Сейчас обсуждают

[CCAHEKK]

Обсуждаем ваше оформление, спрашиваем как лучше оформить.

Прежде чем Вы начнете обустраивать свой аквариум, подумайте, какая конструкция была бы идеальной. Очень помогает для этого чертеж, в котором были бы отражены все каменные строения, корни и растения, это помогает создать представление о том, как будет выглядеть аквариум в готовом виде.
• Создайте для Ваших рыбок достаточно укрытий. Особенно они любят пещеры, которые легко можно соорудить из гальки или пористых пород.
• Камни, содержащие известь или металлические отложения, не подходят. Покупайте камни также, как и прочие декоративные материалы в Вашем специализированном зоомагазине. Камни, содержащие известь, Вы узнаете очень просто: они пенятся при
капании на них SERA pH—минус (SERA рн-minus).
• Большие растения должны быть у задней стенки аквариума, иначе они будут загораживать вид. На переднем плане должны быть малорослые и дернооб разую щи е растения.
• Благодаря подходящему декоративному материалу технические приборы остаются скрытыми в аквариуме (фильтры, обогреватель и т.д.) таким образом, они становятся «невидимыми» или по крайней мере не бросаются в глаза. Обогреватель должен омываться водой, чтобы тепло распределялось равномерно.
• Распланируйте достаточно большую свободную зону для плавания подвижных рыбок.

[siriys77]

домашний аквариум - оформление

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Оформление аквариума.

И так аквариум установлен. Приступаем к его обустройству. Но прежде чем это делать приготовим для него воду, если вы еще этого не сделали.

Вода пресная.

И так пресная вода, что это такое? Это обыкновенная питьевая вода та, что течет из крона в вашей квартире, ключевая или колодезная и т. д. Имеющая различные химические свойства - кислотность (pH), жесткость (dH), щелочность и так далее. Эти параметры играют важную роль в развитии рыб и растений и их измеряют и изменяют специальные приборы. Но начинающему любители аквариума вряд ли будут нужны, так как занимают дополнительное место да стоят немалые деньги.

Откровенно говоря, я сам ими некогда и не пользовался в своем аквариумном хозяйстве, используя воду из колодца. Но вернемся к теме.

Если вы живете загородом, вам можно сказать повезло, принесете колодезной водицы, дайте ее несколько часиков отстояться и нагреться до комнатной температуры и все в принципе можно наливать в аквариум. Хотя все же прокипятите ее, так на всяки случай, мало ли что.

Если вы городской житель вам придется потрудиться немножко больше.

Для начала хорошо вымыть ванну и несколько раз сполоснуть. А дальше следовать либо первому, либо второму варианту.

Первый – налить холодной воды или горячей из крана и дать отстояться в течение трех суток, чтобы избавиться от хлорки. Процесс удаления хлора можно ускорить, используя активную аэрацию.

Второй – более надежный, но слишком трудоемкий. А именно придется кипятить чайник или другую тару, это уж вам решать какую, давая ему прокипеть в течение 5 минут и выливать в ванну. И так раз за разом пака она не наполнится полностью. За тем ждем сутки, дав возможность ее остыть и осесть осадку, и преспокойно можете наливать ее в аквариум. Этот способ позволяет полностью избавиться от хлора и других примесей, растворенных в воде. Об их количестве вы узнаете по скопившемуся осадку в ванне.

Внимание! – перед наливаньем воды в аквариум убедитесь, что она комнатной температуры. А то ее перепад мажет повредить ему, приведя к лопанью стекол или нарушив герметичность их соединений.

Вот теперь пака вода стынет или нагревается, приступаем к оформлению аквариума камешками песком и далее по порядку. Надеюсь, вы приготовили все необходимое, если нет, то сперва просмотрите соответствующие странички, и приобретите все необходимое.

Грунт и камни.

И так начали. Сперва в аквариум необходимо поместить грунт - крупный речной или другой песок. Делать это, нужно медленно не торопясь, чтобы ненароком не поцарапать стекла и не разбить их.

Внимание! – укладываемый грунт должен быть комнатной температуры, дабы не треснуло стекло дна. И не забудьте хорошенько промыть его как минимум.

Он должен быть не слишком мелкий и не слишком крупный калибр в 5 миллиметров подойдет в самый раз.

Примечание – не используйте слишком крупный песок на вроде гальки диаметром больше 8 мм. Да это красиво но, во-первых, такой грунт быстро накапливает в себе отходы и его то бишь аквариум приходиться капитально чистить гораздо чаще. Во-вторых, в такой грунт легко и быстро зарывается живой корм (трубочник, мотыль), рыбки не могут схапать сразу всю его порцию, а когда их много они еще и дерутся меж собой и естественно, что большая его часть достигает дна. Так что советую использовать меньший диаметр песчинок составляющих грунт, чтобы не слушать по ночам надоедливую песнь комара.

Укладывать его в аквариум можно с помощью сачка, но проще использовать для этого обычную чашку или небольшое блюдо.

Внимание! – если решите воспользоваться блюдом, будьте осторожны, не насыпайте в него слишком много песка, а то вдруг не удержите ее, выроните и угробите свой аквариум.

Минимальный слой грунта должен составлять 3 см., чтобы растения могли нормально развиваться, укореняясь, и возник естественный природный биофильтр. Но все же досыпьте до 5 см.

Для выравнивания его по всей площади аквариума воспользуйтесь куском рейки, линейкой, ложкой или своей собственной рукой.

Если возникнет желание приукрасить рельеф дна возвышенностями и впадинами, то вам понадобиться достаточно большое количество одинакового размера камней. Укладывать их нужно как можно плотнее друг к другу и обязательно в два три ряда. Затем досыпать песок за эту своеобразную гряду в то место, которое хотите поднять и разровнять. И если захотите еще увеличить эту возвышенность, то повторите данную процедуру вновь, но не забудьте отступить на пару другую сантиметров от края, а то устанавливаемая новая гряда ряд может обвалиться сразу или после полного оформления аквариума.

Внимание! – упомянутая выше возможность наиболее полезна в больших аквариумах с много численным рыбьим населением. И этот рельеф дна должен иметь или напоминать своей формой буквы - "П" или перевернутое "Ш". У задней стенки аквариума высокая возвышенность, по бокам чуть ниже, по средине также или еще меньше. А у передней лицевой стенки должна образоваться из-за этого одна или несколько впадин, в которые будут скатываться отходы жизнедеятельности населения аквариума. Да и учтите, что даже крупнозернистый песок имеет поразительную пластичность и текучесть в водной среде и плавающие возле самого дна достаточно крупные рыбки, ведут подрывную террористическую деятельность по разрушению ваших с трудом сооруженных горок. Чтобы этого избежать попробуйте по всей длине на пиках и склонах этой горки или гряды посадить растения с массивной корневой системой наподобие криптокорин, эхинодорусов и других. Как правило, этот метод срабатывает.

Примечание – если в аквариуме вы будете содержать роющих рыб достаточно крупного размера, то вам это не поможет, в течение двух недель рельеф дна приобретет довольно-таки ровную поверхность, а растения будут едва держаться откопанными на половину корнями или всплывут. Конечно, вы можете придавить их кучками крупных камней это, конечно, поможет, но смотреться будет плохо. В пустотах между ними будет скапливаться грязь, да и рыбки могут туда забиться и не выбраться. И все это будет постепенно разлагаться, и появление неприятного запаха и бактериальной мути не заставит себя ждать.

Да кстати об этих самых камнях. Пяток другой таких булыжников размером с кулак или чуть больше в аквариуме не помешают, а даже наоборот принесут ощутимую пользу и скрасят вид. Ими, например можно придавить к грунту ветки-пряди роголистника, элодеи, перистолистника и другие похожие растения. Выглядит это довольно-таки неплохо.

Внимание! – используйте для этих целей, овальные или округлые камни, взятые из быстрых мелких речушек и ручьев, если конечно есть такие в вашей местность, где вы проживаете. Или попробуйте купить на рынках и в зоомагазинах вашего города. И если все же никак не сможете их найти, используйте другие похожие, но обязательно без острых граней. Кстати небольшие острые выступы и грани можно попробовать сточить напильником или об асфальт. И не забудьте про технику безопасности во время проведения этой работы.


Аэратор с фильтром.


Немного об установке и оформлении фильтров и аэраторов. Их нужно установить до помещения в аквариум грунта и камней либо после в полностью обустроенный аквариум. А именно.

Вариант первый – позволяет скрыть часть деталей этих приборов в грунт. Такие как сам аэратор распылитель и его воздухопровод, а также часть деталей фильтра, который крепиться к задней стенки аквариума или боковой, по углам. Скрыв оставшиеся детали густой порослью растений. Этим методом я некоторое время пользовался, но потом отказался, так как уж больно он мне дорого обошелся. Почему? Читайте следующие предложение.

