Сейчас обсуждают

[patcher]

Разведение дискусов
Баркер П.
TFH

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

И людей, разводящих дискусов, и различных методов и теорий о том, как это лучше всего делать, очень много. В этой статье я собираюсь рассказать о своих методах, которые хорошо послужили мне в прошлом и которые я разработал, идя путем проб и ошибок, а также обмениваясь опытом с другими разводчиками.
Для разведения дискусов прежде всего необходима плодовитая и совместимая брачная пара. Если поместить шесть-восемь взрослых дискусов в 400-литровый аквариум с тремя керамическими нерестовыми горшками, природа возьмет свое, и вскоре вы заметите, что рыбы разделились на пары. Каждая пара будет вместе рассматривать нерестовый горшок и дружно демонстрировать брачное поведение – плавать бок о бок, взмахивать хвостами и своеобразно раскланиваться друг перед другом. Незадолго до нереста они начнут "клевать" горшки, пытаясь очистить их поверхность для откладывания икры.
Сформировавшейся паре понадобится нерестовик. Дискусов большей частью держат в большом декоративном аквариуме и пересаживают в нерестовик только для размножения. Каждый нерестовик должен быть емкостью 100 – 150 л и высотой не менее 45см. Оборудуйте его отстойным фильтром для более точного контролирования качества воды. Я бы рекомендовал фильтр с незагрязненным торфом, укрытым сверху и снизу фильтрационным пухом.
Вода в нерестовике не должна содержать нитратов, поэтому иногда стоит добавлять в торф столовую ложку активированного угля для уменьшения их концентрации. Учтите, что добавление излишнего количества угля снизит эффективность торфа.
Его нужно выбирать очень осторожно, поскольку многие "садовые" формы непригодны для разведения дискусов. Вам понадобится также ультрафиолетовая лампа мощностью 8 Вт для дополнительного подавления бактерий и хороший нагреватель (100 – 150 Вт) для поддерживания постоянной температуры в пределах 28 – 30 °С.
Качество воды – это решающий фактор при успешном разведении дискусов! Для стимуляции рыб к нересту и сведения численности бактерий до минимума нужна вода с рН 5,5 – 6,0 и проводимостью от 70 до 120 мкСм (микросименсов). Если у вас нет автоматического регулятора рН, лучше всего разводить рыб при 120 мкСм, это облегчает контроль за кислотностью. Такой уровень проводимости гарантирует защиту икры дискусов от бактериальной инфекции. Чем выше проводимость, тем выше содержание натрия и других микроэлементов в воде, а при слишком большой их концентрации защитные свойства оболочки икринок ослабевают. Следовательно, низкая проводимость увеличивает вероятность выживания икринок и выклева маленьких дискусов.
Разным линиям дискусов для нереста обычно необходимо специфическое сочетание химического состава и проводимости воды. Поэтому после успешного икрометания целесообразно провести анализ воды в нерестовике на содержание микроэлементов, рН и проводимость и записать полученные данные. Это позволит вам в следующий раз воспроизвести аналогичные условия для той же брачной пары.
Ежедневная подмена 20 % воды стимулирует дискусов к нересту, так как приводит к увеличению содержания кислорода при одновременном изменении рН. Необходимой проводимости добиваются путем смешивания водопроводной и очищенной обратным осмосом воды в специальном контейнере. В смесь добавляют микроэлементы, чтобы подменная вода содержала те же необходимые компоненты, что и в природных условиях. В течение двух дней свежую воду аэрируют для удаления хлора, содержащегося в водопроводной воде. Использовать химикаты для этой цели не рекомендуется, так как чистая подменная вода дает лучшие результаты. Далее ее нагревают до требуемой температуры в том же контейнере и с помощью отстойного фильтра с торфом регулируют рН. Торф нужен обязательно, поскольку он высвобождает в воду необходимые гуминовые кислоты и придает воде требуемый для размножения рыб химический состав.
Отстоявшаяся, аэрированная, подогретая вода с соответствующими рН и проводимостью готова для добавления в нерестовик.
После икрометания очередную подмену ее следует провести только при переходе личинок на питание слизью на теле родителей.
При нормальном ходе событий через три дня выклюнутся личинки, прикрепленные к нерестовому горшку клейкими железами на головках. Спустя два-три дня они первый раз подплывают к родителям и начинают питаться их слизью, а еще через три-четыре дня готовы к поеданию живых науплий артемии, по возможности выведенных в растворе соленой воды с добавлением жидких поливитаминов.
В благоприятных условиях и при хорошем кормлении взрослые дискусы ведут себя как очень заботливые родители, и наблюдения за дружной парой, "вскармливающей" большой выводок личинок, доставляют огромное удовольствие.
Малышей оставляют на попечении родителей по меньшей мере на восемь дней и, кроме того, два-три раза в день подкармливают витаминизированными науплиями артемии, предварительно тщательно промытыми в пресной воде. Если вы разлучите личинок и родителей преждевременно, они перестанут расти; если же вы запоздаете с отсадкой, появится риск заражения малышей болезнями от взрослых дискусов.
Чтобы добиться максимально продуктивного нереста, кормите брачные пары чистой, незагрязненной пищей: говяжьим сердцем и витаминными препаратами, растительным хлопьевидным кормом, живыми энхитреями.
Скармливание живого черного и красного трубочника противопоказано, поскольку связано с опасностью занесения в аквариум с дискусами болезней или паразитов.
Каждая брачная пара дискусов должна быть свободна от экто-и эндопаразитов. В Германии для оздоровления рыб успешно применяют 5 %-ный флубенол. В течение семи дней его вносят в дозе 0,3 г на 100 л, затем подменяют 50 % воды и повторяют процедуру еженедельно (всего три дозы за двадцать один день). Не растворяйте флубенол в ацетоне или DMSO, от них больше вреда, чем пользы.
Разведение дискусов – одно из моих самых любимых времяпровождений. Я верю, что, поделившись опытом с другими аквариумистами, буду способствовать росту общего интереса к дискусам, а это, без сомнения, поможет всем, кто страдает "дискусовой лихорадкой".
За многолетнюю помощь и консультации при разведении дискусов я хотел бы выразить благодарность Марио Карвальо, Джеку Ваттлего, Дирку Шлингману, Бобу Брюсу, Бренту Макдоналду, Бобу Уилсону, Манфреду Гобелю, Петеру Тоде и Верну Арчеру.

Мой способ разведения дискусов
Деген Б.
TFH

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Читатели часто спрашивают меня, как я развожу своих дискусов. Хвастаться успехами всегда нелегко, и тем не менее я постараюсь описать свою методику.
Если вы хотите не только размножать дискусов, но и проводить отборы в поисках новых вариантов форм и окрасок, вам понадобится очень много воды.
Представьте себе, многие годы я работал над красно-бирюзовым дискусом и для выведения только этой линии мне пришлось использовать почти 5000 литров. Каждое потомство отобранных пар нужно довести до размера не менее 6см, затем отобрать самые привлекательные экземпляры и поддерживать их в течение шести месяцев. Лишь у восьмимесячных рыб такие желательные признаки, как окраска, особенно хорошо развитые плавники и т. д., проявляются в той мере, которая позволяет проводить второй отбор. Дискусы, которых вы отберете на этом этапе, дадут начало новой селекционной линии.
Естественно, что, выбрав такой путь, вы должны найти большое помещение, где можно было бы содержать огромное число дискусов.
Не менее важный аспект селекционной работы – это наличие диких дискусов. Я всегда держу две-три дюжины "дичков". пытаясь скрещивать их с рыбами, полученными путем отборов. Это позволило мне вывести множество красных и бирюзовых самок, которых я теперь буду скрещивать с полосатыми дикими самцами.
Держу я диких дискусов в отдельном аквариуме, размещенном в одном из углов селекционного помещения площадью около 93 м2. Это позволяет исключать контакты между вновь поступившими дикими особями и уже акклиматизировавшимися или даже размножающимися.
Справа стоят десять аквариумов. в основном размером 1,5х2,7м, объединенных в одну систему. Под каждым аквариумом расположен стеклянный фильтр, прогоняющий до 100 л воды в час, с различными камерами, заполненными пенопластом, лавалитом или шлаком. Фильтр можно заполнить также древесным углем или гранулированным торфом в зависимости от нужного качества воды. Вода вытекает из аквариума и через систему труб попадает в первую фильтровальную камеру, предварительно пройдя через небольшую корзину, заполненную фильтровальным шлаком. Шлак собирает крупные частицы грязи, и менять его приходится примерно через день; мощные погруженные насосы подают отфильтрованную воду в аквариум.
В фильтровальных камерах установлены контролируемые обогреватели с термостатами, находящимися под дополнительным контролем за счет центрального термостата. Эта система позволяет поддерживать в аквариумах постоянную температуру, например 28 °С; в нерестовиках температура сохраняется на уровне 30 °С.
Каждый аквариум имеет собственную подсветку. Я использую только молочно-белые люминесцентные лампы, в их свете окраска рыб остается естественной. Другие лампы, например "Гролюкс", придают дискусам более сильный красный оттенок, однако, используя высокочувствительную пленку при фотографировании, вы можете получить с помощью ламп "Гролюкс" очень эффектные снимки. Особое внимание обращайте на зернистость пленки. Грубозернистая очень чувствительная пленка передает окраску рыбы неправильно.
Ни в одном из аквариумов нет грунта. Единственное, что я помещаю в нерестовики, – это цветочные горшки конической формы.
В нерестовой установке первоначально находилось десять брачных пар, живших в идеальных условиях. Так как десяти емкостей мне не хватало, я добавил еще семь: высотой и шириной 50см и длиной 60см. Системой труб они подсоединены к двум центральным фильтрам, причем один рассчитан на первые десять аквариумов, а второй – на остальные. Такая система фильтрации не создает никаких проблем.
Обычно нерест одной пары рыб служит стимулом для других, которые начинают нереститься на день-два позже, очевидно, под влиянием феромонов, выделяемых первой парой.
Одновременно я подготавливаю два дополнительных 100-сантиметровых нерестовика, оснащенных простыми и эффективными поролоновыми фильтрами. Эти резервуары предназначены для специального селекционного материала, а также для экспериментов с водой особого качества. В них же я держу диких рыб, отловленных в местах их обитания.
Для формирования брачных пар я использую 2,7-метровый аквариум, запуская в него четыре-шесть взрослых рыб. Как только у первых дискусов появляются признаки брачной лихорадки, я вставляю в аквариум две перегородки из пластиковой сетки и получаю таким образом три аквариума из одного; эта система хорошо себя зарекомендовала.
В целом установка для разведения дискусов вмещает около 15 000 литров воды, температура которой поддерживается на постоянном уровне. В холодные месяцы года я сохраняю температуру воздуха в помещении на уровне 24 °С, что позволяет избежать конденсации влаги. Не предусмотрев обогрева помещения, я непременно столкнулся бы с существенными проблемами.
Вся вода для нереста подготавливается в двух 300-литровых пластиковых емкостях, где ее кислотность доводится до 5,5. Однако для повседневного содержания дискусов я слегка повышаю жесткость воды, добавляя измельченные раковины моллюсков, и довожу рН до 6,0; благодаря этому облегчается транспортировка рыб в дальнейшем.
Рацион дискусов состоит главным образом из разработанных мной кормов ("Discus Profi Menue", "Baby Fish Menue"), a также из мотыля, артемии и пр.
Естественно, вы подумаете, что подобная методика требует массы времени и труда. Однако использование больших аквариумов упрощает работу. Чем больше аквариум. тем легче поддерживать его в чистоте, особенно при наличии мощных фильтров В уходе за дискусами мне активно помогают мой сын Михаель, в свои 18 лет настоящий энтузиаст этого дела, и один из моих друзей. В мое отсутствие они берут на себя заботу об установке.
Я развожу очень много дискусов и рассылаю их друзьям в Японии и Америке. И несомненно, пребывание в компании моих питомцев позволяет отвлечься от стрессов повседневной жизни.

Размножение

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Сколько дискусов необходимо приобрести, чтобы в дальнейшем получить пару?

Чем многочисленнее стая, тем лучше. Минимальным можно считать приобретение 6-8 молодых особей. Со временем рыбы сами сделают выбор партнера. Только желательно заблаговременно позаботиться о соответствующем резервуаре – вчерашние крошки достаточно быстро преобразятся в крупных рыб.

Можно ли принудительно сформировать пару?

