, который под крышкой выше помпы, - никак не мешает. Разположения помпы "не оригинальное" - на мой взгляд на моторесурс ее не влияет, скорее сгорит обмотка, чем накроется крыльчатка с ротором. В любом случае, крыльчатка стоит копейки, а сама помпа ~ 160руб. C фильтром шел "заборник" - типа как у всех внешних, не очень длинная трубка и насадка от рыб, а выпускной патрубок - такой "носик" - "для" и "от" чего я не помню, купил в Биодизайне пачку (штук 10-12) рублей за "мало", не помню... В комплекте с помпой шло дофига всякой лабуды, например "подсос" воздуха. Все заборнико-выпускные элементы в аквариуме прилеплены присосками по 15-20 р. за штуку на птичке. Кстати, кран(ы), который впускной, покупал там же за "недорого", 4-7 евро или че-то в этом духе (эхайм и флюваль - 10евро) - качество дизайн и эргономика удовлетварительное, зато дешево.
|
|
|
|
|
|
| siriys77 |
4.5.2009, 13:58
|
РыБоК люблю большых и маленьких
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 441
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 26 053
Репутация: 592
|
Инкубатор для икры африканских цихлид» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «  Какой инкубатор для икры африканских цихлид самый хороший? Есть масса конструкций. Сделать большинство из них сложно, использовать еще сложнее. Привожу конструкцию собственного изобретения. Как обычно из пластиковой бутылки (нравятся они мне - легкий в обработке пищевой пластик). Для того чтобы сделать инкубатор и заодно отснять весь материал ушло минут 15-20 ВСЕГО! Использовать этот инкубатор совсем просто, надо просто отрегулировать ток пузырьков от компрессора так, чтобы икринки парили так же, как на фото, и все! Не надо давать им скапливаться кучей на дне инкубатора или уж слишком сильно кружиться в верхней части инкубатора. Эта конструкция используется в Живом уголке. Съемки инкубатора с икрой сделаны прямо в рабочей установке с инкубатором. Банка там заслуженная, вся поцарапанная, отсюда и фотография не очень красивая, но это правда жизни. Результаты инкубации превосходные: до мальков успешно развиваются 75-90% икринок. Такой инкубатор для икры африканских цихлид можно приделать прямо в аквариуме с оными. Тем самым будет гарантирована идентичность гидрохимических и температурных параметров. Это немаловажное обстоятельство: у любителей-новичков как правило нет под рукой свободных аквариумов, оборудованных всем необходимым. Как отнимать икру и мальков у самок показано здесь.  Берем бутылку на литр - полтора. Режем  Из отрезанного дна, чтобы добро не пропадало, кроим щиток на распылитель  Главное, чтобы он потом не только пролез в горлышко бутылки но и закрывал торец распылителя полностью. Важно резать без заусенец и острых краев  Подгибаем "ножки", чтобы они расклинили распылитель в горле бутылки  Вставляем...  Вставили...  Вид изнутри бутылки. С щитком будет контактировать икра. Можно дополнительно обработать его края мелкой пилкой для ногтей, дабы острый край не травмировал икринки. С опытом, можно сразу ножницами резать так, чтобы край был загнут в сторону распылителя и был безопасен для икринок  Прокалываем шилом, но лучше прожигаем, а еще лучше прожигаем не паяльником, а приборчиком для выжигания по дереву (есть такие) отверстия в верхнем крае инкубатора. Прожигаем так, чтобы не было у дырок острых краев. Если колем, то изнутри, тогда рваные края будут наружу торчать. Диаметр дырок 1-1.5 мм, такой чтобы икра не выскакивала. Эти отверстия нужны для того, чтобы поступающая через щель между горлышком бутылки и распылителем вода, обмыв икру, могла свободно покидать инкубатор  Я паяльником сделал. Отверстия чуть великоваты (торопился), но это еще допустимо. В норме икринки до них долетают очень редко  Крупный план процесса инкубации Отнимать икру у самки надо не ранее чем через три дня. Если это сделать раньше, то много икры может погибнуть. После трех дней во рту у самки икринки делаются куда более жизнеспособными. Впрочем, надо отметить, что тут открывается широкое поле для экспериментов. Надо испытать различные режимы аэрации инкубатора. Вероятно, для разных видов они различны. Есть мнение, что трение икринок друг о друга, которое всегда имеет место во рту у самки необходимо для их нормального развития. Именно поэтому икру нельзя отнимать рано. Если сделать поток пузырьков воздуха в инкубаторе достаточно слабым, то десяток-полтора икринок всегда будут в течении нескольких минут находиться на пластиковом щитке и касаться друг друга. Очень рекомендую опробовать такой режим (у самого просто руки не доходят). Нельзя допускать того, чтобы икра лежала в несколько рядов. Уже сформировавшиеся мальки могут спокойно прожить в этом инкубаторе с неделю, а если его объем будет 2 л, то еще дольше (их надо будет кормить, как только рассосется желточный мешок). Таким образом, мальков можно будет выпустить в аквариум тогда, когда они уже достаточно окрепнут и смогут умело убегать и прятаться от взрослых рыб. Желаю всем крепких малечков! В.Ковалев
|
|
|
|
|
|
| akvamistika |
11.5.2009, 21:33
|
Аквариумисты Сибири - объеденяйтесь !!!