Внимание! – помещенные в слой грунта и прикрепленные к стенкам аквариума элементы этих приборов создают во время своей работы вибрационные колебания, которые разрушают герметичность соединений аквариумов, особенно каркасных, и они начинают течь. Да и в случаи засорения трубки подающей воду в фильтр и его самого создает большие трудности при устранении этой проблемы. Так что советую не использовать этот способ. А применить второй менее элегантный или отказаться от использования этих приборов вовсе.

Вариант второй – устанавливая эти приборы (время от времени или до следующего кап-спец-осмотра) после полного оформления и заселения аквариума подвешивая их на амортизаторах (проволоку суровую нитку, но лучше "резинку-лапшу" используемую рыболовами) так чтобы крепление было мягким, но надежным и ни в коем случаи не соприкасалась со стенками аквариума и элементами дна. Таким образом, удается практически избавиться от вибраций. Красотой не отличается, зато удобно и мобильно взял и вынул все.


Растения.


Теперь приступаем к посадке аквариумных растений. Для начала небольшое отступление на тему, какие растения сажать, и в каком месте аквариума их разместить.

Если ваш аквариум небольшой то вы можете поступить так - на заднем плане посадить Валлиснерию или другие с длинными листьями, по бокам Роголистники и Перистолистники и другие растения стремящиеся достичь поверхности и густо заполнить верхний слой воды, посредине пару кустиков Эхинодорусов или похожих с широкими листьями. Этого вполне достаточно для его нормального функционирования.

Если ваш аквариум большой от 200 литров и более, поступить можно в принципе также как и с маленьким, но придется заменить часть этих растений на другие виды, или более крупные их разновидности. На задний план добавить гигрофилы,

Эхинодорусы в середине на Апоногетоны или Криптокорины. А перед лицевым стеклом посадить карликовые разновидности Криптокорин, Папоротников, Стрелолиста и т.д.

Но учтите что выше приведенные предложения это только приблизительные примеры, а не точные утверждения предписания, взятые из моего личного опыта. У меня эти растения прекрасно развиваются, а у вас могут и не прижиться из-за разности свойств воды. Я ж не могу гарантировать вам, что у вас и у меня, ее характеристики одинаковые. И вам все ровно придется самим подбирать оптимальный состав растительного царства в вашем аквариуме, немножко с ними помучившись. Внимание! – прежде чем покупать аквариумные растения, да и рыб тоже обратитесь в службу водоканала или санэпиднадзора вашего города, района. Там вам должны предоставить точные данные о качестве и свойствах воды, если вам, конечно, они неизвестны и нужны. И только после этого идти за покупками.

Растения в аквариум следует сажать до наливания в него воды либо после когда нальете одну треть его объема. Естественно последний предпочтительней для растений сохранности их жизненных составляющих - корней в частности, но уж больно он неудобный. Приходиться мочить руки иной рас выше локтя, если аквариум высокий, поднимаешь муть и разрушаешь ландшафт дна и многое другое. А первый для больших аквариумов непригоден, просто не успеваешь налить воду, как их листики вянут, подсыхая и корни естественно тоже. Что же тогда делать? А вот что объединить их вместе. После того как уложите грунт и камни, налейте воду так, чтобы она всего лишь на пару миллиметров превышала его. Затем в тех местах, куда вы собираетесь посадить растения, сделай те неглубокие, но достаточно крупные лунки в форме звезд с лучами. В них вы поместите корневую систему растений и присыпьте их. После чего придавите для верности их в этих местах достаточно крупными камнями. И так каждый раз пака не разместите их всех.

Внимание! – у некоторых растений, а особенно у больших и кустистых корневая система очень крупная и ее никак не удается упрятать в такие лунки. Осторожно оборвите часть корней, они все ровно отомрут, оставляя наиболее крепкие и здоровые на вид, оставив 1/3 от общего их числа. Затем оставшуюся часть обрежьте до 10 - 12 сантиметров и высаживайте в аквариум в эту лунку.

Наливаем приготовленую воду.

И так все растения посажены. Теперь нужно полностью налить воду. Ее необходимо наливать, медленно стараясь не вспахать струей грунт. Этого можно добиться двумя способами.

Первый – достаточно быстрый, положите на грунт в аквариуме обыкновенную неглубокую тарелку или блюдце, и преспокойно наливайте воду, черпая ее из ведерка (желательно пластикового или эмалированного) чашкой или небольшим ковшиком.

Внимание! – не пытайтесь ускорить процесс лья прямиком из ведра. Вы как минимум перевернете весь грунт, и никакая тарелка не поможет. А как максимум кокните свой аквариум, продавив дно.

Но, к сожалению, у него есть существенный недостаток монотонность процедуры. Рука быстро устает и вы непременно стукните средством наливания воды по своему аквариуму пару раз, если не больше. А это в свою очередь может привести к фатальному исходу.

Второй – немножко медленнее первого, зато опасность аквариуму не угрожает. Самое неприятное, что может произойти, вы просто прольете воду на пол, выронив ведерко или, что вы там будете использовать. Так вам придется взять пяти литровую банку или примерно такое же по вместимости ведерко желательно пластмассовое. Налить его и поставить куда-нибудь рядом с аквариумом, но обязательно выше его верхней части хотя бы на 10 сантиметров. Затем шланг или кембрик диаметром 3 - 5 миллиметров прикрепив к одному его концу грузик. Опустить его полностью в ведерко, банку дав выйти воздуху затем, заткнув свободный кончик вытащить и протянув опустить в аквариум. Вот и все вода пошла тонкой струйкой и вам остается только подливать в ведерко, банку воду время от времени.

Ну, вот и все аквариум готов к заселению.

Внимание! – прежде чем запускать рыбок в аквариум дайте ему сутки трое отстояться, чтобы вышел излишек растворенного в воде воздуха. Да это те самые пузырьки, образовавшиеся на стенках аквариума, грунте и листьях.

Да не забудьте в конце всех этих действий поставить светильник. Его желательно разместить поближе к лицевой стороне аквариума.

И вот еще что в аквариум полезно подсадить пресноводных моллюсков и улитку - мелании, выполняющих роль естественных природных биофильтров очищающих ваши аквариумы от бактериальной мути и подъедающих остатки рыбьего обеда.

Сообщение отредактировал akvamistika - 7.2.2009, 18:01

[GAZ 3110]

А вообще оформление аквариума это дело каждого, как вам угодно так и оформляйте, ваша фантазия ваш друг.

ЗЫ: Некоторые рыбы сами могут переоформить аквариум как им вздумается.

[siriys77]

Аквадизайн. Дизайн аквариумов

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Аквадизайн. Дизайн аквариумов

В своем аквариуме на сегодняшний день мы можем разместить сундук с сокровищами, череп, скелет, разбитые горшки, галеон, скорлупу кокосовых орехов и множество других вещиц, способных поразить воображение своей необычайностью и таинственным происхождением. Кроме всего этого можно в своем аквариуме посадить искусственные растения, которые бывают самых разных расцветок и украшают ваши аквариумы. Некоторые аквариумисты критикуют такие декорации, считая их пустыми и дешевыми трюками. На самом деле ничего плохого в этом нет, зачастую они радуют глаз и изготовлены из нетоксичных и безопасных материалов. Помимо чисто декоративного эффекта многие декорации выполняют функциональную нагрузку, они имеют встроенный воздуховод. Кроме того, ими можно скрывать технические приборы, приспособления и они подчеркивают красоту обитателей аквариума - рыб. Открытие безвредных пластмасс привело к настоящему буму в производстве декораций. В самом начале поддельные бревна, камни, кораллы были не очень убедительны, но последние образцы, особенно, многие искусственные кораллы, не отличишь от настоящих, и это привело к тому, что аквариумисты стали больше использовать в своих аквариумах искусственные кораллы, растения, камни, скалы и тд.

Дизайн внутренней части аквариума должен быть и красивым и естественным. Элементы украшения должны быть пригодного происхождения. Для создания речного ландшафта используют округлые камни, для имитации скал - плоские камни неправильной формы. Красиво смотрятся и различные коряги (корни, ветви деревьев). Для создания подводного пейзажа на задней стенке используют специальные обои. Рисунок можно выбрать соответствующий внутреннему устройству аквариума. Если аквариум густо засажен растениями, то и обои можно выбрать с рисунком растений. А если же у вас каменистая местность, то и рисунок нужно выбрать соответствующий. Кроме обоев, существуют стенки с выпуклым изображением скал, которые устанавливаются в аквариум к задней стенке.

Можно самому изготовить обои. Для этого лист бумаги, соответствующий размеру заднего стекла аквариума, окрашивают в темно-синий или темно зеленый цвет. После высыхания этот лист устанавливают с внешней стороны задней стенки аквариума.

Аквадизайн. Дизайн аквариумов: Расположение растений

В центре аквариума можно расположить куст пышного растения, например амазонки. По краям аквариум надо засадить растениями лентовидной формы, например элодеей. На заднем плане можно расположить растения небольшого размера и более неприметного вида. По поверхности аквариума можно пустить роголистник, который хорошо размножается. Есть и другой вариант на заднем плане можно расположить куст пышного растения, а маленькие и более неприметные растения на переднем плане.