Можно. Но не совсем так. Если, например, в одном из аквариумов есть самец, который явно желает "вступить в законный брак", но свободной или подходящей рядом самки нет, а в другом хозяйстве все наоборот - есть готовая к икрометанию самка, то соединение таких рыб зачастую приводит к успеху. То же самое относится и к разъединению пар - трагедии не произойдет. Одним словом, это не песня про верных до последнего вздоха белых лебедей. Вот, что уж точно нельзя сбрасывать с чаши весов, так это достаточно индивидуальный характер каждой рыбы. Собственно, с этим сталкиваются многие любители, которые держат тех или иных представителей многочисленной группы цихлид.

Что делать, если пара съедает икру?

Это довольно распространенное явление и чаще наблюдается у молодых пар. Не стоит торопиться с разбиванием пары. Лучше дать ей возможность окончательно созреть. Желательно дать паре возможность “проявить” себя в качестве родителей. Обычно после нескольких неудачных нерестов все становится на свои места. Можно еще попробовать отгородить стеклом или сеткой того родителя, который съедает икру. Или накрыть кладку с икрой синтетической сеткой, через которую в дальнейшем смогут пролезть мальки. Но при этом часто бывает так, чтобы рыбы теряют всякий интерес к кладке.
Если ничего уж не помогает, то неудачную пару после 10-15 попыток придется разбить.

Продолжать ли водные подмены, когда положена икра?

Да. Желательно не нарушать привычного графика водных подмен. В особенности если размеры нерестовика минимальные (порядка 100 литров). Можно только рекомендовать делать водные подмены меньшими порциями, но почаще. Естественно, что при этом параметры воды должны соответствовать параметрам воды в аквариуме. На деле это обстоятельство достаточно трудно выполнимо. И поэтому многие любители предпочитают прекратить водные подмены не некоторое время. Одну из главных ролей при принятии того или иного решения играют размеры самого резервуара, в котором отложена икра. В случае большого объема есть как бы "резерв", который можно использовать. Если же нерестовик маленький, то понятно, что вода быстрее "портится" и нуждается в обновлении. И тем труднее это обновление совершить, не изменяя в конечном счете параметров воды. А изменение последних сказывается не лучшим образом на икре или личинках.
Из этих отрывочных данных, далеко не исчерпывающих все проблемы создания оптимальной среды для размножения дискусов, уже видно, насколько сложен сам процесс размножения этих рыб и почему по сей день нигде это дело не поставлено полностью на конвейерные рельсы. Даже в существующих дискусятнях, где, как на конвейере стоит в ряд большое число аквариумов с казалось бы идентичными условиями, каждая пара нуждается в индивидуальном подходе.

Как долго мальки питаются кожным секретом родителей?

Мальки могут довольно долго питаться кожным секретом родителей. Но по прошествии 2 недель их попытки отщипнуть кусочек с тела родителей начинают раздражать последних, так как потребности мальков в еде с каждым днем растут, а кожный слой на боках родителей не успевает восстанавливаться и кожа постепенно раздражается. К тому же к этому времени мальки уже могут самостоятельно питаться и их желательно отсадить от родителей (лучше наоборот – родителей от мальков). Некоторые любители и профессионалы мальков отсаживают еще раньше, а некоторые чуть ли не на третий-четвертый день. Опять-таки решение принимается на основе существующих в каждом аквариуме объективных данностей (взаимоотношений производителей, их общего состояния, отношения к потомству, наличию кожного секрета и т.д.).

Как часто дискусы откладывают икру?

Обычно это явление сезонное. В течение сезона дискусы откладывают икру в среднем каждые 8-10 дней. После 10-15 кладок (если они все были безуспешными) обычно наступает перерыв, который может длиться достаточно долго.

Можно ли искусственным путем инкубировать икру и выращивать мальков?

Можно. Этой теме посвящен даже отдельный труд (брошюра Фрисуолди). В ней рассказывается подробно как это проделать. Выдержки из этой брошюры можно прочесть в труде Ножнова "Дискусы-короли аквариума". Практика же большинства известных профессионалов доказала, что это является совершенно бессмысленным занятием, так как выживаемость мальков при этом низкая, времени по уходу тратится неоправданно много и, что самое главное, полученные таким образом "бройлеры" впоследствии становятся неспособными выкармливать свое потомство обычным путем, т.е. кожным секретом.

До какого возраста дискусы сохраняют способность к размножению?

Совершенно точными данными на этот счет я не располагаю. По мнению большинства дискусы размножаются обычно до 2,5-3 лет. Есть среди моих знакомых любитель, который утверждает, что его 7-летний самец выкармливает очередную партию мальков (я склонен не верить в это). Некоторые же обозначают совсем грустную картину: способность к размножению дискусы уже теряют в возрасте чуть больше 2 лет.
В моем хозяйстве долгожителей пока нет. Возраст самого старого самца, который носился с выводком в последний раз, составлял 2,5 года. После этого в течение полугода он не подавал никаких признаков желания заводить детей. Что будет дальше - не знаю.

В каком возрасте дискусы становятся половозрелыми?

Половозрелость у дискусов наступает довольно рано и неравномерно: самки созревают в возрасте около года, самцы значительно позднее. Я наблюдал 10-месячных самок, которые уже откладывали икру. В целом же созревание рыб зависит от ряда факторов, в том числе: от температуры (чем выше температура содержания, тем рыбы быстрее созревают), от объема аквариума (чем больше объем, тем они быстрее растут).
Опытные дискусоводы не рекомендуют будущих производителей содержать при повышенной температуре.

Как определить сформировавшуюся пару?

Очень просто. Это настолько явно видно, что ошибка здесь маловероятна: рыбы держатся вместе, вместе подготавливают площадку (усиленно чистят ртом) для откладки икры, периодически кланяются друг другу.

Чем кормить производителей в нерестовике?

Кормить желательно на свой страх и риск натуральными кормами, например, замороженным мотылем, хорошо промытым трубочником. Кормить комбикормом на основе говяжьего сердца крайне нежелательно, так как он быстро загрязняет воду (в главе, посвященной параметрам воды не раз упоминалось, что в кислой мягкой воде фильтр работает на пониженной мощности). Хотя при регулярных водных подменах возможно применение комбикорма.

Нужен ли нерестящейся паре особый свет?

Свет в нерестовике должен быть приглушенным. Освещение должно быть круглосуточным. Вполне подойдет для этих целей любая маломощная лампа накаливания (например, от швейной машинки), установленная на некотором расстоянии от аквариума. Не лишним будет напомнить, что нерестящуюся пару по возможности не следует беспокоить дополнительными манипуляциями в аквариуме.

Какими должны быть параметры воды в нерестовике?

Вода должна быть по возможности максимально мягкой (2-3 градуса) и слабокислой (желательно рН в пределах 6-6,2). В более жесткой и щелочной воде заметно уменьшается процент оплодотворенной икры. При уменьшении показателя рН в более кислую зону (ближе к 5,5) замечено, что увеличивается кол-во секрета у производителей. Но при этом возникает целый ряд других проблем. Известны также случаи размножения некоторых разновидностей дискусов и в обычной водопроводной воде. Но мне этого наблюдать не приходилось. Один раз я пробовал развести туркисов в воде с параметром рН=7. Икринки при этом на 95 % побелели, а выклюнувшиеся личинки (их было штук 7 или 8) на другой день были съедены заботливыми родителями. Больше я эти эксперименты не повторял.

Сколько мальков можно получить от одной пары дискусов?

По различным источникам средний выводок насчитывает 100-150 мальков. Известны случаи, где кол-во мальков равнялось 400 штукам и даже более. Мне доводилось максимально получить чуть меньше 200 мальков с пары, обычно не более 100-120. Добавлю, что многочисленная стая растет несколько медленнее и довольно неравномерно. Оно и понятно - кол-во секрета ограничено и не хватает на всех . Большое значение при этом имеет размер самих производителей. Крупная рыба может прокормить большее кол-во мальков - это одна из причин, почему разводчики отбирают в число будущих производителей самых крупных рыб. Но величина самих производителей вовсе не означает, что кол-во икры будет больше, т.е. пропорционально размеру самих рыб.

Фото:

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Каталог статей в данной теме:

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Разведение дискусов Сообщение #1
Мой способ разведения дискусов Сообщение #1
Размножение Сообщение #1
Болезни Дискусов. Сообщение #2
Дискусы для чайников Сообщение #2
Растения и освещение. Сообщение #2
Аквариум для дискусов с растениями. Сообщение #2
Система очистки воды для нереста Дискусов Сообщение #3
Дискус красный, обыкновенный (Symphysodon discus) Сообщение #24
Дискус коричневый (Symphysodon aequifasciata axelrodi) Сообщение #24
Дискус зеленый (Symphysodon aequifasciata aequifasciata) Сообщение #24
Дискус голубой (Symphysodon aequifasciata haraldi) Сообщение #24

Сообщение отредактировал spent1 - 30.8.2009, 16:51

[akvamistika]

Болезни Дискусов.
Часть Первая.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

ВВЕДЕНИЕ

Множество аквариумистов не имеют специальных навыков для своевременного обнаружения болезней Дискусов. В большинстве случаев это происходить при чистке аквариума, поскольку именно тогда мы внимательнее всего присматриваемся к своим рыбам. Некоторые начинают лечить болезнь даже не вникая в то, какая именно это инфекция. При этом используются подручные средства по принципу - чем больше - тем лучше. Рыбу отсаживают в отдельный резервуар и наливают туда левомицетина, соли, бицилина-5, и т.д. надеясь, что хотя-бы одно поможет. Эта статья предназначена для использования в качестве справочника по основным болезням, которыми страдают Дискусы. Просмотрев список признаков заболевания, вы сможете более-менее точно сказать - какая именно болезнь поразила ваших любимцев.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БОЛЕЗНИ

Краеугольным камнем предотвращения болезни - является создание и поддержание оптимальных параметров воды. Однако, эти параметры могут варьироваться в зависимости от вида и возраста рыбы, и обычно остаются на усмотрение аквариумиста. Например, дикий Heckel discus более чувствителен к органическим отходам, предпочитает очень теплую, мягкую и кислую воду. Напротив, Дискусы, полученные путём скрещивания, как известно, лучше себя чувствуют в относительно более жёстких условиях.

Положительные свойства карантина.

Итак, вы купили новую рыбу и свиду кажется, что она здоровая. Очень часто такое впечатление является обманчивым. Обычно признаки болезни проявляются в течение первых 2-х 3-х недель. Совершенно очевидно, что после покупки вам захочется сразу поместить новую рыбку в общий аквариум. Такая неосторожность очень часто заканчивается плачевно. Я советую, всё таки выждать эти 2-3 недели и убедиться, что рыба здорова, поскольку в противном случае вам придётся лечить всех дискусов. Так же могу сказать, что наблюдение за рыбой в отдельном аквариуме гораздо проще, чем в общем.
Не нужно думать, что часто умышленно продают больную рыбу. Это не так. Вирус может быть занесён через старое оборудование или воду, или каким-либо ещё способом. Очень часто сам продавец не подозревает о болезни рыбы.
Ещё одно положительное свойство карантина заключается в том, что рыба проще адаптируется к новым условиям. Общий аквариум часто является помехой для адаптации рыбы, поскольку её не принимают другие рыбы и всячески ущемляют (в пище и территории, которая до помещения новой рыбы, уже была разделена на участки). Таким образом получается, что уже с самого начала рыба чувствует себя некомфортно.
Отдельный отсадник всегда бывает намного меньше, нежели общий аквариум и если рыба проявляет признаки болезни вам потребуется гораздо меньшее количество лекарств, чем на общий аквариум. Кроме того, в отсаднике нет ни растений ни грунта, на который может перекинуться вирус. А после того как рыба вылечена такой отсадник гораздо проще промыть и удалить из оборудования (например с помощью марганцовки) остатки инфекции. Мои отсадники имеют объем 75 литров, и у меня всегда есть пара-тройка пустых – на всякий случай.
Однако, есть и недостатки в карантине. Например, нет никакой гарантии, что рыба будет вылечена полностью, посколько некоторые болезни имеют очень большой инкубационный период. Кроме того рыба может быть полностью здорова, но являться носителем вируса. Другими словами, иметь к нему иммунитет. В этом случае карантин ничего не покажет, а после пересадки этой рыбы в общий аквариум могут возникуть большие проблемы со здоровьем других рыб. Таким возбудителем болезни очень часто является Ichthyophthirius multifiliis ("Ich") (ихтиофтириус).
Риск паразитного заражения гораздо выше, если вы покупаете дикую рыбу (пойманную в природных условиях), нежели выведенную уже в искусственной среде. Но в плане Дискусов это не так страшно – я не думаю, что в Москве вы купите дикого малька J
Некоторые рекоммендации для оборудования "карантинника"
1) Используемая система фильтрации должна справляться с производимым рыбой аммиаком. Иначе процедура, которая призвана улучшить здоровье рыбы превращается в "смертный приговор"
2) Нагреватель следует использовать такой, который способен поднять температуру воды до 34-35 градусов (в случае заболевания)

Какие существуют лекарства.