Группа: VIP
Сообщений: 8 900
Регистрация: 28.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 4 944
|
Цитата(RUSALKA @ 11.5.2009, 21:16)
У меня 3-и 70 см ветки ИВЫ..
КАк их кипятить, если нет 70 см кастрюльки??
Можно разрезать (чтобы входило в емкость), просверлить в торцах и соеденить на штифты (деревянные). Когда установите коряжку в аквариуме, штифты разбухнут и будет очень крепкое соединение. ЗЫ: А по "коряжестее" ничего не нашли ??? Сообщение отредактировал akvamistika - 11.5.2009, 21:36 |
|
|
|
|
|
| RUSALKA |
12.5.2009, 11:31
|
Любит поговорить
Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 17 855
Репутация: 111
|
А можно ли корягу после варки вымачивать в аквариуме ?? ___________ ЗЫ: мне эта нравится  |
|
|
|
|
|
| aquatimer |
13.5.2009, 21:19
|
Молчун
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 105 350
Репутация: 0
|
Вот такое вот устройство.Состоит из микроконтроллера, полевого транзистора, нескольких резисторов, конденсатора и светодиодной матрицы. Напряжение питания 5 Вольт. Матрица в данном случае состоит из 9 соединенных параллельно светодиодов. Диоды были только красные, но никто не мешает их заменить на белые или какие нравятся. Из расчетов: следует расчитать номинал и мощность резистора Rled. В процессе размышлений  пришла вот такая идея. Т.к. микросхема IRF7303 содержит 2 полевых транзистора по 5Ампер каждый, так зачем второму пропадать, подключим и его тоже. И так имеем 2 параллельных канала для светодиодов по 5Ампер каждый. И последнее, у микроконтроллера остались еще свободные ноги, пусть тогда он после того как рассвет произошел включает основной свет, а на другую ногу можно повесить кнопку. Нажал - начали разгораться светодиоды, полностью зажглись - включился основной свет, еще раз нажал - основной свет выключился - начался закат. З.Ы. Забыл: параллельно обмотки реле - диод. Схема устройстваТакже для управления оборудованием аквариума есть таймера описание здесь: http://akvataimer.narod.ru/
|
|
|
|
|
|
| spent1 |
14.5.2009, 1:06
|
Моя есть...молчун
Группа: Sibnet-club
Сообщений: 2 373
Регистрация: 21.7.2008
Из: Яшкино
Пользователь №: 41 558
Репутация: 914
|
Цитата(Черная Каракатица @ 13.5.2009, 20:34)
Как хоть выглядит то? И в чём смысл?
А то такое поэтическое название, а пост на кибертрансвычислительном языке.
Ну насколько понял сие есть устройство мягкого включения светильника собранный на мощных светодиодах Идея не плохая,должно выглядеть как в голливудских фильмах - свет загорается не сразу(резко),а постепенно(допустим 0.5 - 1 с)  ЗЫ: Вот только не понятно что за реле необходимо(описание)и какой именно диод  ,желательны также отечественные аналоги деталей,хотя это можно найти в нэте |
|
|
|
|
|
| siriys77 |
6.6.2009, 20:15
|
РыБоК люблю большых и маленьких
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 441
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 26 053
Репутация: 592
|
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ТЕРМОКАБЕЛЬ).» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Его часто используют в растительных аквариумах для подогрева грунта. При повышении температуры увеличивается активность грунтовых бактерий, ускоряется скорость разложения органических соединений, а из-за неравномерного прогрева грунта таким шнуром создаются конвекционные потоки, что улучшает вентиляцию грунта. Рекомендуемая мощность грунтового нагревателя – 0,1-0,2 ватт/литр.  Изготовить его довольно просто. В качестве основы подойдет гибкая трубка, желательно прозрачная, устойчивая к действию воды. Нагревательный элемент – провод ПЭВ или подобный с покрытием, диаметром 0,2-0,4 мм в зависимости от желаемой мощности. Такие провода используются при намотке трансформаторов, катушек индуктивности и т.п. Питание от источника тока напряжением 12 Вольт. Такое напряжение выбрано специально для обеспечения безопасности устройства. Хорошо подходят электронные блоки питания для 12-ти вольтовых галогенных ламп. В них низковольтовая цепь питания имеет гальваническую развязку от сети 220 вольт. Если его мощность позволяет, то можно подключить несколько обогревателей на один блок питания.  