Аквадизайн. Дизайн аквариумов: Камни

Камни не только украшают аквариум, но и являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда видов рыб, особенно для видов откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов растений, скрывают приборы от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных стенок. Пригодны камни из базальта, порфира, гнейса, гранита и др. первичных пород. Камни из доломита, известняка и песчаника можно ставить в аквариуме с жесткой водой. Форма зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни, а для рыб из проточных водоемов - округлые камни. Нельзя применять камни с острыми углами, о которые рыбы могут пораниться. Перед укладкой камни очищают от грязи, кипятят в воде, осматривают с помощью лупы, ища металлические включения, которые могут образовать ядовитые растворы, и такие камни отбраковывают. Затем проверяют на наличие извести. При установке каменных плит вы должны обеспечить хорошую их устойчивость. Вообще все крупные каменные сооружения и отдельные крупные камни укладывают непосредственно на грунт аквариума. Камни ставят либо вплотную к стенкам аквариума или друг к другу, либо обеспечивают между ними достаточное расстояние, чтобы там при испуге не застряли рыбы.

Аквадизайн. Дизайн аквариумов: Коряги

Коряги придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, местом прикрепления некоторых растений, опорой для террас. Используемое дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавшие долгие годы в черном торфе глубоких слоев верховых болот. Также пригодны мертвые корни и ветви ольхи, ивы, бука, ясеня, клена, много лет пролежавшие в проточных водоемах. Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также из илистых мест и из водоемов, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами. Выбор формы дерева зависит от художественного вкуса аквариумиста, но не следует применять дерево, напоминающие своим видом животных, людей и т.п., это лишит аквариум естественности. Перед установкой в аквариум дерево нужно очистить от грязи и коры, и обработать, чтобы уничтожить, поселившиеся бактерии и изгнать из пор воздух, который придает ему плавучесть. Обработку проводят в соленой, а затем в проточной или часто сменяемой воде. Эмалированную (не оцинкованную) посуду, в которой поместилась бы коряга, наполняют водой и насыпают соль. Затем, погрузив в раствор корягу и придавив камнем, чтобы не всплывала, кипятят не менее часа. После кипячения коряга должна пролежать неделю в проточной или часто сменяемой холодной воде. Такая обработка обеззараживает древесину и уплотняет ее структуру - вываренные коряги становятся плотными, тяжелыми и тонут в воде.

Сообщение отредактировал akvamistika - 7.2.2009, 18:02

[akvamistika]

Самоделки для украшения аквариума.
 _________________________________.doc ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 804


ЧТО ТАКОЕ ГОЛЛАНДСКИЙ АКВАРИУМ?

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

В ЭТОЙ ЧАСТИ НАШЕГО РАЗГОВОРА МЫ ПОСТАРАЕМСЯ СОБРАТЬ НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ СТОЛЬ ИНТЕРЕСНОГО ВОПРОСА, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ, ХОТЯ БЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИ, К СОЗДАНИЮ В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ АКВАРИУМА ПО ТИПУ ГОЛАНДСКОГО.
В то время, как в большинстве стран мира развивалась аквариумистика в первую очередь, как увлекательная деятельность и хобби, направленное на уход и содержание рыб, в Голландии раньше, чем везде, аквариум стал компонентом квартирной архитектуры и воспринимался прежде всего, как функциональный и декоративный элемент жилья. Поэтому растения в этой стране стояли на первом месте, в то время, как рыбы являлись только их дополнением. Сегодня таким образом сформировано новое направление аквариумистики. Обычные аквариумы, густо засаженные растениями в широком ассортименте и заселённые лишь малым числом рыб стали называться голландскими. Голландский аквариум является, таким образом, техническим термином для просторной, невысокой, со вкусом обустроенной ёмкости, в которой главным предметом интереса являются растения, густо разросшиеся на всём внутреннем пространстве , бережно подобранные по признакам : интенсивности роста, формы и окраски листьев. Голландский аквариум, конечно, может каждый создать сам в соответствии со своими возможностями и своими жилищными и пространственными условиями. Предупреждаем о строгом уподоблении образцам, с которыми встречаемся на страницах многочисленных журналов в виде фотографий и рисованных схем посадки. Эти снимки являются, как правило, организованы, то есть, ёмкость готовят за несколько дней перед съёмкой и почти никогда речь не идет об действительно функционирующем в течение нескольких лет аквариуме. Видя сочетание и стадию развития растений на фотографии специалист очень легко отличит таким образом аранжированный аквариум от подлинно голландского водоёма, который создан и живет много лет. Так представил Вам Голландский аквариум Карел Ратай.
ПОДБОР И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ В ГОЛЛАНДСКОМ АКВАРИУМЕ.
При зарядке нового аквариума вопрос подбора и комбинации растений для высадки в новый водоём не выглядит однозначно, тем более, что выбор и по окраске, и по величине, и по форме листьев и др. признакам весьма разнообразен. Этот вопрос необходимо хорошо продумать и представить себе, что Вы хотите создать у себя, сравнивая своё представление с видом аквариума ваших товарищей и приятелей. Внешний вид аквариума требует несколько другой заботы, нежели, допустим, ремонт его и техническая исправность всех его атрибутов. Аквариумист, который своё увлечение выбрал, как способ проведения своего свободного времени, использует любые возможности, чтобы его детище выглядело нарядно и эффектно. Это можно назвать усадьбой под водой, как говорят голландцы о своём аквариуме. В нем пестро раскрашенные тропические рыбки плавают среди зарослей декоративно растущих водных растений. Если мы хотим иметь красиво засаженный аквариум, нельзя в нем содержать ни одной рыбки разрывающей грунт или питающейся растительной пищей. Хорошо засаженный аквариумными растениями водоём требует, прежде всего, подходящий и насыщенный воздухом донный субстрат - грунт, который мы получаем, смешав крупный песок с размером песчинок 2-3 мм, с небольшим количеством садовой глины, крошками торфа и несколькими крупинками речного ила. В таком грунте хорошо растет большинство аквариумных растений.