Лекарства, грубо говоря, делятся на антибактериальные, противогрибковые и антипаразитические. Очень важно понять, что каждое лекарство предназначено для лечения только одного вида болезни, и не существует волшебного средства, лечащего всё на свете.
Даже например внутри того же класса бактерий имеются большие отличия в чувствительности к тому или иному антибиотику. Поэтому выбирать антибиоткик необходимо только после того, как вы окончательно убедились в названии бактерии, которая поразила ваших рыб. Эффективность любого лекарственного препарата можно повысить различными способами: повышением температуры, изменением интенсивности освещения (или вовсе его отключением), поскольку некоторые препараты разрушаются под его воздействием, используемой дозировкой, и конечно же, продолжительностью самого лечения.
Иногда лекарства губительно сказываются не только на бактериях, но и на самих рыбах. Способность лекарства диффундировать ко всем органам и тканям рыбы бывает полезной, но с другой стороны повышает их токсичность. Поэтому следует внимательно изучить инструкцию по применению лекарства, а так же его побочные эффекты. Часто практикуется мнение о том, что чем сильнее антибиотик, тем он эффективнее борется с болезнью. Это не совсем верно, поскольку бывают чрезвычайно сильные, но неэффективные лекарства, а так же – наоборот некоторые очень хорошо переносятся рыбами и вместе с тем дают прекрасный эффект.
Иногда начинающие аквариумисты используют так называемый «коктейль» из множества лекарственный препаратов, надеясь, таким образом, охватить как можно больше вариаций болезни. Это совершенно непрофессионально и часто связано с нежеланием, или чаще – с невозможностью конкретно определить болезнь. Также практикуется использование нескольких последовательных ванн с разными препаратами. Такой способ называют способом «дробовика». Подобный метод может «скрывать» характеристики болезни, а так же причинять ненужные проблемы с токсичностью, которых вполне можно было бы избежать, применяя лекарственный состав только из необходимых компонентов.
Кроме того – применение смешанных антибиотиков, которые заодно могут быть абсолютно несовместимы между собой, может привести к уничтожению полезных бактерий не только в самом резервуаре, но и в фильтре, и как следствие этого автоматически повышается концентрация аммиака и прочих нитратов и нитритов, что приведёт к ещё большему ухудшению состояния рыбы.
В добавление можно сказать, что бактериальные заболевания могут повториться. Поэтому, чтобы избежать таких последствий необходимо после лечения ещё некоторое время держать рыбу в отсаднике, для того чтобы во-первых: рыба пришла в себя после стресса, связанного с процессом лечения, а во-вторых – для того, чтобы можно было обнаружить признаки заболевания (в том случае если лечение не принесло желаемого результата).
Следовательно, имеется масса причин для правильного и своевременного выбора лекарств.

ЧАСТЬ 2.

Вообще, перед тем, как начать лечение рыбы в отдельном аквариуме – далее будем называть его просто ОТСАДНИК, необходимо:
1. Тщательно промыть отсадник и фильтр, который будет в нём использоваться (фильтр должен быть взят из действующего аквариума).
2. Однако, промывкой фильтра не стоит сильно увлекаться, чтобы не уничтожить в нём полезные бактерии , которые впоследствии будут очищать воду в отсаднике от аммиака и нитритов.
3. Из фильтра необходимо убрать любой активированный уголь и – если вы вдруг их используете - смолы фильтрации. Керамику просто необходимо ОСТАВИТЬ, поскольку именно на ней живут полезные бактерии.
4. Необходимо завести дневник, в котором будут отражаться по дням названия и дозы антибиотиков, а так же состояние рыбы.
5. В течение всего лечения необходимо ежедневно сменять 30% воды, следя одновременно за процнтом содержания лекарственного препарата в воде.
6. После курса лечения нужно поместить обратно в фильтр активированный уголь, для устранения остатков лекарства, продолжая при этом менять 30% воды ежедневно.
7. Понаблюдайте за рыбой в течение нескольких дней для того, чтобы окончательно убедиться в её выздоровлении, или необходимости продолжения курса лечения.

ВЫБОРЫ ЛЕКАРСТВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ, В СООТВЕТСТВИИ С ВНЕШНИМИ ПРИЗНАКАМИ.


ПОТЕРЯ В ВЕСЕ.
Когда рыба худеет, имеются несколько объяснений. Потеря в весе может быть связана с неправильным калом, или видимыми признаками цветового потемнения. В других случаях рыба производит белый и длинный кал. Это является признаком заражения паразитами Hexamina, Spironucleus, или другими Flagellates. С другой точки зрения эти признаки являются признаком желудочно-кишечных проблем.

Рекомендации.
Потеря в весе – неинфекционные причины:
1. Потеря аппетита из-за внешних причин – например, конкуренция рыб, и как следствие этого – недостаток пищи.
2. Новая окружающая среда
3. Несоответствующий (плохой) корм
4. Несоответствующие физические/химические водные параметры: температура, pH, аммиак, нитриты, нитраты, низкое содержание кислорода.
5. Другие хронические болезни: раковые заболевания, генетические или физические дефекты.
Потеря в весе – инфекционные причины:
1. Клеймит – одноклеточные образования в кале.
2. Tapeworms (Cestodes) – большие кишечные черви (в большинстве случаев)
3. Nematodes (круглые черви, pinworms, threadworms) – наиболее частый случий Capillaria
4. Другие кишечные заразные болезни – бактерии, включая туберкулёз рыбы, вирусы, другие помехи.
Лекарства: Metronidazole, Flubendazole, Praziquantel (Droncita).

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗА.
Общие повреждения глаза.
1. Насечки, царапины – инфекция, физические повреждения, или последствия неправильного состава воды.
2. Туманность – старение, травма, заразные болезни, плохие водные условия.
3. Вздутия – врождённое, или инфекционные причины.
Наиболее общие проблемы с глазами у дискусов – поверхностные насечки или царапины с последующей бактериальной инфекцией. Глаз часто кажется частично или полностью желтоватым и непрозрачным. К счастью в большинстве случаев можно добиться полного выздоровления.
Метод лечения:
1. Необходимо понять причину – имеются ли острые рёбра в предметах оформления аквариума, было ли небрежное отношение при ловле дискуса сачком.
2. Очень эффективна соль для леченя такого рода повреждений и чрезвычайно эффективна.
3. В случае подобных проблем не стоит использовать антибиотики вообще, поскольку в любом случае они будут неэффективны.
4. Кроме того – необходимо напомнить – лечить рыбу надо в отсаднике (не будем же мы сыпать пачки соли в общий аквариум).

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕШУИ.


1. Гниение чешуи и плавников – причиной болезни чаще всего является плохое качество воды, которое открывает доступ инфекции. Так же на теле рыбы могут присутствовать белые пятна.
2. Белые точки – вызывается паразитическими одноклеточными организмами.
Плавниковая гниль – это общая проблема всех рыб, в том числе и дискусов, и связана в первую очередь с плохим составом воды, или с физическими повреждениями в процессе транспортировки. Часто бактерии могут инфецировать повреждённые места, обазуя при этом беловатый налёт. Для борьбы с болезнью рекомендуются антибиотики. А так же использование соли может оказаться очень эффективным, полностью восстанавливая повреждённые ткани.
Белые пятна на плавниках образуются так же благодаря группе бактерий – ciliated, или protozoans.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ.
Иногда проблемы с дыханием очевидны. При наблюдении за рыбой вы можете увидеть, как работает только одна из двух жабер, в то время как другая работает очень редко, или происходить их распухание. Другие признаки обнаружить гораздо труднее – они могут выражаться, наоборот, в учащённости дыхания. Важно проверить, что увеличенная частота дыхания сохраняется в течение длительного периода времени, поскольку сам факт учащения дыхания может проявляться во время «поединков» или во время процесса ухаживания. Кроме того – молодые дискусы дышат гораздо чаще, чем более взрослые и у них обнаружить проблемы с дыханием практически невозможно до того момента, когда некоторые начинают совершенно плохо себя чувствовать. Проблемы с дыханием возникают в основном по двум причинам:
1. Инфекционная болезнь
2. Плохое качество воды.

ОТКЛОНЕНИЯ В ДЫХАНИИ:


НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ:


1. Низкое содержание кислорода в воде, избыток органических веществ, недостаточный ток воды (течение), поломка фильтра
2. Аммиак – неправильная биологическая фильтрация, поломка фильтра
3. Значение pH выходящее за рамки приемлимого для сожержания дискусов (6-6,5), медикаменты, другие отравляющие вещества.
В этом случае необходимо нормализовать физические и химические характеристики воды, используя её замену по 50% в день до тех пор, пока аммиак, нитриты и нитраты будут полностью удалены.
Если проблемы с водой не обнаружены нужно подозревать инфекционные заболевания.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ:
Наиболее частыми виновниками заболевания жабер являются яйцекладущие бактерии flukes.
Рекомендуемые лекарства – praziquantel, flubendazole.
Необходимо повышение температуры.



С какими боезнями Дискусов нам приходилось сталкиваться.
На данный момент это 5 болезней:

Гексамитоз
Ихтиофтириус
Внешняя бактериальная инфекция -
Внутренняя бактериальная инфекция - название сейчас выясняется
Переедание
Замечание. При лечении любыми лекарствами необходимо убрать активированный уголь из фильтра, если вы его применяете. А вот после проведения курса лечения его стоит положить, чтобы очистить воду от химии.

Гексамитоз.

Одна из распространненых, можно сказать, "фирменных" болезней Дискусов. Основные симптомы - рыба не ест, худеет, вялая, гадит характерным белым или прозрачным калом. Болезнь очень противная - в случае запущения рыба вылечивается, но так и не начинает есть... Считается, что возбудитель гексамитоза - жгутиконосец Hexamita symphysodoni - присутствует практически у всех, даже здоровых рыб. Рыба заболевает от плохих условий, неправильного кормления, возможно сильного стресса. Поэтому также эта болезнь считается незаразной.

Лечение - трихопол или метронидазол из расчета 10мг/л. Обычно бывает достаточно 3-х дней, я лечу 5. Мой метод таков - в первый день 1 таблетка метронидазола (200мг) на 30л воды. Второй день - подмена 30% и вторая таблетка. И так до 5-го дня. В период лечения первые 2 дня не кормлю, дальше совсем немного мороженого мотыля. Не надо пугаться молочного цвета воды - это возникает от массовой гибели бактерий и обильного выделения слизи Дискусами. На 6-й день включаю протоку, на 7-й промываю фильтр. Учтите - бактерии в фильтре погибают.

Кстати, не мешает промыть фильтр перед началом лечения, так как он начнет быстро забиваться слизью. И учтите - по той же причине, если вы аэрируете воду с помощью того же фильра - аэрация может остановиться и...

Ихтиофтириус.

Это распространенное заболевание множества других рыб, редко бывающее у Дискусов. У меня рыба болела один раз, недавно привезенная. Болезнь эта "правильная" - ее очень легко диагностировать. На рыбе появляются белые точки размером около 1мм, похожие на манную крупу. Лечение такое же простое - я рекомендую два испытанных фирменных лекарства: Super Ick Cure фирмы Aquarium Pharmaceuticals и Costapur фирмы Sera. Лечить стоит 5 дней, внося лекарство в количестве по инструкции на 1, 3 и 5 день. Непосредственно перед внесением доз лекарства желательно подменить 20-30% воды. на 7-й день подменить 30% воды.

Внешняя бактериальная инфекция.

Проявилась один раз, в одном аквариуме без протоки. Скорее всего не уследил за параметрами воды. Выглядело это как мельчайшие бело-серые нити, сплетенные в вату. Прекрасно вылечил дешёвым Трипафлавином-Ультра от фирмы Зоомир.

|
Лекарства фирмы "Зоомир".
Все эти лекарства Вы можете купить в новом, очень хорошем зоомагазине на ул. Генерала Глаголева д.1 Их цена от 8 до 9 рублей за флакон.