При изготовлении сначала следует подобрать подходящий провод, отрезать кусок нужной длины и измерить его сопротивление. У меня провод 0,3 мм при длине 10 метров имел сопротивление 3,8 Ом, соответственно мощность обогревателя: W=U * U/R = 12 * 12/3,8 = 38 ватт Далее этот провод продеваем в трубку. Я использовал медицинские капельницы, для обогревателя 10 метров их понадобилось 7 штук. Чтобы провести провод внутри трубки пользовался проводником из более толстой проволоки, для лучшего скольжения внутри трубки смазывал ее глицерином. Затем отдельные отрезки трубки соединены между собой. К концам нагревательного элемента припаяны провода. Место пайки находится внутри пластиковой заглушки, полость которой залита силиконом.  После полимеризации силикона заполняем трубку жидкостью для лучшей теплоотдачи. Сначала я хотел заполнить ее глицерином, но терпения не хватило – он довольно вязкий. В итоге заполнил трубку водой. При заполнении следует следить, чтобы не было больших пузырей. После этого плотно вставляем пластмассовые заглушки в концы трубки и все… Обогреватель готов. Подключаем его к источнику питания и проверяем работоспособность. При мощности 40 ватт плотно свернутый термокабель нагревается до 50-60оС на воздухе. В воде нагрев почти незаметен. На дно аквариума обогреватель укладывается змейкой, при этом концы желательно не погружать в воду.
» Спасибо сказали: «
|
|
|
|
|
|
| siriys77 |
29.6.2009, 3:12
|
РыБоК люблю большых и маленьких
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 441
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 26 053
Репутация: 592
|
Делаем дырку в поролоне» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Как делать отверстия в поролоновых мочалках. Например нужно сделать префильтр на заборную трубку внешника. Берем мочалку без отверстия, а дырку делаем так: берем трубку подходящего диаметра, лезвие разломанное пополам, скотч и собственно губку:  Далее приклеиваем скотчем по окружности торца трубки согнутые лезвия - вот собственно весь инструмент. Далее аккуратно в нужном месте губки крутим наш "резачек" в разные стороны, следим чтоб ось не съехала. Отверстие получается ровненьким и красивеньким:  У меня по окружности влезло 2 половинки лезвия. Если диаметр нужно побольше - тогда три, важно, чтоб лезвие не разрывалось. Успехов! Автор: IgLa
» Спасибо сказали: «
|
|
|
|
|
|
| siriys77 |
12.7.2009, 1:01
|
РыБоК люблю большых и маленьких
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 441
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 26 053
Репутация: 592
|
Охлаждение аквариумаНашел в сети очень простой способ борьбы с жарой в аквариуме,автор неизвестен » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « У меня аквариум 90 литров. А на улице лето... В общем дело дошло до того, что температура воды доползла до 32 градусов по цельсию. И судя по погоде это был не предел. Приходилось охлаждать льдом, но это давало сиюминутный эфект. Ведь бросать лед я мог только утром и вечером а днем вода нагревалась. Единственное чего добился - реально смягчил воду, чего давно хотел. Поход на птичку ничего не дал. Есть холодильные установки, но стоят они... Да и рекомендуют их применять на более серьезные литры. Поискав по форумам нашел идею: дуть вентилятором на воду и за счет эффекта испарения температура воды должна снизиться. Был даже пересчет в килограммы льда. Впечатлило. В общем исходя из нежелания сильно заниматься рукоделием выбрал следующую схему: 2 корпусных кулера от компа и блок питания от негоже. Крепления для кулеров склеил из полистерола. Благо режется и обрабатывается он быстро, а с поклейкой еще меньше вопросов. Затратную сторону вопроса оценить немогу так как все снял с битых компов. А приемущества... простота сборки, все разъемы готовы, блок питания закрыт в защищенный корпус да еще с электрозащитой и кнопкой питания (самый главный элемент конструкции ) И самое главное: удалось снизить температуру воду до 26 градусов. При этом за сутки выпаривается около 2 литров воды.  Крепление кулеров спланировал так, чтобы их можно было устанавливать как непосредственно на аквариум так и на крышку. По совету товарища в крышку их не монтировал. все равно ее при таком способе охлаждения необходимо держать открытой. ведь вода должна испаряться и влажный воздух должен выдуваться. В случае закрытой крышки на ее внутренние поверхности будет выпадать конденсат со всеми ржаво-гнилостными проблемами. Собственно все. Всем удачи. 
» Спасибо сказали: «
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. просматривают этот форум (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