Особое внимание нужно уделить созданию благоприятного освещения аквариума. В большинстве своем аквариумисты используют лампы накаливания или их комбинацию с люминесцентными. Чтобы была надлежащая освещенность в Голландском аквариуме, освещаемом лампами накаливания , на емкость 50 см ширины и 50 см высоты устанавливают четыре 100 вт лампы на каждые 50 см длины.
Минимальное стремление аквариумиста иметь хотя бы один хорошо заросший декоративный аквариум с гармонично функционирующим установившимся биологическим режимом, требует от любителя осознания того, что сам по себе результат достигнут сразу не будет. Его декоративное оформление растениями, внутреннее расположение корней, коряг, камней или кусков корковой коры, требует сначала установки на нужных местах, предварительно начертив себе схему их расположения, как декораций и продумав места групповых и одиночных центральных растений. Для правильного комбинирования групп растений мы должны знать и уметь различать большие растения, средней величины, малые и очень мелкие аквариумные растения. То же относится и к виду листьев, их окраске, скорости роста, которые необходимо учитывать при размещении растений в сообществе Вашего водоёма, для чего и приводим некоторые правила и советы, которыми можно руководствоваться на первых порах, пока вы не приобретете своего опыта, столь важного в выбранном Вами увлечении.
Растения, образующие большие листья и хорошо ветвящиеся, садим у задних или боковых стенок аквариума, засаживая ими края нашей экспозиции. Одиночные и высокие растения помещаем в водоёме так, чтобы их вид способствовал декоративности композиции. Передний план оставляем преимущественно для мелких растений, камней и причудливо выглядящих коряг и торфа. Посредине аквариума располагаем растения средней величины. Самые мелкие растения садим у передней стенки экспозиции. При засаживании аквариума возникает множество возможностей и вариантов расположения наших питомцев и каждый аквариум в некотором смысле отражает Ваши вкусы и привязанности к тем или другим пейзажам, которые Вы создаете сами.
ли мы достичь эстетически привлекательного водоёма, зависит во многом от обыгрывания контрастных окрасок растений и их форм, а так же их внешнего вида. Наилучшего результата добьёмся, если однотипные растения сгруппируем вместе и чтобы эти группы так и остались отдельны одна от другой, а не дать возможность им постепенно перемешаться и нарушить тем самым ансамбль. Для этого необходимо всё время прореживать и постригать быстро растущие растения и следить, чтобы они не затеняли друг друга и растущую под ними мелочь. Иногда прибегают к локальному освещению самых светолюбивых экземпляров и групп при помощи зеркальных ламп с направленным светом. Если у Вас достаточно растительного материала для зарядки аквариума, то не должно быть проблем, как сделать его красивым, чтобы он стал гордостью и украшением интерьера. Гораздо большая проблема, как удержать нашу экспозицию в таком, как мы задумали или близком к замыслу виде. Для этого нужна выдержка и терпеливость, но прежде всего любовь и заинтересованность любителя. Срок, в течение которого Вы сможете продержать аквариум в надлежащем виде, зависит также и от количества рыб в нем, их видового состава и способа кормления их. Рост и размеры растений необходимо всё время удерживать в желаемых пределах, быстро растущие растения и побеги, появляющиеся в не предназначенных им местах, нужно своевременно удалять.
Если аквариум наполнен жесткой водой, необходима своевременная подмена воды (каждые 14 - 20 дней от ? до 1/3 объёма). При употреблении мягкой воды желательно при подмене, которую проводят реже, в донный субстрат или наполнитель фильтра сделать добавки обогащающие воду кальцием и др. солями. Не смотря на то, что отходы и продукты обмена рыб поставляют растениям основное питание, всё же необходимо чистить дно аквариума часто и тщательно. Своевременное удаление избыточного детрита дает гарантию, что мелко рассеченные, такие, как Мириофиллум, Кабомба, Лимнофила, Гелеохарис и др., не будут загрязнены калом. Собственно, это особенно важно при выращивании низких аквариумных растений, стелящихся ковром на грунте. Цельное впечатление от аквариума складывается от благоприятного состояния всех его составляющих, влияющих на общее восприятие и достигающееся с приобретением опыта. Одним из источников для комбинации растений и их совместимость в аквариуме это изучение специальной литературы и журналов. Некоторые аквариумисты считают, что их аквариум будет красив лишь потому, что засажен редкими растениями и забывают о том, что красоту нужно уметь поддерживать в течение длительного периода времени. Красивый аквариум можно создать и при помощи обычных растений, выращенных нами из молодых кустов. Это будет стоить меньше денег и принесет вам не меньше удовлетворения, чем уникальные растения, доступные лишь немногим аквариумистам из-за дороговизны.
А. Томей. Перевел для чешского журнала В. Садилек, а для Вас я. Как видно из предыдущих взглядов на суть понятия "Голландский аквариум", как такового, аквариума не существует и любой эффектно выглядящий аквариум густо, заросший экзотическими растениями, можно назвать этим "термином". В моем представлении Голландский аквариум - это прежде всего большой водоём, с обилием света, большим количеством растений, засаженных цветовыми пятнами, дополняющими друг друга и местами контрастно выделенными группами. Кроме всего, этот водоём должен дышать спокойным благородством харацинид и других неназойливых видов ярких не крупных рыб, которых должно быть столько, сколько делает аквариум живым организмом при полном отсутствии впечатления показного начала. Все должно быть единым целым, гармоничным, естественным. Растения в таком аквариуме должны быть высажены густо и, т.к. я не приверженец коряг в аквариумах, группы можно изолировать друг от друга террасами из камней или просто чередовать мелкие, средние и крупные растения. Видовой состав растений оговаривать трудно, т.к. ассортимент их настолько велик и разнообразен, а вкусы любителей пропорциональны их количеству, так что можно только гарантировать большие затраты сил и средств, достаток удачных и ошибочных решений и пожелать успеха всем, кто стал на эту стезю.
Глеб Рыхлевский.