ТРИПАФЛАВИН-УЛЬТРА

Трипафлавин - синтетический краситель оранжево-красного цвета, обладающий антисептическими свойствами. В отличие от трипафлавина, который является наиболее рекомендуемым средством против триходиниоза и костиоза, препарат "ТРИПАФЛАВИН-УЛЬТРА", содержащий не только трипафлавин, но и нитрофуран, имеет более широкий спектр действия, поскольку он губителен для всех эктопаразитов, паразитических грибов и бактерий - тройной эффект! Таким образом, используя "ТРИПАФЛАВИН-УЛЬТРА", Вы можете не только вылечить основное заболевание рыб, но и предотвратить развитие часто возникающих вторичных инфекций.

Препарат "ТРИПАФЛАВИН-УЛЬТРА" предназначен для лечения рыб как в общем аквариуме, так и в отдельном сосуде (карантинном аквариуме). Во флаконе содержится 50мл препарата, это количество рассчитано на обработку рыб в общем аквариуме с объемом воды 200л. Для лечения рыб в отдельном сосуде лечебный раствор приготавливают, разбавляя 5мл препарата в 10л отстоявшейся воды. В качестве мерной емкости вы можете использовать колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора.

Лечение в общем аквариуме. Перед применением препарата и в течение всего курса лечения рекомендуется повысить температуру воды до 30-32°С и усилить аэрацию. Определенное количество препарата, строго рассчитанное на весь объем воды в аквариуме, разбавляют отстоявшейся водой в стеклянном сосуде емкостью 200-ЗООмл. Затем раствор из склянки постепенно равными порциями в три приема с интервалами 20-30 минут переливают в аквариум, осторожно перемешивая воду. Не переливайте сразу весь лечебный раствор. На время лечения отключите все фильтры, чтобы не снижалась концентрация препарата.

Если в процессе лечения у рыб будут отмечены признаки асфиксии (кислородное голодание), необходимо усилить аэрацию воды и понизить ее температуру до 28-30°С. Курс лечения длится до 2-3 недель. После лечения рекомендуется произвести постепенную замену воды в аквариуме (в 3-4 приема).

Лечение в отдельном сосуде, В лечебном растворе (5 мл препарата на 10л воды) производят кратковременное купание рыб в течение 15-20 минут. Такую обработку повторяют многократно через каждые 12 часов в течение 3-4 суток. Каждый раз необходимо готовить свежий лечебный раствор. Лечебные растворы и воду, где содержатся рыбы во время лечебных сеансов и между ними, аэрируют.



АКРИМЕТ

Препарат "АКРИМЕТ предназначен для лечения грибковых и протозойных заболеваний пресноводных аквариумных рыб, прежде всего таких, как дерматомикоз - беловато-серый пушистый, похожий на вату, налет;
бранхиомикоз (жаберная гниль) - темно-красные полосы на жабрах, некроз отдельных участков жаберных лепестков:
ихтиофтириоз - белые бугорки, похожие на манную крупу;
оодиниумоз (вельветовая или бархатная болезнь) - мелкие узелки, напоминающие мучнистую пыль золотистого или серого цвета.

Препарат "АКРИМЕТ представляет собой удачную комбинацию сразу трех антисептических средств: малахитового зеленого, метиленового синего и трипафлавина. Благодаря тому, что механизм подавления жизнедеятельности болезнетворных организмов у этих веществ различный, эффективность и спектр действия такой комбинации значительно выше, чем у каждого из них по отдельности.

Лечение рыб рекомендуется проводить в отдельном аквариуме (карантинном аквариуме).

Приготовьте лечебный раствор в стеклянном сосуде, добавив определенное количество препарата "АКРИМЕТ" в отстоявшуюся воду, исходя из расчета: 5мл препарата на 20л воды. В качестве мерной емкости можно воспользоваться колпачком флакона, который вмещает приблизительно 5мл раствора. Доведите температуру лечебного раствора до температуры воды в аквариуме, в котором находились заболевшие рыбы. Затем пересадите рыб в сосуд с лечебным раствором, постепенно доведите температуру раствора до 26-28°С и постоянно поддерживайте эту температуру. Обеспечьте интенсивную аэрацию. Время экспозиции рыб в лечебном растворе 30-45 мин. Обработку проводите через каждые 12 часов в течение 4-5 дней, всякий раз приготавливая свежий лечебный раствор. В перерывах между обработкой помещайте рыб в другой сосуд с отстоявшейся водой при температуре 26-28'С. При необходимости лечение можно повторить через три дня.

Для лечения дерматомикоза можно также применять кратковременные примочки ватными тампонами, смоченными разбавленным препаратом "АКРИМЕТ" (5мл на 10л воды).

В период лечения необходимо провести дезинфекцию общего аквариума и рыбоводного инвентаря любым, описанным в литературе способом, или воспользоваться препаратом 'АКРИМЕТ'. Для этого необходимо удалить из аквариума всех рыб, а из фильтра - активированный уголь и биофильтр, обеспечить эффективную циркуляцию воды и аэрацию, произвести частичную замену аквариумной воды (1/4-1/3 объема ^После этого перелить в аквариум определенное количество ^'репарата "АКРИМЕТ из расчета: 5мл исходного раствора на 40л аквариумной воды. На третий день и далее ежедневно до окончания курса лечения производить частичную замену воды (1/4-1/3 объема). Для освобождения воды от окрашивания по окончании курса лечения применяют фильтры с активированным углем.

Обратите внимание на то, что грибковые заболевания являются, как правило, вторичными, тогда как основная болезнь чаще вызвана бактериальной инфекцией, механическими повреждениями участков кожи или плохими условиями содержания рыб. Поэтому в процессе лечения необходимо также устранить причины основного заболевания.



ФОРМАМЕД

Препарат "ФОРМАМЕД" является универсальным средством, предназначенным для профилактики и лечения инвазионных заболеваний пресноводных и морских аквариумных рыб, которые вызываются червями , простейшими и полипами, в том числе, таких, как:
ихтиофтириоз - белые бугорки, похожие на манную крупу;
оодиниумоз (вельветовая или бархатная болезнь) - мелкие узелки, напоминающие мучнистую пыль золотистого или серого цвета;
костиоз, хшюдонелтз, триходиноз - тело рыб покрыто голубовато - серым или серым налетом, вызванным интенсивным слизеотделением.

Нельзя применять для лечения рыб, имеющих открытые раны и порезы. Токсичен для беспозвоночных.

Препарат "ФОРМАМЕД" представляет собой очень эффективную комбинацию лечебных средств, широко используемых в аквариумистике: формалина, сульфата меди и сульфата никеля.

Лечение осуществляется в общем аквариуме. До начала лечения произведите частичную замену воды (до1/4 объема). Содержимое флакона (50мл) рассчитано на обработку рыб в общем аквариуме с объемом воды 200л, то есть по 5мл препарата на 20л воды. Для обработки морских аквариумов дозу следует удвоить, а в случае лечения мелких рыбок, наоборот, -уменьшить в два раза. В качестве мерной емкости можно воспользоваться колпачком флакона, который вмещает приблизительно 5мл раствора. Определенное количество препарата, строго рассчитанное на весь объем воды в аквариуме, разбавляют свежей отстоявшейся водой в стеклянной посуде емкостью 200-250мл. Затем раствор из склянки постепенно равными порциями в три приема с интервалами 20-30 минут переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Переливать сразу весь лечебный раствор в воду аквариума недопустимо. Указанную процедуру повторите через день в течение 5 дней (всего три раза). В период лечения следует обеспечить интенсивную аэрацию воды. При необходимости лечение можно повторить через три дня.



МАЛАХИТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ (оксалат)

Малахитовый зеленый - синтетический краситель. Его лечебные растворы применяют для лечения плавниковой гнили, дерматомикоза и инвазионных заболеваний, вызываемых простейшими. Обработке подлежат только взрослые рыбы следующих видов: гуппи, меченосцы, пециллии, моллиенезии, гурами, гетероклитусы, барбусы, расборы гетероморфы, нанностомусы арапирангокие, шубункины и вуалехвасты. К лечению других видов рыб следует относится очень осторожно.

В 1 флаконе (50 мл раствора) содержится 10 мг малахитового зелёного. Это количество рассчитано на обработку рыб в общем аквариуме с объемом воды 100л. В качестве мерной емкости вы можете использовать колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора.



ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩЕМ АКВАРИУМЕ

Для лечения в общем аквариуме рекомендуется применять комбинированный раствор малахитового зеленого и сульфата меди из расчета: 5 мл исходного раствора малахитового зеленого и 5 капель исходного раствора сульфата меди на каждые 10 литров аквариумной воды.

Определенное количество препаратов, строго рассчитанное на весь объем воды в аквариуме, разбавляют свежей отстоявшейся водой в склянке (стакане, колбе) емкостью 200-250 мл. Затем раствор из склянки постепенно равными порциями в три приема с интервалами 20-30 минут переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Для более быстрого и равномерного перемешивания раствора после его внесения в аквариум можно временно (на 20-30 минут) включить аэрационную установку. Переливать сразу весь лечебный раствор недопустимо.

Температуру воды повышают до 28°С и поддерживают на заданном уровне до окончания курса лечения при рН 5,5-6,6. Первоначальные дозы препаратов вносят в аквариумную воду через каждые 7-10 дней. Курс лечения длится до месяца и дольше. Если возникнет необходимость в замене воды в период лечения, концентрация препарата должна быть восстановлена. На время лечения из аквариума следует удалить биофильтр и фильтр с активированным углем. Малахитовый зеленый является устойчивым красителем, поэтому окрашивание сохраняется длительное время. Для освобождения воды от окрашивания по окончании курса лечения применяют фильтры с активированным углем.



ЛЕЧЕНИЕ В ОТДЕЛЬНОМ СОСУДЕ

Больную рыбу подвергают четырехкратной обработке, создавая концентрацию лечебного раствора первые два дня из расчета 0,5мг, в третий и четвертый дни - 0,7мг малахитового зеленого на 1 л воды. Температура воды в сосудах с водой и лечебного раствора должна быть24-25°С при рН 5,5-6,8.

В лечебном растворе малахитового зеленого рыб выдерживают 5 часов. Ежедневно готовят свежие лечебные растворы. Лечебные растворы и воду в сосудах, где содержатся рыбы в период обработки и между обработками, аэрируют.



ФИОСЕПТ

Активным компонентом данного препарата является синтетический краситель основной фиолетовый К. Его лечебные растворы традиционно применяются для лечения многих заболеваний аквариумных рыб, в том числе вызываемых бактериями (плавниковая гниль, язвенная болезнь, ле[МАТ]тоз - ерошение чешуи), грибками и простейшими.

Препарат "ФИОСЕПТ' предназначен для лечения рыб в отдельном сосуде (карантинном аквариуме). Содержимое флакона (50мл) рассчитано на приготовление 50л лечебного раствора, то есть по 10мл исходного раствора на 10л воды. Рекомендуемую дозу допускается корректировать как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от размеров и чувствительности рыб к данному препарату. В качестве мерной емкости вы можете использовать колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора.

Больных рыб помещают в лечебный раствор и выдерживают в нем в течение 4 суток. Обычно при лечении в отдельном сосуде для повышения его эффективности применяют максимальные, близкие к токсичным, дозы препаратов. Указанная выше доза также близка к максимальной. Поэтому если рыбы окажутся слишком чувствительными к рекомендуемой концентрации препарата, что проявляется в резких скачкообразных движениях, то концентрацию следует понизить, добавив воду, или пересадив рыб в сосуд со свежей водой.

При необходимости курс лечения можно повторить через 3 дня.



МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ

Метиленовый синий является синтетическим красителем синего цвета. Его лечебные растворы применяются для лечения грибковых заболеваний аквариумных рыб, а также для профилактики стрессов, возникающих при перевозке или пересадке рыб.

Поскольку препарат безопасен для икры и мальков, он может быть применен для профилактики микозов икры, кроме того, рекомендуется в качестве заменителя малахитового зеленого при лечении особо чувствительных рыб. Метиленовый синий является эффективным средством против заболеваний крови, связанных с отравлением рыб цианидами и нитратами.