Статьи: В.Юдаков, Несколько практических советов, часть 1

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Введение
Этой статьей я начинаю серию материалов, написанных специально для интернет-проекта Владислава Смирнова, тем более, что я являюсь и редактором и верстальщиком и фотографом этого проекта, а также Влад постоянно делает ссылки на мои прошлые труды. Имею, в общем-то, некоторое отношение: Так что, надеюсь, что мои усилия не пропадут даром и будут полезны читателям и посетителям сайта.
В то время как сам Владислав чрезвычайно силен в физиологии растений и подходит к аквариуму с глубоко научной точки зрения, что отражается в его печатных работах, я хочу предложить читателям другой подход, несколько ближе, так сказать, к сохе. Описания цикла Креббса и сравнительного анализа спектров поглощения хлорофиллов А и Б вы у меня не увидите. Свою задачу я вижу в другом. Множество посетителей сайта хотели бы видеть аквариум, подобный представленным в этом проекте, у себя дома или на работе, однако, большинство из них не готовы заплатить адекватное количество денег за готовое решение, предлагаемое Владиславом. Также находятся люди, которым просто интересно сделать что-то такое самому, даже если они и могут заплатить. Мы с Владиславом считаем, что любой грамотный человек вполне может себя попробовать на этой стезе с той или иной долей успеха. Надеюсь, что мои советы этим людям помогут. Кроме того, надеюсь, что этот материал выступит в роли обратной связи и закроет часть вопросов, часто задаваемых мне и Владиславу в частных беседах и в гостевой книге. Я предполагаю, что по мере появления новых вопросов, наши статьи будут дополняться, так что постепенно мы опишем всю кухню более-менее подробно. Пока что я предлагаю эту статью, как некое пособие по созданию учебного декоративного аквариума.
А теперь первая часть про самое главное — планирование.
Планирование
Именно так, это не опечатка и не оговорка. Действительно, чтобы получить хороший результат самое главное это не подбор растений и рыб, не химические параметры воды и не супер-продвинутое оборудование. Самое главное, это составить хороший план всех этапов работ, понять, что мы хотим получить в итоге, и, наконец, этот план выполнить. По началу будет хорошо, если исходный замысел будет реализован процентов на сорок. С другой стороны, выполнение задуманного полностью, без оговорок — это уже мастер-класс, впрочем, для этого необходимо еще, чтобы цель была достойной, без примитива.
Планирование включает в себя место установки аквариума, его размеры и пропорции, необходимое оборудование, грунт, задний фон и другие декорации, разработку схемы посадки растений и установки декораций, планирование видового состава и количества рыб, разработка временного графика работ, необходимые расходные материалы — корма, удобрения и т.д. Все это необходимо хорошо представлять и расписать до начала какой-либо деятельности. Даже если мы делаем аквариум для себя, это поможет легко представить грядущие материальные затраты и, в соответствии с графиком работ, планировать расходы по времени. Кроме того, скрупулезное выполнение плана хорошо дисциплинирует, что весьма благотворно сказывается на конечном результате. В случае работы с заказчиком, график работ и смета — это неотъемлемые части договора с клиентом, на основании которых выплачиваются аванс и промежуточные платежи. Кстати, если вы хотите попробовать себя в этом бизнесе, то первое, что нужно делать при получении заказа, это договор со всеми приложениями, включая подробное описание и схему дизайна аквариума. Если же вы наоборот, готовитесь выступить в роли работодателя, и исполнитель не предоставляет вам подобных документов, то смело посылайте таких "дезигнеров" по всем известному адресу.
Место размещения аквариума. Несмотря на то, что требования к местоположению аквариума очевидны и многократно описаны в литературе, сплошь и рядом приходится видеть совершенно ошибочные и откровенно дурацкие решения. Особенно этим грешат профессиональные дизайнеры интерьеров; эта братия в своей массе обычно и понятия не имеет о том, что такое правильный аквариум. Как только увидишь какое-нибудь уродство, что-то вроде метр на метр и шириной 20см в нише на просвет, так сразу ясно, тут порылся дизайнер. Ибо нормальный аквариумист такого не придумает даже в кошмарном сне.
В общем, повторю прописные истины. Желательно, чтобы аквариум стоял у стены, или, хотя бы, не на просвет, чтобы на него не попадал свет из окна, чтобы его легко было осмотреть издалека и вблизи. Высота подставки очень важна. Стандартные подставки высотой 70см часто либо слишком низки, либо наоборот. Если мы смотрим на аквариум преимущественно стоя (такое часто случается в присутственных местах), то высота подставки может быть увеличена вплоть до 110-120см. Если основной просмотр с дивана или с кресла, то подставка может быть высотой 45-55см. Конечно, во многих случая годится и стандартный вариант 70см. В общем, исходите из того, что наилучшим образом аквариум выглядит тогда, когда мы смотрим на него перпендикулярно плоскости переднего стекла и чуть-чуть сверху. Идеально — когда горизонтальный взгляд наблюдателя направлен на верхнюю треть стекла. Конечно, бывают варианты с размещением аквариума в углу, когда можно обыграть отражения от торцевых стенок или отражения от поверхности воды при очень высокой установке аквариума, но это не типичный случай. И в этой статье, посвященной учебному аквариуму, мы такие случаи рассматривать не будем. Также, для пущей простоты, мы пока опустим вопрос привязки аквариума к имеющемуся интерьеру и отделке.
Далее, определившись с местом (в чем нам очень поможет план помещения), берем рулетку и вымеряем возможные габариты нашего будущего шедевра дизайнерской мысли (вариант уже имеющегося аквариума я сейчас не рассматриваю, потому что хочу показать весь цикл разработки). И вот здесь мы неизбежно приходим к вопросу о форме аквариума и его наилучших пропорциях.
Сначала о форме. Здесь мы с Владиславом солидарны и категоричны. Аквариум — только прямоугольник. Никаких панорам, вижинов, тригонов и т.п. Единственный случай, когда допустим угловой аквариум типа дельта — это установка в углу. Но опять-таки, это именно дельта, состоящая из пяти прямых стекол, никаких гнутых поверхностей быть не должно. Лично мне ни разу не попадался аквариум странной формы, чтобы он смотрелся в данном месте лучше, чем классический прямоугольный. Использование таких искажающих банок, на наш взгляд, определяется исключительно дурным вкусом автора или заказчика. Примерно так же резко можно сказать и о материале. Только силикатное стекло. Никаких вариантов декоративного водоема из оргстекла или иного пластика мы не рассматриваем. Это просто несерьезно.
Теперь пропорции. Самый важный параметр — это высота. С точки зрения комплекса факторов: физиологии растений, освещения аквариума, удобства работы и т.п. предел высоты стекла — 50см. Да и то, в большинстве случаев лучше ограничиться меньшей высотой, типа 40-45см. А для нашей любительской учебной емкости еще лучше будет 35-40см. Почему — это уже другой вопрос, требующий вдумчивого и развернутого ответа, явно выходящего сейчас за рамки этой работы. А вообще, это просто удивительно, насколько часто люди не хотят прислушаться к очевидным для специалиста рекомендациям и в разговоре с дизайнером начинают буквально торговаться и канючить, типа "а вот нам все-таки хочется повыше:". Ну хочется и хочется. На здоровье. А зачем вы тогда к нам пришли, если считаете себя умнее специалиста? Идите куда-нибудь в "Аквалого" или в "Мир аквариума", там под вас в любую позу встанут. И высоту сделают хоть полтора метра и Венеру Милосскую загрузят в обнимку с водолазом.
В общем, с высотой все более-менее ясно, перейдем к длине. Здесь, по большому счету, экономить нужды нет. В большинстве случаев однозначно, чем длиннее, тем лучше, насколько позволяет место. Конечно, есть случаи, когда длина аквариума задана жестко и от нее никуда не денешься. Это, например, размещение в нишах и стенных проемах, либо на уже готовой подставке.
Далее, для аквариумов средней длины стоит учитывать стандартные длины ламп, чтобы использовать их максимально эффективным образом. Так, например, аквариум длиной 60см — не самое лучшее решение, т.к. стандартные трубки длиной 60см (без штырьков и арматуры) в него не поместятся, а если взять лампы длиной 45см, то получится изрядный провал освещения в торцах аквариума. Кроме того, чем длиннее лампа, тем лучше у нее соотношение светоотдачи на ватт и дольше срок службы. Таким образом, длину аквариума лучше всего выбирать из следующего ряда: 50, 65, 80, 95, 110, 125, 155см. Более длинные водоемы уже требуют другого расчета расположения ламп, там уже жесткая привязка к конкретным длинам не требуется. Естественно, имеется много альтернативных способов устроить освещение аквариума, в том числе метало галогенными лампами, повер-компактами и т.д. Но мы опять-таки, их здесь не рассматриваем.
Ширина аквариума. Минимально допустимый размер здесь — это 40см, но в основном предпочтительнее побольше. Разумный максимум здесь — это 70-75см. Дальнейшее увеличение ширины приведет к невозможности правильного ухода за аквариумом, хотя декоративные качества аквариума, например, метровой ширины очень высоки. Вообще, подбирать высоту и ширину аквариума надо так, чтобы была возможность доставать рукой до любого места дна и стенок.
Слава Юдаков

продолжение
Статьи: В.Юдаков, Несколько практических советов, часть 2

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Материальное обеспечение
Итак, первые пункты плана у нас заполнены. Это место размещения аквариума, высота подставки и габариты самого аквариума. Из этих постулатов мы и начинаем исходить в дальнейших расчетах. Теперь пришла пора подумать и рассчитать и расписать материальное обеспечение аквариума, необходимые предметы декорации и оборудования. На этом этапе также формируется затратный бюджет строительства аквариума и составляется временной график работ и покупок. Начнем с оборудования. Для нормальной работы аквариума необходимо следующее:
1. Сам аквариум
2. Крышка аквариума с посадочными местами и балластами для ламп
3. Сами лампы и реле времени для их включения и выключения
4. Система подачи CO2
5. Система обогрева
6. Система фильтрации
7. Система аэрации
8. Система дозирования микроэлементов
В аквариуме предлагаемого типа пункты 1-4 являются обязательными; пункты 5-6 весьма желательны; 7 и 8 — опционально. Рассмотрим их подробнее.
Аквариум
Собственно говоря, материал, размеры и пропорции мы уже обговорили. Здесь я хочу остановиться на другом. Самостоятельное изготовление банки — дело хорошее, но не для обсуждения в этой статье. Смотрите FAQ на aquaria.ru и сайт профессионального склейщика Сергея Мелехина. Если же вы заказываете аквариум, то тут все несколько сложнее. Реально хороших склейщиков очень немного. Поэтому при заказе аквариума попросите показать уже готовые банки, визуально очень внимательно изучайте обработку кромок, качество швов, придирайтесь к чему можете, выговорите гарантию на швы, поинтересуйтесь, сортами используемого стекла, клея и чем обезжиривались места склейки. Истины вы скорее всего не узнаете, но хотя бы покажетесь "умельцу" не полным чайником, вследствие чего вашему аквариуму будет уделено повышенное внимание.
Относительно прочности стекла. При выдерживании указанных пропорций (особенно в плане заложенного нами ограничения по высоте) из стекла 10мм можно сделать аквариум абсолютно любой емкости. В большинстве же случаев достаточно восьмерки. Теперь что касается дна аквариума — составного из нескольких кусков и более толстого по сравнению со стенками. Первое еще может быть и актуально, но только для действительно больших емкостей, примерно от тонны и больше. Относительно же толщины дна — если кто-то вам предлагает сделать дно потолще, то тот человек проявляет абсолютную безграмотность и лучше с ним не связываться. Как раз дно аквариума — это его наименее нагруженная часть и требований к его прочности существенно меньше, чем к длинным стенкам.
А вот установка аквариума — дело очень важное. Хороший производитель заботится и об этом и сразу приклеивает на дно аквариума пенопласт или пенополиуретан. Впрочем, таких продвинутых производителей я знаю всего два или три.
Объем аквариума. Хотя это и совершенно неправильно, но почти все производители считают цену исходя из объема. На самом деле, чем аквариум больше, тем себестоимость литра объема меньше (надеюсь, понятно, почему?). Вообще, при расчетах на предполагаемый объем водоема не надо обращать много внимания. Исходите из габаритов помещения и выбранного места под аквариум, а с объемом — уж как получится. И не бойтесь больших объемов. Реальная трудоемкость ухода за аквариумом в 300 литров почти не отличается от таковой столитрового.
И еще одно замечание относительно объема аквариума. Объем заявленный производителем — это обычно нечто абстрактное и не имеющее физического смысла. В лучшем случае это будет объем, измеренный по внешним габаритам банки. Реальный объем можно посчитать здесь. С учетом толщины стекла, недолива воды, грунта и декораций обычно он на 15-20 процентов меньше, чем, так сказать, теоретический. Знать реальный объем очень важно, например, для правильной дозировки лекарств и удобрений.
Временной график. При любом раскладе, изготовление аквариума с полным высыханием швов это минимум 2-3 недели.
Бюджетная часть. Добротный аквариум, сделанный на заказ из десятки, должен стоить не более 15-20 рублей за литр не зависимо от размера. Соответственно из восьмерки — это примерно 10-15 рублей за литр. Если производитель хочет больше, то его заменяют на менее жадного. Если меньше — то тут надо внимательно изучить вопрос качества. В то же время, при самостоятельном изготовлении, эти цифры будут ниже раза в два-три.
Крышка аквариума
Идеальной для работы и установки освещения является крышка, устроенная из жесткой прямоугольной рамы по периметру аквариума и верхней крышки, открывающейся подобно капоту автомобиля. Все другие варианты заведомо хуже и менее удобны. Все же, конструкции подобные таковым у немецких аквариумов JUWEL, также вполне допустимы. Вариант с поперечными гребенками для вкладывания ламп — намного хуже, он менее удобен. Для небольших аквариумов вполне может сгодиться крышка, снимаемая целиком.
Не хочу вникать в подробности изготовления тех или иных крышек, сформулирую только минимальные требования: она должна закрывать аквариум достаточно плотно, с минимальной возможностью испарения воды из аквариума. Крышка должна закрывать верхнюю часть передней стенки аквариума минимум на 3-4 см, при этом уровень воды в аквариуме должен быть чуть выше передней панели крышки. Материал крышки должен быть долговечным, не подвергаться деформациям вследствие контакта с влажностью, не должен гнить, ржаветь и коррозировать. Крышка должна обеспечивать легкий доступ ко всем частям аквариума. Замена ламп не должна доставлять проблем и неудобств. Вся электрика должна быть заизолирована очень качественно. Какие-либо покровные стекла недопустимы, при этом в крышке может накапливаться большое количество конденсата. Поэтому и необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию и невозможность стекания конденсата за пределы аквариума.
ПРА для ламп, естественно, лучше выбирать электронные, причем сделанные не по аналоговой схеме а на специализированной микросборке. См. здесь и "Вестник клуба Русский акавриум" #5 здесь. Электронные ПРА имеют существенно меньший вес и объем, продлевают срок службы лампы. Для самостоятельной сборки и "апгрейда" готовых крышек себя идеально показала система GLO-MAT фирмы HAGEN. Аналогичные внешне изделия AquaEl (Польша) и АРГ (Россия) представляют собой его жалкое подобие. Размещение ПРА обычно делается в задней части крышки, еще лучше выносить их из крышки совсем, например, на заднюю часть подставки, или на стену за аквариумом.
В общем, крышка — серьезное инженерное сооружение. Стоимость крышки с учетом ПРА во многих случаях превышает стоимость самого аквариума, особенно эта диспропорция заметна на небольших аквариумах.
Временной график. Обычно крышка делается одновременно с аквариумом. Можно принять срок 1-3 недели.
Бюджетная часть. Среднюю цену качественной крышки можно прикинуть следующим образом:
Стоимость, р = L*W/100+500*N
Здесь L и W — длина и ширина аквариума в см, N — количество установочных мест под лампы. Для крышек на небольшие аквариумы эта оценка скорее всего будет занижена.
Лампы
Относительно подбора ламп для декоративного аквариума лучше всего рассказано у Владислава Смирнова здесь и здесь. Кратко повторю: подбирая лампы для аквариума, мы исходим из суммарного количества люменов, излучаемых данными лампами. Для аквариума с большим количеством растений и интенсивными подкормками правильным будет соотношение 30-50 люменов на литр воды. С конструктивной точки зрения это обычно выливается минимум в 1 лампу на каждые 10см ширины крышки. При этом лучше стремиться к верхней границе данного диапазона 50 люменов или даже несколько перекрывать его (не забывайте, что еще надо иметь запас на снижение яркости ламп со временем).
Какие именно лампы ставить? В профессиональной среде обычно комбинируются в равных долях лампы широкого спектра с большой светоотдачей и лампы со специальным спектром для растений. Лучше всего из первых в нашей практике себя зарекомендовали лампы Hagen LifeGLO и SunGLO, и лампы Sylvania DaylightStar и AquaStar. Из фитоламп, на мой взгляд, вне всякой конкуренции, как по цене, так и по долговечности и декоративным качествам является лампа Sylvania GroLux. Несколько хуже, но вполне допустимым, будет выбор Hagen AquaGlo. На третье место можно, пожалуй, поставить Hagen FloraGlo.
Кроме необходимой освещенности следует также учесть декоративные качества тех или иных ламп. Например, использование в качестве ламп с высокой светоотдачей трубок SunGLO приведет к тому, что общая цветовая гамма аквариума будет тепло-желтой. А использование вместо них ламп Sylvania DaylightStar или LifeGLO сделает аквариум визуально более холодным. При этом, с точки зрения растений, освещенность будет практически неизменной, а цветовая гамма аквариума будет меняться весьма заметно. Также можно добиться различных эффектов освещения, просто переставляя лампы внутри крышки, двигая их взад или вперед.
Срок службы ламп. Своевременная замена ламп — основа успеха. Многие лампы имеют гарантированный срок службы 10-20 тыс. часов, т.е. до 5-6 лет при десятичасовом световом дне. Но использовать их в аквариуме с растениями в течение этого срока абсолютно недопустимо. Дело в том, что при работе ламп их светоотдача непрерывно уменьшается, особенно хорошо это заметно в первые два-три месяца. Соответственно, в аквариуме с живыми растениями их надо заменять не по мере выхода из строя, а по мере достижения 65-70 процентов светоотдачи от первоначальной. Ранее я измерял эти значения люксметром, в настоящее время, на основании накопленных данных, примерные сроки эксплуатации тех или иных ламп мне известны. См., например, здесь. Для простоты можно принять, что срок замены лампы в месяцах равен ее длине в дециметрах. Это хорошо подходит почти для всех ламп, кроме имеющих повышенный срок службы, вроде LifeGLO и DaylightStar. Для них расчетный срок службы можно удвоить.
Реле времени. Необходимость использования реле времени для регулирования светового дня настолько очевидна, что даже не обсуждается и аквариум без реле времени не рассматривается и в нашем представлении просто не имеет шансов на существование. За много лет работы электромеханические реле зарекомендовали себя гораздо надежнее, чем электронные. При выборе надо ориентироваться на более дорогие модели известных производителей типа HAMA, Vivanco, Graesslin. Никакие особые навороты, типа программирования нескольких каналов или по дням недели абсолютно не нужны. Избегайте дешевых китайских приборов. Например, двухсотрублевые таймеры, продаваемые в магазине ИКЕЯ, на клубной выставке за год умерли все.
Временной график. Исходя из параметров выбранных ламп составьте график их замены на новые. Новые лампы либо необходимо иметь в запасе, либо своевременно озаботиться об их покупке.
Бюджетная часть. Очень хорошие цены на аквариумные лампы вы можете посмотреть здесь. Кроме абсолютной цены, обращайте внимание на срок службы ламп и их светоотдачу. Например, одна из самых лучших, и в тоже время, самая дорогая лампа LifeGLO заменяет собой полторы лампы PowerGLO. С учетом повышенного вдвое срока службы, LifeGLO заменяет три PowerGLO. Таким образом, в пересчете на несколько лет эксплуатации оказывается, что LifeGLO обходится дешевле, чем PowerGLO.
Нормальное надежное реле времени без особых наворотов - это 500-800 рублей.
Слава Юдаков