В 1 флаконе (50 мл раствора) содержится 0,3 а мвтипеновоео синего. Это количество рассчитано на обработку рыб в общем аквариуме с объемом воды 100л, то есть по 5 мл данного раствора на каждые 10 л аквариумной воды. В качестве мерной емкости вы можете использовать колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора.



ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩЕМ АКВАРИУМЕ

Определенное количество исходного раствора препарата, строго рассчитанное на весь объем воды в аквариуме, разбавляют свежей отстоявшейся водой в склянке (стакане, колбе) емкостью 200-250 мл. Затем раствор из склянки постепенно равными порциями втри приема с интервалами 20-30 минут переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Для более быстрого и равномерного перемешивания раствора после его внесения в аквариум можно воспользоваться аэрационной установкой. Переливать сразу весь лечебный раствор в аквариум недопустимо. Для освобождения воды от ярко-синего окращивания по окончании курса лечения применяют фильтры с активированным углем. Продолжительность лечения до одного месяца. Следует иметь в виду, что Метиленовый синий полностью подавляет нитрификацию, которая осуществляется в аквариуме полезными нитрифицирующими бактериями. Поэтому на период обработки рыб из аквариума следует удалить биофильтр.



ЛЕЧЕНИЕ В ОТДЕЛЬНОМ СОСУДЕ

Для получения лечебного раствора 25 мл исходного раствора добавляют в 10 л свежей отстоявшейся воды. В полученном растворе проводят кратковременное купание больных рыб в течение 30 минут. При необходимости эту процедуру можно повторить через 2-3 дня. Такая обработка эффективна против эктопаразитов. Не рекомендуется для чувствительных рыб.



СУЛЬФАТ МЕДИ

Лечебные растворы сульфата меди применяют для лечения плавниковой гнили, грибковых заболеваний и болезней, вызываемых одноклеточными паразитами, живущими на теле рыб.

Сульфат меди токсичен для всех гидробионтов и растительности аквариума, а также для особо чувствительных рыб. В связи с этам при его использовании следует соблюдазть точную дозировку и, при необходимости, корректировать.

В 1 флаконе (50 мп раствора) содержится 0,3 г сульфата меди. Это количество рассчитано на обработку рыб общем аквариуме емкостью 200 литров. В качестве тарной емкости вы можете использовать колпачок флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора.



ЛЕЧЕНИЕ В ОБЩЕМ АКВАРИУМЕ

Определенное количество исходного раствора препарата, строго рассчитанное на весь объем воды в аквариуме, разбавляют свежей отстоявшейся водой в склянке (стакане, колбе) емкостью 200-250 мл. Затем раствор из склянки постепенно равными порциями в три приема с интервалами 20-30 минут переливают в аквариум, осторожно перемешивая при этом воду. Для более быстрого и равномерного перемешивания раствора после его внесения в аквариум можно временно (на 20-30 минут) включить аэрационную установку. Переливать сразу весь лечебный раствор недопустимо. На время лечения рыб из аквариума следует удалить биофильтр и фильтр с активированным углем.

Температуру воды в аквариуме не повышают. Лечение длится не более 10 дней. В течение всего курса лечения содержание сульфата меди должно находиться в пределах 0,12-0,18 мг/мл. Путем постепенной смены воды лечебный раствор в аквариуме заменяют свежей водой. Кроме такого способа лечения сульфатом меди в общем аквариуме можно применить лечение комбинированным раствором малахитового зеленого фирмы "ЗООМИР" и сульфата меди из расчета: 5 мл исходного раствора малахитового зеленого, и 5 капель сульфата меди на каждые 1 Ол а квариумной воды.

Температуру воды повышают до 28°С и поддерживают на заданном уровне до окончания курса лечения при рН 5,5-6,8.Первоначальные дозы препаратов вносят в аквариумную воду через каждые 7-10 дней. Курс лечения длится до месяца и дольше. Если возникнет необходимость в замене воды в период лечения, то после замены воды концентрацию препарата следует восстановить. Малахитовый зеленый является устойчивым красителем, поэтому окрашивание сохраняется длительное время. Для освобождения воды от окрашивания по окончании курса лечения применяют фильтры с активированным углем.



ЛЕЧЕНИЕ В ОТДЕЛЬНОМ СОСУДЕ

Лечебный раствор сульфата меди готовят путем разбавления 50 мл исходного раствора (1 флакон) в 3 л свежей отстоявшейся воды. Больных рыб выдерживают в растворе по 10-30 минут ежедневно в течение чедели.



ИХТИОФОР

"ИХТИОФОР" представляет собой комбинацию двух эффективных компонентов: малахитового зеленого и формалина, которые относятся к антисептикам и часто рекомендуются для лечения эктопаразитарных заболеваний рыб В препарате "ИХТИОФОР" удачно сочетаются достоинства каждого из этих веществ. Малахитовый зеленый вызывает гибель паразитов, нарушая их нормальный метаболизм за счет прочного связывания с внутриклеточными цитоплазматическими структурами, а формалин вызывает денатурацию клеточных белков этих организмов. "ИХТИОФОР" предназначен для лечения таких заболеваний пресноводных аквариумных рыб, как ихтиофтириоз (белые пятнышки), костиоз, оодиниумоз (вельветовая или бархатная болезнь), а также заболеваний морских рыб - морского ИХТИО (Cryptocarion irritans) и вельветовой болезни морских рыб (Amiloodinium). Кроме того. "ИХТИОФОР' надежно защитит ваших рыб от бактериальных инфекций, которые часто сопутствуют этим болезням.

Лечение рекомендуется проводить в отдельном сосуде (карантинном аквариуме). Приготовить лечебный раствор в стеклянном сосуде, добавив определенное количество препарата "ИХТИОФОР" в отстоявшуюся воду, исходя из расчета: 5 мл препарата на 20 л воды. В качестве мерной емкости можно воспользоваться колпачком флакона, который вмещает приблизительно 5 мл раствора. Довести температуру лечебного раствора до температуры воды в аквариуме, в котором находились заболевшие рыбы. Затем пересадить рыб в сосуд с лечебным раствором; постепенно повысить температуру раствора до 30-32°С и постоянно ее поддерживать. Обеспечить интенсивную аэрацию. Время экспозиции 45-60 мин. Обработку проводить через каждые 12 часов в течение 3-4 дней, всякий раз приготавливая свежий лечебный раствор. В перерывах между обработкой помещать рыб в другой сосуд с отстоявшейся водой при температуре 26-3О°С. В период лечения необходимо удалить всех рыб из общего аквариума, повысить температуру воды в нем до 30-32°С и произвести поэтапную замену 1/3 ее объема.

Процедура лечения оодиниумоза (вельветовой болезни) не отличается от описанной выше, однако, учитывая особенности биологии возбудителей этого заболевания, рекомендуется изменить температурный режим: в сосудах, где осуществляется обработка рыб и в сосудах, где они выдерживаются в перерывах между обработками, а также в самом аквариуме, где изначально находились больные рыбки, следует поддерживать температуру на уровне 24-2б°С и обеспечивать яркое освещение. Курс лечения длится 7-8 дней.

Владимир.

Дискусы для чайников
Слава Юдаков

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Написать это короткий материальчик меня подвиг FAQ, обнаруженный мной на www.discus.ru (У меня и в мыслях нет наехать на www.discus.ru). 8-), а так же то наблюдение, что дискусы по непонятной мне причине очень популярны в народе. Как и прочие мои материалы, этот документ выражает мое личное мнение по данному вопросу, основанное на личном опыте. Завсегдатаи клубных встреч эти рекомендации слышали от меня не раз, теперь я просто собрал все в одну кучу и привел у читаемому виду.
Вероятно, я удивлю очень многих людей, когда скажу, что дискусы – одна из наиболее простых и "дубовых" в содержании рыб, с которыми мне приходилось сталкиваться. Однако, на самом деле это именно так. Дискусы – вполне достойные образчики "неубиваемых" крупных южноамериканских цихлид. Правда, их содержание имеет некоторые важные особенности и правила, соблюдение которых приведет к превосходному результату.
Итак, начнем с приобретения дискусов. Не покупайте малька дискусов. Скорее всего вы не сможете его нормально вырастить. Кроме того, из-за того, что у малька еще нет окраски, вы покупаете кота в мешке. В большинстве случаев у вас вырастет серая и неинтересная рыба. Также не покупайте взрослых рыб. Ни один нормальный заводчик никогда не продаст нормальных производителей, только старую рыбу, либо брак. В общем, первый совет – покупайте подростка размером 10-12см. В этом размере вы уже видите характерную окраску рыбы, которая в дальнейшем будет только улучшаться. С кормлением и выращиванием таких подростков также нет никаких проблем.
Мне возразят, что такой подросток стоит немало, малек намного дешевле. Отвечаю: во первых, дискусы – это не та рыба, которую заводят от бедности. С другой стороны, попробуйте прикинуть реальные затраты на корма, электричество, ваш труд и т.д. за те полгода, котрые вы потратите на выращивание малька до рекомендуемого размера. Еще раз подчеркну, что результат любительского выращивания довольно сомнителен. Вы не приходите к выводу, что на круг подросток выходит дешевле?
Где покупать дискусов? Однозначно, не в магазине или так назывемом аквариумном салоне. Но и Птичий рынок начинающему не очень подходит. Там постоянно попадается рыба хорошего качества, но отделить ее от помойки вы вряд-ли сможете. К тому же даже классная рыба на рынке выглядит не лучшим образом. В общем, правильный ответ такой: покупайте рыбу у разводчика или импортера в хозяйстве. Потолкайтесь по рынку, поговорите с продавцами той рыбы, которая вам приглянулась. Часть торговцев охотно согласится продать вам рыбу из дома или из хозяйства, т.е. там, где вы увидите ее в нормальном, не застрессованном виде и сможете сделать выбор из большого количества рыб. Те продавцы, которые отказываются вас пригласить, не стоят вашего внимания. Это либо перекупщики, либо просто случайные люди.
И еще про покупку. Не ведитесь на красивые названия. Не поддавайтесь на провокации: специфика нашего дикого рынка такова, что все, что чуть покраснее обычного будет названо "Manakapuru Red" или "Red Marlboro", а все более-менее оранжевое не иначе как "Tangerine Dream". К тому же, какие-нибудь "Cobalt Blue" или "Blue Diamond" или "Brilliant Turquoise" – даже настояшие, являются довольно неинтересной рыбой.
Идем дальше. Размер аквариума – очень важный фактор. Нормой будет 40-60 литров реального объема на взрослую особь (реальный объем можно посчитать здесь). И действительно, взрослую пару можно успешно содержать и нерестить в аквариуме объемом 100-140л. Подчеркиваю, именно содержать. Чтобы вырастить нормальную рыбу, полноценного размера и хорошей окраски необходим аквариум не менее трехсот литров. Больше – лучше. Меньше – результат будет убогим, независимо от подмены воды, фильтрации и т.д.
В правильный аквариум приобретайте рыбу с небольшим избытком. Допустим, у вас аквариум 300л. Расчитывая оставить в нем три взрослых пары, купите подростков не шесть, а, например, десять. Скорее всего из них отойдет как раз три пары самых здоровых и сильных особей. Вполне возможно, что один-два самых слабых у вас погибнут, а оставшихся вы сможете продать кому-нибудь, кто не читал этот FAQ. 8-)
Температура воды – очень важный фактор. Несмотря на то, что в природе дискусы изредка встречаются в воде с температурой 24-25°C, а малек переносит ее понижение даже до 20-22°C, все попытки адаптировать эту рыбу к содержанию при температурах 27-28°C обречены на провал. На мой взгляд, минимально допустимым является 30°C, 32-33°С будет в самый раз. Иногда, в лечебных целях, тепературу в аквариуме приходится поднимать до 35-36°C. В свете этого обратите внимание на свой нагреватель. Очень немногие промышленные автоматические нагреватели способны поддерживать температуру выше 30°C. А 34° способны дать, насколько мне известно, только немецкие нагреватели Jager. Также, многие любители часто ставят в один аквариум два нагревателя, основной и резервный.
Подмена воды – не менее важна чем температура. Правда, значение подмены воды максимально проявляется при выращивании рыбы. Взрослые особи выдерживают и обычный любительский режим. Тем не менее, дискусы чрезвычайно любят свежую воду и весьма благодарно на нее реагируют отменным аппетитом и прекрасной окраской. В общем так, при выращивании дискусов, нормой будет каждодневная подмена 25-30 процентов воды. Для взрослых рыб это можно делать реже, 2-3 раза в неделю. Никакого отстаивания не требуется, для получения нужной температуры необходимо смешивать холодную воду с горячей. Во время заливки весьма желательно пропускать воду через активированный уголь. Идеальный для дискусов вариант – проточный аквариум с производительностью 1-3 объема в сутки.
Все остальное, фильтрация, кормление, световой режим и т.д. имеет горздо меньшее значение.
Также рекомендую заглянуть в раздел "Старые журналы", рубрику "Дискусы" и в раздел ссылки.

Растения и освещение.
Нужны ли дискусам растения и грунт?

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Если отталкиваться в своих суждениях от естественной среды обитания этих рыб, то там кроме мертвых корней деревьев и илистого дна ничего более и нет. Зеленые растения, во всяком случае, встречаются довольно редко. И нужны ли они вообще дискусам? – тоже вопрос. Тем не менее рассмотрим возможные плюсы и минусы. Начнем с плюсов:
• Растения в аквариуме - это красиво и создают по сравнению с совершенно пустой банкой с одними дискусами ощутимый уют в квартире;
• дискусы иногда, как и большинство нерастительноядных рыб в своей естественной среде обитания, потребляют растения в пищу в небольшом количестве (как правило, в составе промышленных кормов присутствуют растительные добавки);
• растения служат укрытием для слабых рыб от преследования “братьев по крови”, в особенности в периода нереста, когда агрессивность готовящейся к воспроизводству пары заметно повышается и те же дискусы, не смотря на их “благородное” происхождение, в этом плане не являются исключением: насмерть они соседей не забьют, но покалечить могут;
• растения выделяют необходимый для дыхания кислород (вряд ли в этом есть жизненная необходимость при наличии аэратора и проведении ежедневных водных подмен. Тогда сюда же справедливо добавить и то, что ночью растения будут потреблять кислород. ;-).
К минусам можно отнести следующее:
• подстраиваясь под температурный режим растений, т.е. выбирая нижнюю для дискусов границу в 28 С, мы тем самым невольно увеличиваем вероятность вспышки какой-либо инфекции, так как дискусы будут пребывать постоянно в состоянии некоторого дискомфорта;
• наличие растений в аквариуме существенно затрудняет проведение профилактических мероприятий, не говоря уже о проведении в случае необходимости лечения в общем аквариуме, так как это в первую очередь связано с поднятием температуры до 34-35 С. Даже “жароустойчивый” эхинодорус вряд ли это перенесет, не говоря уже о внесении медикаментов в воду;
• где растения, там и грунт – пристанище для грязи, несъеденных остатков корма, промежуточных стадий паразитов и т.д.;
• для успешного роста растения требуют “своего” определенного освещения, которое не всегда совпадает с оптимальным освещением для дискусов (если уж “по науке”, то свет в аквариуме с дискусами должен быть приглушенным); Кроме того, вынужденная из-за высокой температуры постоянная аэрация воды в аквариуме с дискусами мешает растениям нормально развиваться (как известно, для роста растений необходим углекислый газ, который "успешно" удаляется из аквариума аэрацией). Отключать аэрацию днем и включать только ночью крайне нежелательно, так как обязательно будет перепад рН, что тоже не улучшит жизнь дискусов. (лично у меня в аквариуме с дискусами растения (эхинодорусы) стоят в горшках, замаскированных корягами и аэрацию я не отключаю. Скажу так, что эхинодорусы при этом живут и даже растут, но в натяжку, и цвет у них далеко не тот, как в других моих аквариумах без дискусов.
Получается, что доводов против растений гораздо больше, чем “за”. Если так уж хочется видеть дискусов на зеленом фоне сада, то компромиссным решением представляется помещение в аквариум искусственных растений, дорогие экземпляры которых практически не отличаются от живых (кстати, ценные живые растения стоят очень даже недешево и требуют не меньшего, а порой и большего ухода, чем дискусы). Одним словом, здесь нужно определиться – или растения или дискусы.
Практически столько же доводов “за” и “против” относительно грунта. И опять же можно пойти на тот же компромисс, если уж очень хочется, - ограничиться тонким слоем грунта в один-два слоя из средней крупности гравия.
Наиболее удачным решением декоративного аквариума с дискусами представляется следующее: снаружи сзади аквариума темный фон (лучше черный), возможно и расположение за задней стенкой аквариума композиции из затейливых коряг, красивых камней, и все это на темном (черном) фоне, а внутри аквариума для придания реалистичности дополнительно еще несколько хорошо вываренных небольших коряг, прикрепленных к задней стенке в сочетании с небольшим количеством дорогих искусственных растений. Грунт – гравий или крупный песок тонким слоем. Возможно дополнить несколькими тонкими корнями, свисающими сверху в аквариум. Если на всю эту композицию удачно направить свет, то картина получается очень даже привлекательной, несмотря на отсутствие в аквариуме живых растений. Отлично смотрится в качестве фона недорогой внутренний объемный фон "Juwel" (Германия). О красоте и реалистичности шведских объемных фонов говорить лишне, но стоят они довольно дорого.
И уж вовсе не рекомендуется строить пещеры из плоских острых камней непонятного происхождения, которые могут интенсивно выделять в воду всевозможную “химию”. Бытующее мнение некоторых авторов о необходимости помещения в аквариум с дискусами небольшого количества железа в виде обыкновенных гвоздей (якобы для усиления красного цвета в окраске рыб), мягко говоря требуют тщательной проверки. Во всяком случае на сегодняшний день известен по крайней мере десяток “цивилизованных” проверенных временем способов усилить окраску рыб, не подвергая их никакому риску.
Совет: обязательно ликвидируйте у декораций в аквариуме все острые углы и шероховатости, о которые дискусы могут пораниться при внезапном испуге.
Освещение
“По науке” освещение в аквариумах с дискусами, как уже упоминалось, должно быть слегка приглушенным. К сожалению, при таком освещении окраска дискусов существенно проигрывает, в особенности если дополнительно в воду добавлена торфяная крошка. Что ж… решать Вам. Гораздо красивее выглядят дискусы при освещении специализированными спектральными лампами (например, фирмы Hagen). Лично мне нравится освещать дискусов лампой “Power-Glo”. При таком свете дискусы “голубиная кровь”, в окраске которых присутствует серо-черно-синее “напыление” на фоне основного желто-оранжевого, сверкают изумительными яркими синими штрихами. А обыкновенные бирюзовые становятся поистине “королевскими” бирюзовыми.
Несколько другие цвета получаются при использовании ламп “Life-Glo”. Во многом это дело вкуса любителя и цвета окраски самих дискусов. Вопрос – насколько это подходит дискусам? Откровенно говоря, не знаю. Я много раз задавал этот вопрос и нашим “докам” и дискусоводам из Америки, Сингапура, но вразумительного ответа ни от кого так и не получил. Скорее всего на “душевное” состояние дискусов выбор источника света и его интенсивность мало влияют. Во всяком случае мои дискусы, находящиеся более 12 часов в сутки под прожектором “буржуйской” лампы, всегда жизнерадостные, не прячутся в тень и при моем приближении к аквариуму тут же подплывают к передней стенке. Любят они меня или как тот соловей “...поет потому что жрать хочет...” я не знаю. Тешу себя первым.
Наверное, правильным будет, как и в случаях с другими рыбами, оставлять для комфорта дискусов наряду с местом для плавния и места-укрытия, где освещение действительно слегка приглушенное.

Аквариум для дискусов с растениями.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Дискусы с первого взгляда поражают красотой и грацией, они сложны в содержании и поэтому ими занимаются только опытные аквариумисты. В общем, дискусы – короли аквариума и это не случайно. Однако часто приходится видеть, как их содержат в практически пустых емкостях без растений и даже без грунта – так легче проследить за качеством воды, которая должна быть всегда свежая. Однако, разве это красивые аквариумы? Конечно нет, поэтому хотелось бы совместить красивых дискусов с красивыми аквариумами, чтобы были растения и все как положено. Возможно ли это? Предлагаю почитать статью Джорджа и Карлы Бус (George and Karla Booth), опубликованную осенью 2001 года в Planted Aquaria Magazine.
Часть первая.
Как любители аквариумных растений, мы тяготеем к эффектным аквариумам голландского типа. Большие, густо засаженные растениями аквариумы нас очаровывают и на них можно любоваться часами.
Работы дизайнера Такеши Амано (смотри ссылку на сайте в разделе Дизайн), опубликованные в его книгах “Nature Aquarium World" изменили взгляд на то, как должен выглядеть красивый аквариум.
Однако многие любители аквариумов голландского типа хотели бы в них содержать таких красивых рыб как дискусы. Такеши Амано в своими работами доказал, что такое объединение возможно, одними из самых впечатляющих его аквариумов являются именно аквариумы с дискусами.
Однако создать такой аквариум не просто. Правда, это и не так сложно, как вам может показаться.
Мы успешно создаем красивые аквариумы с дискусами и с растениями вот уже в течение 15 лет.
Эта статья основана на нашем опыте, и мы надеемся, что она даст вам необходимые знания и уверенность, нужную для создания своего собственного восхитительного мира дискусов и растений.



Плюсы и Минусы.
Существуют определенные преимущества в содержании дискусов в аквариуме с растениями. Прежде всего, такая комбинация невероятно красива. Дискусы - грациозная, медленно плавающая рыба и она прекрасно смотрится, когда плавает среди колышущихся от движения воды растений. Окраска дискусов, особенно голубых и зеленых форм, прекрасно подходит к натуральным зеленым и красным цветам водных растений.
Кроме того, что важно для нас, опытных аквариумных "садоводов" , дискус - крупная рыба, поэтому ее легче увидеть в зарослях растений сидя где-нибудь вдали на кресле.
Кроме того, известно, что растения являются своеобразными химическими фильтрами, которые помогают удалять токсические вещества из воды. и улучшают ее качество.

Это очень важный фактор особенно для аквариума с дискусами. Дискусы чувствительны к качеству воды и таким образом к аквариумистам предъявляются повышенные требования по обеспечению именно такой воды. Правильный подбор здоровых растений способствует оздоровлению всей среды и помогает предотвращать распространенные болезни дискусов, например "дырки на голове". Растения также предоставляют естественные укрытия для рыб, а дискусы - пугливые рыбы и движения вне аквариума их часто пугают. Растения более предпочтительны как декорация аквариума с дискусами, нежели камни или коряги, так как в испуге дискус может удариться и пораниться о них.
Поддержка нестрессового пространства в аквариуме помогает обеспечить здоровье рыб. Широколистные растения создают также для пары дискусов благоприятные места для трения. Тогда как большинство разводчиков предпочитают использовать специальные конусы и груши, дискусы в наших аквариумах часто спариваются на Анубиасах или Эхинодорусах. Листья растений являются хорошим местом для спаривания в общих аквариумах, а остальные листья служат укрытием от остальных обитателей аквариума, а также от некоторых слишком любопытных аквариумистов.



Существует несколько неудобств, о которых надо знать, прежде чем вы решите заняться дискусами. Во-первых, дискусы - теплолюбивые рыбы и содержатся как правило в воде с температурой выше 27 градусов Цельсия. Мы содержим наших дискусов при 28 градусах. Более высокая температура ограничивает выбор растений, которые бы могли хорошо расти в таких условиях.

Во-вторых, в литературе рекомендуется всегда обильное кормление дискусов, чтобы они достигли максимальных размеров и наилучшей кондиции для разведения. Некоторые разводчики предлагают кормить 4 или 5 раз в день кормом, содержащим много протеинов, например разными смесями из говяжьего сердца. У рыб есть определенное время, чтобы съесть пищу, а потом ее остатки удаляют со дна аквариума, чтобы не портилась вода. Частичная замена воды производится часто, чтобы снизить уровень нитратов в воде. Каждый, кто имел аквариум с растениями знает, что собирать остатки пищи со дна и менять большие объемы воды в таком аквариуме - это достаточно проблематично и неправильно.
В случае аквариума с дискусами и растениями должен быть найден компромисс. Мы кормим высококачественным кормом один раз в день и делаем замену воды раз в неделю. Нитраты при этом на низком уровне (менее чем 15 mg/l), правда, наши рыбы не вырастают такими крупными, как могли бы быть. Наши рыбы достигают 14-20 см в диаметре, тогда как у разводчиков они дорастают до 22-30 см. Меньший размер рыб больше подходит для емкостей в 100 галлонов (454 литра) которые мы используем, так что мы не считаем размер наших рыб проблемой.
Кроме того, хотя мы и не стараемся рыб разводить, они регулярно спариваются, следовательно, их меньший размер никак не уменьшает их сексуальную активность.