Статьи: В.Смирнов, Основы аквариумного освещения, часть 2

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

В этой статье будут рассмотрены вопросы, связанные с индивидуальными потребностями растений к освещению. Все рекомендации основаны на личном опыте и экспериментальных данных, полученных при изучении влияния света на ростовые процессы и модификационную изменчивость растений.
Как только на отечественном рынке появились специальные лампы для выращивания растений, многие аквариумисты сломя голову бросились их покупать в надежде разом решить вопрос освещения. Многие к тому же где-то, что-то слышали о спектральных особенностях хлорофилла, а предлагаемые лампы согласно спектральным кривым полностью отвечали этим самым особенностям. Достаточно быстро распространилось мнение, что растение под этими лампами растут семимильными шагами, а как оно иначе, спектры совпадают. Но все оказалось не так просто.
Во первых, главный пигмент растений хлорофилл находится в растении не в виде простого раствора (спектр поглощения которого приводится при сравнении со спектром действия ламп), а в соединении с белками и липидами, молекулы пигментов взаимодействуя с белками и между собой образуют агрегированные формы, полосы поглощения которых могут иметь различные максимумы в красной части спектра. Есть формы хлорофилла, имеющие максимум поглощения при 660, 670, 680, 685, 690, 695, 700, 720 нм, все они могут быть представлены в растении. Из этого следует, что спектры поглощения, выделенного хлорофилла и хлорофилла, находящегося в листе, существенно различаются. Специальные лампы хотя и стимулируют фотосинтез, квантовый выход его не достигает максимального значения, прежде всего потому, что большинство вспомогательных пигментов, включая хлорофилл, имеют определенные максимумы адсорбции, не всегда совпадающие со спектром действия предлагаемых ламп.
Во вторых, состояние хлорофилла, его плотность и биоактивность у всех растений различна, так же, как кровь у всех разная, хотя имеет одну формулу. Априори, не может быть лампы с идеальным спектром действия для всех растений. Дальше - больше: фотосинтез не допустимо противопоставлять другим физиологическим процессам, в том числе светозависимым. Узкий спектр действия специальных ламп ограничивает многие ростовые процессы, контролирующиеся специфическими фоторецепторами. Доказано существование фоторецептора, максимум поглощения которого приходится на желто-зеленую часть спектра.
Кроме того, в этой части спектра активны пигменты, принимающие участие в поглощении и передаче энергии хлорофиллу.
Многие физиологические процессы, происходящие в растениях, связаны с воздействием света, в том числе и гормональная регуляция, причем во многих случаях фито гормоны активизируют генетический аппарат на выполнение программ, заложенных в онтогенезе растения. Не нужно быть большим специалистом, чтобы догадаться, чем для растения может закончиться гормональный сбой, а причиной нарушения гормонального контроля может быть, в том числе и неправильное освещение с дефицитом или избытком какой-либо части спектра.
В декоративном садоводстве практически всегда используются фитолампы. Высокие декоративные качества растений и достаточно короткие сроки возделывания под такими лампами имеют коммерческую целесообразность, однако большинство выращенных в условиях современной светокультуры растений, в первую очередь пестролистных, которые и так имеют пластомные дефекты, оказываются не жизнестойкими, попав в руки даже опытных садоводов.
Что я хотел бы посоветовать:
1. Применять специальные лампы только в сочетании с лампами, спектральные характеристики которых наиболее подходят к дневному свету;
2. Не бояться экспериментировать с лампами широкого спектра действия и высокой светоотдачей;
Проверенные комбинации ламп я привел в первой части статьи.
Безусловно, есть виды, предпочитающие свет с преобладанием красной части спектра. У этих трав узкая цветовая адаптация и значительно редуцировано количество пигментов вообще. Содержание таких растений в декоративном аквариуме дело крайне не простое, поэтому такие виды как, Micranthemum umbrosum, Hemiantus sp., Didiplis diandra, Neasaea spec., Ludwigia incinata, Mayaca spec., Eusteralis spec., различные вариации Rotala macrandra, я предварительно культивирую в небольших аквариумах глубиной до 35см шириной 40 см. Количество ламп максимально возможное не меньше четырех. Многие длинностебельные виды полезно выращивать в контейнерах и в этих же контейнерах переводить в общий аквариум. Предварительная световая адаптация дает возможность проследить морфологические реакции растения, изменение окраски, увеличение, уменьшение размера листовой пластины, изменение скорости роста. Наблюдение за формообразовательными процессами и окраской растения в течение месяца в значительной мере помогает понять требования растений к предлагаемому свету. Так накопление фенольных соединений в первую очередь антоцианов у Rotala macrandra стимулируется красным светом, а вот у Didiplis diandra покраснение листьев связанное с уплотнением хлорофилла и экранированием его каротином, зависит в большей степени от количества света, чем от его качества.
Сильное проявление антоциановой окраски листьев Rotala rotundifolia наблюдается при освещении лампами AquaGlo, SunGlo (соотношение 2 : 2). При рH 6,5 - 6,8 внутренняя часть верхних листьев имеет фиолетовую окраску.
Важно знать, что накопление и проявление антоциановой окраски у растения зависит не только от света. К факторам влияющим на антоциановую пигментацию относятся рH, температура, высокое содержание в воде аквариума ионов К и Mg.
Ниже приведены гидрохимические параметры аквариумов в которых культивировались перечисленные виды: рH 6,8, KH 8, NO3 - 5мг/л, Fe - 0,5мг/л.
У меня был удачный опыт выращивания на красном свете папоротников родов Microsorium, Ceratopteris, Bolbitis. Как говорилось выше, в растениях имеются несколько типов фоторецепторов наиболее основательно изучен фитохром. Этот белок содержит хромоформ, который реагирует на свет, и может существовать в виде двух форм, способных превращаться одна в другую.
Активная форма фитохрома имеет максимум поглощения 660 нм, неактивная - 730нм.
Известно,что фитохом участвует во многих реакция растения, активируемых светом, включая дифференцировку пластид, прорастание спор, семян, удлинение стебля, инициацию роста листьев.
Некоторые виды папоротников облучаемые красным светом значительно быстрее образуют споры, которые в дальнейшем также быстро прорастают.
И все-таки несмотря на положительный в целом эффект от воздействия красного света, в том числе и на ростовые процессы, злоупотреблять им не стоит особенно если в вашем аквариуме растут виды из семейства Alismataceae, для формообразования которых обязательно нужны коротковолновые лучи и точная экспозиция по свету или фотопериод.
Владислав Смирнов

Оборудование аквариума.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Если вы решили обзавестись аквариумом, прежде всего вам следует определиться с тем, где вы его поставите. Это очень важная проблема, поскольку именно в зависимости от нее будут решаться все остальные вопросы. Начинающие любители обычно устанавливают аквариум там, где им удобно. Чаще всего это подоконник. Так поступать ни в коем случае нельзя. Главное условие для нормального функционирования аквариумного организма - определенное расстояние и положение его относительно окна. Оптимальный вариант: вдоль левой со стороны окна стены в 1,5-2 метрах от него. Именно в этом месте удобнее всего поддерживать стабильную температуру воды. Если место это занято и установить там аквариум не представляется возможным, то придется подстраиваться под ситуацию. Однако от подоконника откажитесь сразу: это место самых резких перепадов температур в комнате, а рыбы к ним очень чувствительны. Продолжительное освещение аквариума солнцем вызывает рост водорослей, поэтому он должен быть защищен гардинами на окнах, раздвижными шторками на самом аквариуме или густой листвой комнатных растений, установленных на подоконнике. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день. Дневной свет не обеспечивает правильное освещение аквариума, так как не дает равномерную и достаточную освещенность всего объема аквариума и его продолжительность зависит от времени года. Правильно выбранное искусственное освещение обеспечивает нормальную жизнедеятельность всех организмов в аквариуме. Аквариум должен гармонировать с окружающей его мебелью и не слишком резко отличаться от нее по высоте. Предпочтительна мебель темных тонов, поскольку на ее фоне освещенный аквариум выглядит особенно красиво. Окружающие аквариум предметы не должны отвлекать взгляд, все внимание должно быть сосредоточено на нем.
Нельзя устанавливать аквариум вблизи источников громких звуков (у телевизора, аудиоцентра и др.), а также вблизи двери. У рыб отличный слух, а им необходим постоянный покой. Необходимо обеспечить легкий доступ как к самому аквариуму, так и к техническим средствам, его обеспечивающим, а так же к предметам мебели, расположенным над аквариумом. Аквариум должен быть поставлен на такой высоте
от пола, на которой середина переднего стекла водоема будет на уровне глаз осматривающего его человека.



Установить аквариум можно:
- на специальную стойку;
- на вделанные в стену кронштейны (в этом случае необходимо учесть прочность стены и массу аквариума);
- полностью утопить в проем в стене, производя обслуживание из другого помещения с задней стороны;
- на один из предметов мебели.


Малые и средние аквариумы обычно размещают на столах или тумбочках. Крупные аквариумы требуют специальных подставок. Обусловлено это прежде всего их весом. Так, аквариум емкостью в 12 ведер весит (с водой и песком) свыше полутора центнеров. Подставки делают из стальных труб или уголков.

Компактно разместить несколько аквариумов можно с помощью этажерки, в которой аквариумы располагаются один над другим. Простейшая этажерка представляет собой полки в виде рамок из углового железа, закрепленных на четырех вертикальных стойках. Между верхним краем аквариума и следующей полкой должен быть предусмотрен зазор для удобства при уходе за аквариумом.
Как правило, аквариум располагают вдоль стены. Однако крупный аквариум можно поставить перпендикулярно к ней, разделив большую комнату на части. В последнем случае предусмотрены два варианта:


1) если аквариум узкий, то у него обязательно делается задняя стенка, оформляющаяся по вкусу хозяина;

2) если аквариум широкий, то по средней линии его засаживают густыми, высокими растениями и обходятся без задней стенки.

Такие условия определены двумя причинами. Вопервых, рыбам обязательно нужен тыл, где бы они могли прятаться, поскольку являются существами очень пугливыми. Во-вторых, при перпендикулярном положении аквариума к стене, он просвечивается насквозь светом из окна, что искажает окраску рыб либо она исчезает вовсе, а вы видите плавающие тени. Каркасный аквариум нельзя устанавливать на подставку всей плоскостью: под днище нужно подложить 2-3 рейки (в зависимости от длины аквариума). Длина реек должна быть не меньше ширины аквариума, другими словами, аквариум должен опираться на них ребрами каркаса, а не днищем. Цельностеклянный аквариум рекомендуется устанавливать на мягкой подстилке из поролона, войлока или губчатой резины. Необходимо следить также за тем, чтобы аквариум был установлен точно горизонтально. При установке аквариума на металлической стойке необходимо под ножки подложить деревянные или металлические пластанки. Таким образом можно предотвратить вдавливание ножек в поверхность пола.