Да здравствуют различия!
За многие годы аквариумисты "садоводы" выработали множество "правил по уходу". Некоторые из таких правил нуждаются в корректировке, чтобы достигнуть хороших результатов в выращивании водных растений в аквариуме с дискусами. Одним из самых распространенных правил является использование сильного освещения для быстрого роста растений.

Общее правило - использовать 0,5-0,8 ватт на литр, такая пропорция рекомендуется для начала создания голландского аквариума. Многие аквариумисты ошибочно считают, что больше - лучше и используют сильное освещение до 1,1-1,3 ватт на литр. В целом растения не нуждаются в таком сильном освещении, а дискусы при таком освещении в основном прячутся.
В наших аквариумах пропорция 0,4-0,5 ватт на литр. Мы используем флуоресцентными лампами с мощностью освещения 15,000 Люкс. Такая интенсивность способствует великолепному росту растений и не пугает дискусов. Тип освещения может оказаться очень важным. Наш самый первый аквариум имел газоразрядные галогеновые лампы MH, висящие над водой. Эти лампы создавали четкие очаги освещения, и тени за счет движения воды. Дискусы в этом аквариуме были пугливее, чем аквариумах с флуоресцентными лампами.



Немного об уходе. Остатки корма и детрит, которые в аквариуме голландского типа можно оставлять, способствуют тому, что повышается уровень нитратов в воде. А это в случае аквариума с дискусами недопустимо, поскольку эти рыбы требуют очень чистую воду в отличие от остальных рыб. Все знают, что хорошая циркуляция воды способствует росту растений. Растения в отличие от рыб не могут гоняться за кормом и зависят от качества воды, которая им поставляет питательные вещества. Хорошая циркуляция воды увеличивает поверхность, впитывающую СО2 и ускоряет этот процесс. Однако трудно создать волны и течение реки в аквариуме. Многие аквариумисты пытаются это сделать с помощью разных фильтров. В аквариуме с дискусами не рекомендуется создавать сильное течение воды. Дискусы - медленно плавающие рыбы и им бы из-за своей формы пришлось тратить много сил, чтобы поддерживать устойчивое положение.
Также медленно они едят и им трудно быстро хватать плывущие кусочки пищи. Но все это не значит, что в аквариуме с дискусами должна быть вода без движения. Движение воды необходимо для насыщения ее кислородом и для фильтрации. В аквариуме с дискусами можно иметь и фильтр и воздушный камень, но надо учитывать, что у дискусов должны быть и спокойные места для укрытия. Растения с большими листьями такие как, например, Эхинодорус в этом смысле весьма подходят.
Одно из желаний большинства любителей аквариумов голландского типа - чтобы дно аквариума было густо засажено растениями. Они не успокаиваются, пока каждый миллиметр аквариума не покрыт ими. Голое дно у них вызывает отвращение. Такой подход не годится в случае аквариума с дискусами по двум причинам. Во-первых, дискусы питаются преимущественно у дна, и им нравится собирать там корм. Если все заросло растениями, то дискусы не смогут там найти пищу да и вода начнем сильно портиться от гниения остатков еды. Во-вторых, дискусы - крупные рыбы и им нужен простор для плавания. Если в аквариуме полно растений, то и простора, чтобы как следует поплавать нет. Позвольте добавить еще и третью причину - если аквариум совсем заросший, то вы просто не сможете насладиться красивыми дискусами.
.

Наконец скажем еще о выборе рыб, которые могут быть в аквариуме с дискусами. Прежде всего, полезны рыбы, поедающие водоросли. Такие рыбки полезны в аквариуме с растениями, но надо внимательно подойти к их подбору. Дискусы имеют нежную чешую, покрытую специфическим слоем, которая может быть весьма привлекательна для некоторых пожирателей водорослей. Избегайте агрессивных пожирателей водорослей, как, например, Gyrinocheilus aymonieri. Вы должны быть внимательны и с неагрессивными видами. Otocinclus, например, известен как в целом миролюбивая рыба. Однако у нас с ними однажды были проблемы, так как эти рыбки любили присасываться к дискусам, оставляя на их чешуе круглые светлые следы, пока дискусы их не стряхивали.
У нас были также проблемы с некоторыми Farlowella acus, которые также считали Дискусов весьма привлекательными. К счастью, они были не лучшими пловцами, и дискусам удавалось легко избегать встречи с ними.

Популярный сиамский пожиратель водорослей Crossocheilus siamensis очень полезен в голландском аквариуме, но за ним надо следить в аквариуме с дискусами. Эти рыбки очень быстро плавают и быстро едят, так что дискусы могут остаться без пищи. То есть надо регулировать количество корма. Мы их все же содержали с дискусами. Они быстро пожирали пищу, но все же до тех пор, пока не наедались, и у дискусов оставалось достаточно пищи.
Есть и другие соображения, которыми надо руководствоваться при выборе рыб в аквариум с дискусами. Не выбирайте быстрых пловцов, которые могут испугать дискусов, и не выбирайте быстрых едоков, которые могут съесть их еду. Одна из лучших рыб к дискусам - Paracheirodon axelrodi. Лучше всего сажать тетру кардинал в аквариум, пока дискусы еще маленькие, чтобы они вместе выросли. Иначе кардиналы и другие мелкие тетры могут стать дорогим кормом для взрослых дискусов, которые их будут воспринимать как пищу. Другой хорошей рыбой для аквариума с дискусами является Corydoras. Они поедают корм со дна и предотвращают проблемы с водой из-за недоеденных остатков пищи. Лучше всего покупать стайку, например, хотя бы пять рыбок из мелких видов, например C. trilineatus.
Избегать в аквариуме с дискусами надо скалярий. Они известны тем, что являются переносчиками паразитов, безвредных для них самих, но убивающих дискусов, к тому же, как и большинство цихлид, они быстрые едоки.

[akvamistika]

Система очистки воды для нереста Дискусов

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Совсем коротко, для чего это нужно. Для нереста Дискусов. В Амазонке, откуда они родом, вода мягкая и кислая. Во многих странах в домашних кранах вода тоже мягкая, у нас же вода везде разная. Мои параметры воды - pH=7, dGH=8, KH=6. Для нереста необходимо, чтобы параметры были примерно следующие - pH=6.5, dGH<=2, KH=0. После R/O мы получим воду, временная и общая жесткость которой будет стремиться к нулю. Но такая вода имеет крайне нестабильный буфер - точнее он в ней отсутствует, и pH будет гулять. Для стабилизации буфера можно использовать обычную воду из-под крана. Её количество уже строго индивидуально в каждых конкретных условиях.
Вообще нечто похожее, только заводского изготовления, у меня работает уже около 2-х месяцев. Но, наученый собственным опытом и обобщив множественную информацию из разных источников, решил сделать полностью самодельную систему фильтрации.
В ее основе лежит принцип R/O, он же Reverse Osmosis.
Вот фотография после сборки и проведения тестовых испытаний.


А вот он же - но уже в работе. Не корите меня за временность конструкции - ну вот срочно нужна была обессоленая вода - и запустил все просто за пару часов. На этой полочке у меня хранится всякая химия - она была просто сдвинута к стенке, и поставлена эта жуткая конструкция В ближайшее (?) время замонтирую на стену, чтобы глаза не мозолила.


Итак - что же мы тут видим? Да все просто, как в аптеке - пре-фильтр и сам R/O сверху горизонтально.
Справа налево:
• Самопромывочный 100-микронный механический фильтр
• Счетчик воды. Поставил просто так - чтобы знать, сколько я расходую воды. Да и по вращению крульчатки легко ориентироваться на требуемый поток воды.
• 25-микронный фильтр. Специально куплен прозрачный стакан для контроля загрязнения.
• Кран, направленый вниз, на него надет зеленый армированый садовый шланг. Отсюда я забираю воду в общую систему протоки.
• Белый стакан №1 - 5-микронный фильтр
• Белый стакан №2 - угольный фильтр
• Слева кран для возможного отбора дополнительно очищенной воды.
• Далее вода по синей трубке поступает в основную R/O мембрану
• Из R/O одна трубка - собственно обессоленая вода, вторая - дренаж, его производительность равна 4-м объемам обессоленой воды.
Вот собственно и вся система. Ее производительность - около 50л обессоленой воды в сутки.
По ресурсу - пока сказать ничего не могу. Фирма-производитель картриджей и мембраны пишет цифры не по литрам/тоннам, а по времени. Так что время покажет
Вся система собрана на обычных сантехнических кранах, муфтах и тройниках, уплотнителем служит фторопластовая лента. Всего в ней аж 35 резьбовых соединений.

На днях я немного доработал левую часть системы - вставил дополнительный кран для отключения мембраны R/O. Это сделано для того, чтобы легким движением руки отключать непостоянно требуемую обессоленую воду.


А вот сегодняшнее фото счетчика, который я поставил "просто так" Прошло около месяца после запуска - и вот мы видим, сколько мы "съели" воды. Тридцать тонн, однако, в среднем по тонне с копейками в день, что не так и много
Также крульчатка на счетчике очень приятно вертится и примерно показывает, с какой скоростью идет вода.



По производительности и износу префильров и мембраны - позже. Месяца через три все будет ясно.

Обновление от 13 ноября 2001г.
Итак, прошел почти год с момента запуска этой небольшой системы очистки воды . Как я и обещал, делюсь впечатлениями о ее работе.
Как и следовало ожидать , ничего я на стенку не повесил, зато система была несколько расширена. Просто в свете расширения хозяйства обессоленой воды стало катастрофически нехватать, и я добавил еще одну мембрану.



Как мы видим, за первой старой мембраной появилась вторая, такая же, но производительностью повыше. Сейчас в продаже появились мембраны, не боящиеся хлора - но они имеют производительность ниже обычных, и я решил, что не стоит этим пренебрегать.



Вот вид сверху. Для второй мембраны была куплена и собрана собственная система предварительной фильтрации - это как обычно фильтр тонкой очистки 5мкм и угольный фильтр.



А вот такие цифры в данный момент показывает счетчик. 430 тонн, однако Пусть за год - но все-же не так уж и мало.



А вот так подготавливается вода. Эти два аквариума стоят в стойке слева на 4-м ярусе и имеют объем по 140л. Соединены шлангом для совместного заполнения. В обоих мощная аэрация, стандартная подстветка двумя лампочками по 25вт, в правом - нагреватель для поддержания стандартных 30С. Видна помпа - она качает воду при подмене.



И вот результат - пара зеленого туркиса с 10-дневным мальком.

Да - замечания по работе. Производительность мембраны при давлении в системе 3атем через некоторое время после запуска становится стабильным и составляет около 100л в сутки. ОБЯЗАТЕЛЬНА частая смена префильтров - если не хотите убить мембрану. И еще замечание. Сейчас продаются запаяные - не сменные мембраны со встроенным дренажным клапаном. У этих мембран дренаж явно больше, чем необходимые 1 к 4. Учтите это при подсчете времени для смены префильтров!
Задавайте дополнительные вопросы в форуме - я соответственно расширю эту информацию.
Владимир.

Сообщение отредактировал spent1 - 30.8.2009, 16:45

[akvamistika]

А кормить чем?

Не знаю кто-как, я кормил - трубочник, сердце говядина, + витаминки.

[akvamistika]

А разводчика надёжного из Барнаула не подскажете? Планирую приобрести, присматриваюсь

Очень сомневаюсь, что сейчас кто-то разводит дискусов в городе, - только привозные.
А это кот в мешке, одно когда берешь у того кто разводит - знаешь возраст, можно производителей посмотреть, адаптированные уже. А с привозными - если мало опыта, можно пролететь (большая часть затянутые, одни глаза, неизвестно какая окраска будет, плюс к этому азиаты - не брезгуют красить рыбу). Кроме того при продаже - используются спец лампы - усиливающие окраску рыб.

Гораздо выгоднее выростить тыщу другую ширпотреба и сдать по 3 -5 руб, чем возиться с дискусами и продавать их по 100 р. (размер - 5 руб монета). Да реализовть было трудно у нас в городе - настоящих любителей мало, хотя был случай даже в Германию продавал.

Хотя все течет, все изменяется - попробую узнать у разводчиков.

[akvamistika]

Когда подкрашивают - это видно. Только совсем уж несведущих можно так провести.

Ну это смотря чем подкрашивать ..
Да взрослых, (хороших производителей) - навряд-ли кто продаст, или пенсионеры или забракованные (по каким-либо причинам). Взрослых можно брать только у тех, - кому доверяешь...
Все - таки мое мнение, брать надо мальком, где-то с 5 - 10 рублевую монету (1 - 1.5 месяца) - и выращивать самому.
Гарантия, что не затянется и есть возможнось выростить хороших производителей.
Хотя многие рекомендуют брать подростков .

Сообщение отредактировал akvamistika - 17.1.2009, 20:52

[sergik08]

Стоит мучить рыбок и садить бедных Дискусов В 12 литров?=)

[sergik08]

35 литров на одного...ээээ.... и что?=) так если подумать, то мне вообще 4 гуппешки надо засунуть в аквас и то они не уживуться! если все делать по правилам не всегда все хорошо выходит!!!=)

[akvamistika]

35 литров на одного...ээээ.... и что?=) так если подумать, то мне вообще 4 гуппешки надо засунуть в аквас и то они не уживуться! если все делать по правилам не всегда все хорошо выходит!!!=)

100 л - на взрослую пару, еще куда ни шло (при хорошей фильтрации и т.д.).
В 35 л - даже если посадить малька - останутся вечно молодыми. Не выростут.
Какой смысл ??? Для чего ?

[sergik08]

А какой тогда смысл вообще держать рыбок? аквас дома ставить? я не могу себе позволить 500 литров и 100 литров аквас!! и что мне делать ? смотри на 2 гуппешки??? ну уж нет!!!

Какой смылс делать маленькие аквасы??? а обязательно выращивать рыбу большую???=)) я в шоке с вас! вы же наверняка видели как их выращивают на фермах???=)) там же литр на рыбу если не меньше!!!

[vasiliy860786]

А какой тогда смысл вообще держать рыбок? аквас дома ставить? я не могу себе позволить 500 литров и 100 литров аквас!! и что мне делать ? смотри на 2 гуппешки??? ну уж нет!!!

Какой смылс делать маленькие аквасы??? а обязательно выращивать рыбу большую???=)) я в шоке с вас! вы же наверняка видели как их выращивают на фермах???=)) там же литр на рыбу если не меньше!!!

Во первых дискусы не та рыба которую можно содержать в маленьком аквариуме.
Во вторых можно выбрать других рыб которые будут нормально себя чувствовать в маленьком аквариуме.
У меня самого астронотус в 20 литрах сидит и ничего поделать не могу купил называется по незнанию щас кому отдать не знаю так что если охото рыбок завести надо сначало узнать о них побольше (В каком объёме содержать до каких размеров выростают, температуру содержания, количество на аквариум) а затем заводить чтобы просто деньги на ветер не выкинуть и зверьё не замучать.
При знании можно любой аквариум заселить.

[sergik08]

Некоторых не убедишь пока они не уморят нескольких зверюг.......

Да ладно успокойтесь ребят! я и не собирался их заводить, меня интересовало возможно ли это или нет! тем более я слишком люблю живность что бы губить их!=) так что не переживайте

[DizeL]

Ух, какая дискуссия! Короче мое мнение такое. Не надо крайностей! Для дисков 50 литров на 1 шт. хорошая стайка 8 штук => V=400литриков. С него и надо начинать!!! В 35 литров можно гупешек, мечиносцев, данио. 35 - это хороший объем, если подойти с умом. Только к нему нужен надежный фильтр и терморегулятор. Лично я начинал с 20 литров, намучался конечно. Зато сейчас в 100 литровом хозяйстве все получается.

[akvamistika]

Фотки с интернета.

[spent1]

Дискус красный, обыкновенный (Symphysodon discus)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Среда обитания: бассейн р. Рио-Негру.

Внешние показатели: Тело напоминает по форме диск (отсюда название), бока плоские, голова маленькая. В длину в природе могут достигать 20см, в аквариуме редко больше 14см. Анальный и спинной плавники длинные, концы брюшного плавника удлинены. При приближении нереста у самки появляется заметный конусовидный яйцеклад, у самца семяпровод. Окраска и узор: Основная окраска тела оранжево-красная до зеленовато-коричневой. По телу (включая голову) и некоторой части плавников (основания спинного и анального) проходят яркие сверкающие голубые линии. НА боку девять поперечных полос. Цвет первой, последней и той, что посередине, близкий к черному, остальные много светлее.

Параметры воды: Приемлимые температурные границы 26-30 градусов, уровень жесткости до 13, кислотность 5,8-7,5. Необходима регулярная замена воды, частая сифонка грунта.

Половозрелости достигают к двум годам. Продуктивность: до 250 икринок. Часто за потомством ухаживает самец. Иногда внутри пары разгарается спор за право присматривать за мальками. Мальки первый месяц питаются особыми выделениями на боку родителей.

Общее о роде: Семейство: Цихлиды (Cichlidae). Род: Симфизодон (Symphysodon). Довольно мирные рыбы, достаточно пассивны, пугливы. В аквариуме должны присутствовать растения (для нереста и в качестве укрытий), камни, коряги. Кормить можно живым кормом, заменителями.

Дискус коричневый (Symphysodon aequifasciata axelrodi)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Среда обитания: р. Амазонка.

Внешние показатели: Тело напоминает по форме диск (отсюда название), бока плоские, голова маленькая. В длину в природе могут достигать 20см, в аквариуме редко больше 14см. Анальный и спинной плавники длинные, концы брюшного плавника удлинены. При приближении нереста у самки появляется заметный конусовидный яйцеклад, у самца семяпровод. Окраска и узор: Главный тон золотисто-коричневый, спина темнее (коричневый глубже). Радужка глаз красная. На каждой чешуйке по коричневому пятнышку, окрашенному с разной интенсивностью. На боку около девяти поперечных полос, наиболее хорошо прорисованы первая и последняя. На голове и спинном и анальном плавниках светящиеся голубым штрихи и точки. Основание анального и мягколучевая часть спинного плавника окрашены темным красно-коричневым цветом. Остальная часть этих плавников светло-красная, как и брюшные плавники.

Параметры воды: Приемлимые температурные границы 26-30 градусов, уровень жесткости до 13, кислотность 5,8-7,5. Необходима регулярная замена воды, частая сифонка грунта.

Половозрелости достигают к двум годам. Продуктивность: до 250 икринок. Часто за потомством ухаживает самец. Иногда внутри пары разгарается спор за право присматривать за мальками. Мальки первый месяц питаются особыми выделениями на боку родителей.

Общее о роде: Семейство: Цихлиды (Cichlidae). Род: Симфизодон (Symphysodon). Довольно мирные рыбы, достаточно пассивны, пугливы. В аквариуме должны присутствовать растения (для нереста и в качестве укрытий), камни, коряги. Кормить можно живым кормом, заменителями.

Дискус зеленый (Symphysodon aequifasciata aequifasciata)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Среда обитания: р. Амазонка.

Внешние показатели: Тело напоминает по форме диск (отсюда название), бока плоские, голова маленькая. В длину в природе могут достигать 20см, в аквариуме редко больше 14см. Анальный и спинной плавники длинные, концы брюшного плавника удлинены. При приближении нереста у самки появляется заметный конусовидный яйцеклад, у самца семяпровод. Окраска и узор: Основная цветовая гамма цвета морской волны, спина темнее до коричнево-зеленого. На теле девять поперечных полос, тон восьми из которых одинаково коричневый, а девятой почти черный. На голове, спине, у основания спинного и анального плавников блестят голубые поперечные линии, на теле не доходящие до середины бока. Спинной и анальный плавники темные, внешние их части коричневато-зеленые. На полупрозрачном хвостовом плавнике неясные пятна. Брюшные плавники насыщенно-зеленые, вытянутые лучи светло-зеленые, кончики коричневатые. Глаза красные. Также распространены следующие цветовые вариации:

- основной тон желто-оранжевый, поперечные полосы видны, по телу блестящие изумрудно-голубые полоски, бордовые пятнышки, анальный плавник зеленоватый;

- основной тон пурупурный, поперечные полосы видны, анальный плавник зеленоватый, на нем бирюзовые штришки;

- основной тон серебристо-голубой, на голове (жаберные крышки) пурпурные полоски, радужная оболочка глаз красная;

- основной тон серебристый сзелена, по телу алые точки, радужка глаз красная;

Параметры воды: Приемлимые температурные границы 26-30 градусов, уровень жесткости до 13, кислотность 5,8-7,5. Необходима регулярная замена воды, частая сифонка грунта.

Половозрелости достигают к двум годам. Продуктивность: до 250 икринок. Часто за потомством ухаживает самец. Иногда внутри пары разгарается спор за право присматривать за мальками. Мальки первый месяц питаются особыми выделениями на боку родителей.

Общее о роде: Семейство: Цихлиды (Cichlidae). Род: Симфизодон (Symphysodon). Довольно мирные рыбы, достаточно пассивны, пугливы. В аквариуме должны присутствовать растения (для нереста и в качестве укрытий), камни, коряги. Кормить можно живым кормом, заменителями.

Дискус голубой (Symphysodon aequifasciata haraldi)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Среда обитания: Р. Амазонка.

Внешние показатели: Тело напоминает по форме диск (отсюда название), бока плоские, голова маленькая. В длину в природе могут достигать 20см, в аквариуме редко больше 12см. Анальный и спинной плавники длинные, концы брюшного плавника удлинены. При приближении нереста у самки появляется заметный конусовидный яйцеклад, у самца семяпровод. Окраска и узор: Основная окраска тела кирпичная, спина темнее, красный внизу тела ярче. Блестит поверхность тела серебристо-голубым, этот эффект создают многочисленные переливающиеся линии. На теле около девяти голубых поперечных полос, из которых видны зачастую только две-три. Брюшные плавники алые. Спинной и анальный плавники бордовые, внешняя их поверхность желтоватая.

Параметры воды: Приемлимые температурные границы 26-30 градусов, уровень жесткости до 13, кислотность 5,8-7,5. Необходима регулярная замена воды, частая сифонка грунта.

Половозрелости достигают к двум годам. Продуктивность: до 250 икринок. Часто за потомством ухаживает самец. Иногда внутри пары разгарается спор за право присматривать за мальками. Мальки первый месяц питаются особыми выделениями на боку родителей.

Общее о роде: Семейство: Цихлиды (Cichlidae). Род: Симфизодон (Symphysodon). Довольно мирные рыбы, достаточно пассивны, пугливы. В аквариуме должны присутствовать растения (для нереста и в качестве укрытий), камни, коряги. Кормить можно живым кормом, заменителями.

[T_I_T]

Что поделаеш цихлиды строгая иерирархия , а астронотусов хоть в бассейн посоди они и там найдут изгоя , если выживит потом отстанут на какоето время затем опять начнут зачищать собрата и так года2-3,а потом мирно живут даже мечут без кровопролитья....

[T_I_T]

До какой степени побольше? Для 8-10 шт я так понимаю 600-700л минимум надо, а то будут см по 20-25, а по моему астр мение 35см это карлик. Нового непримут некогда даже если наноч запустить пробывал и нераз могут день другой присматриватся, а потом всеравно шкуру снимум.Если решил завести надо брать сразу всех одного размера и чем меньше тем лудше и всех остальных соседей если они предусмотренны.Стем скем они выростут они нетронут даже голодные.

[akvamistika]

Если диски друг друга тюкают, что делать? Из 4 рыбин два выросли быстро, а два отстают в росте. И эти большие третируют мелких.

А какой у них возраст ? Года еще нет ? может на нерест готовятся (пара отбилась) ?

Сообщение отредактировал akvamistika - 14.5.2009, 16:15

[akvamistika]

Нету года. Месяцев 6-7. Ещё активно растут.

Меня больше всего рост и питание беспокоят,

6=7 месяцев - данные от продавца (недоверие у меня к ним).
Это как кот в мешке. Лучше брать месячных (зная точный возраст) и растить. Гарантия - что не будут затянутиые.
Кормить надо до упора, чтобы всем хватало и почаще (молодь никогда не зажиреет), обычно когда с одного помета - они растут разномерно.(если корма хватает).
Если будут продолжать сильно шугать меньших - лучше отсадить куда нибудь, чтобы окрепли.

[akvamistika]

Хотел еще узнать - у продавца не интересовалась, их родители выкармливали или искуственники.