Одновременно с аквариумом следует приобрести и основной инвентарь для его содержания. Аквариумисту следует постоянно иметь под рукой:
- длинный резиновый или пластмассовый шланг диаметром 8-12 мм; он служит для слива воды, его же можно использовать для чистки дна от остатков жизнедеятельности рыб;
- грязеочистителъ является более совершенным инструментом для удаления грязи со дна; обычно грязеочиститель покупают в зоомагазине, но его можно заменить зауженной кверху пластмассовой парфюмерной бутылкой, отрезав от нее нижнюю часть и надев на шланг; подобранная экспериментальным путем по высоте такая бутылка при большем объеме основания, чем у грязеочистителя, уменьшает подъемную силу воды и мелкие камушки не попадают в шланг;
- стеклоочиститель служит для удаления налета водорослей на стекле аквариума; он представляет собой длинную ручку, на которую насажена головка типа головки бритвенного станка, точно так же в нее вставляется разовая бритва, которой скоблится стекло; чтобы избежать царапин на стенках вместо бритвы лучше вставить пластинку из губки или твердой резины; можно использовать как стеклоочиститель присоску, укрепив ее на длинной ручке, или пластмассовую крышку от консервной банки; в зоомагазины сейчас поступают стеклоочистители зарубежных фирм со встроенным магнитом; они состоят из 2 частей: наружной, которую перемещают снаружи по стеклу аквариума, и внутренней, которая перемещается внутри аквариума, стирая налет водорослей;
- острый нож для обрезки растений; многие предпочитают пользоваться ножницами;
- пинцет для посадки растений и кормления рыб;
- термометр для измерения температуры воды; он бывает двух типов: плавающий (за счет запаянного внутри воздуха или укрепленный на поплавке) или на держателе, который крепит термометр к стенке аквариума;
- сачок прямоугольной формы и стеклянная банка с ручкой для вылавливания рыб;
- сачок с мелкой сеткой для промывания корма и кормления рыб;
- плавающие на поверхности аквариума пластмассовыеые кольца для кормления рыб искусственным и сухим кормом;
- кормушка с отверстиями в дне для дачи рыбам червеобразного корма;
- мотылъница для хранения мотыля (имеется в продаже в зоомагазинах);
- сосуды для хранения корма (по выбору аквариумиста);
- эмалированные и пластмассовые ведра;
- лупа для наблюдения за мальками;
- желательно иметь школьный микроскоп для проведения наблюдений и изучения водной среды.

После того как сделаны все необходимые приобретения и аквариум установлен на свое место, приступают к его обустройству. Оно состоит из следующих этапов:

- установка технических средств (нагреватель, фильтр, система аэрации и др.);
- заполнение аквариума водой в профилактических целях; проверяется, не протекает ли аквариум; с водой новый аквариум выстаивается без оборудования и рыб 3 дня; за это время все вредные примеси замазки, клея и краски уходят в воду; для дезинфекции в воду можно добавлять хлорную известь или хлорамин (0,5-1,0 г/л в сутки); после этого воду сливают и аквариум тщательно промывают теплой (40-50°С) водой;
- установка покровного стекла; это важнейшая деталь аквариума; с одной стороны, это стекло защищает воду от пыли, а с другой - не позволяет рыбам выпрыгнуть из аквариума; после проверки и до заселения аквариума рыбами стекло убирают;
- установка системы освещения; особенно осторожными следует быть с покровным стеклом (если лампа будет соприкасаться с ним, то стекло может лопнуть от контраста температур в разных его концах);
- включение технических средств, их регулировка и проверка работоспособности в заданном режиме, затем их выключение;
- установка декоративной стенки (если она предусмотрена);
- установка (согласно планировке) стенок террас, крупных камней, устройство пещер и других сооружений из камня;
- укладка грунта;
- укладка коряг и камней;
- заполнение аквариума водой (на две трети) с параметрами, принятыми при разработке планировки. Воду льют в глубокую тарелку, поставленную на грунт, чтобы избежать размывания последнего в начале заполнения;
- посадка растений; первыми сажают растения у задней стенки и постепенно продвигаются к передней (растения можно сажать и до заполнения аквариума водои, это облегчает правильное размещение корневищ в лунках);
- заполнение аквариума водой полностью; до верхнего края аквариума должно оставаться 3-4 см.
- установка покровного стекла;
- установка рефлектора с лампами освещения;
- включение технических средств;
- проверка параметров воды (температура, gН, рН) и при необходимости их корректировка;
- посадка через 1-2 недели рыб, прошедших карантин.
Грунт
является важнейшей составной частью полноценного аквариума. Прежде всего, он необходим для растений, укореняющихся в нем и получающих из него запас питательных веществ. Но значение грунта в аквариуме гораздо шире. Он является местом обитания полезных бактерий и простейших организмов, поэтому его присутствие в аквариуме способствует происходящим жизненным процессам.
Грунт постепенно наполняется органическими частицами, заселяется микроорганизмами, превращается в активную биологическую среду, в которой происходит переработка отходов (минерализация органики) и создается питательная почва, благоприятная для нормального роста и развития растений. Вот почему неправильно поступают те любители, которые очень часто производят генеральную уборку в своем аквариуме и заново промывают весь песок. Даже при еженедельной смене воды часть ила, скопившегося у корней растений, следует оставлять в покое. Лишь в исключительных случаях (преимущественно в аквариумах с золотыми рыбками) аквариумисты отказываются от грунта и обходятся горшочками, в которые посажены водоросли.

К грунту предъявляются следующие основные требования: - он должен служить необходимой питательной средой для бактерий и растений;
- по структуре грунт должен быть пористым;
- в грунте не должно быть большого количества известковых пород, а также ядовитых веществ;
- по цвету грунт должен быть темным (светлый отражает свет, что может привести к разности температур между водой и грунтом).
В природных водоемах грунт бывает различный. Однако в условиях аквариума для поддержания в нем необходимого равновесия возможны лишь два типа верхних слоев грунта: песок или мелкая галька. Под этим верхним слоем может быть различный субстрат. Минеральные удобрения в аквариумных грунтах недопустимы, ибо они изменяют солевой состав воды, что неизбежно отрицательно отзывается на рыбах. Начинающим любителям следует рекомендовать заполнять дно аквариума только чисто промытым песком. В заселенном рыбами аквариуме пространство между песчинками быстро заполняется различными отбросами и в результате создается грунт, в котором прекрасно растет большинство растений.
Лучшим грунтом для аквариума считают темный крупнозернистый речной песок. Он значительно легче промывается, поэтому ему следует отдать предпочтение. Чем темнее грунт, тем контрастнее выделяются на его фоне рыбы и растения. Многие рыбы при светлом грунте теряют яркую окраску.
Очень мелкий песок непригоден для аквариума, потому что он плотно слеживается, прекращается циркуляция воды к корням растений, и корни сгнивают, при этом выделяется ядовитый для рыб сероводород. Частицы грунта (песка) должны иметь размер в 1,5-3 мм, а в некоторых случаях и больше. Гравий и гальку с частицами до 8 мм можно применять, если растения имеют крепкую корневую систему.

Крупный песок и гальку применяют при содержании золотых рыбок, некоторых видов сомов и других видов рыб, копающих грунт.
Торфяную крошку используют при содержании икромечущих карпозубых.
В аквариуме с растениями, имеющими нежную корневую систему, предпочтительнее среднезернистый песок. Если нет возможности добыть речной песок, можно использовать песок карьерный, отбирая его из верхних слоев, лежащих под тонким слоем земли. Разумеется, обработка карьерного песка потребует больше времени на просеивание и промывку. Сортировать частицы песка по фракциям и отделять их от пылевидных включений можно на ситах с ячейками разного размера, одновременно промывая песок в струе воды. Во время работы под ведро следует ставить таз, чтобы не засорить канализацию.
Важную роль играет минеральный состав гальки и щебня, используемых для грунта. Как правило, предпочтение отдают нейтральным твердым породам (гранит, кварц и др.),
Запрет на применение мрамора, морского песка, гальки, ракушечника, включающих породы известкового происхождения, действителен лишь для мягководных аквариумов, где необходима кислая и слабокислая среда. Грунт для мягководного аквариума освобождают от кальция и магния, обрабатывая его раствором серной или соляной кислоты. Делают это в эмалированной посуде, постоянно перемешивая содержимое до прекращения выделения газов. После такой обработки грунт промывают в проточной воде не менее двух часов.
Применение грунта с включениями известняковых пород в аквариуме с рыбками, требующими высокой жесткости воды, вполне допустимо. В качестве грунта для аквариумов применяют и другие материалы: кирпичную, фарфоровую, керамиче- скую, стеклянную скатанную крошку, пластиковые гранулы, каменный уголь и керамзит. Обычно такой грунт используют в выставочных аквариумах в специфических декоративных целях. Исключение составляет грунт из строительных керамзитовых гранул, который дает весьма положительные результаты в голландских аквариумах. В пористых частицах керамзита поселяются микроорганизмы, которые утилизируют отходы, очищают воду от органических соединений, делают их легко усваиваемыми для растений. Вместе с тем существует опасение, что при накоплении в порах керамзита органических веществ возможен со временем их резкий выброс. Видимо, все зависит от того, как густо заселен водоем здоровыми растениями и насколько умело поддерживается в нем состояние биологического равновесия.
И все-таки лучшим остается крупнозернистый, хорошо промытый песок. В качестве подкормки для растений - высушенные глиняные шарики (глина в смеси с илом со дна аквариума).
Следует помнить, что нельзя использовать песок и гравий красноватого или ржавого цвета. Этот цвет означает, что в них содержатся окислы железа, вредные для рыб и растений. Нельзя брать песок и из карьеров и водоемов, загрязненных промышленными отходами. Непригодны в качестве грунта камни и щебень с прожилками металлического блеска.
Промывка грунта перед помещением его в аквариум должна производиться весьма тщательно при непрерывном перемешивании, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной. После промывки грунт необходимо обработать. Самый простой способ обработки грунта - кипячение с водой в течение 15 минут при непрерывном перемешивании. После этого его нужно промыть теплой водой.
Грунт может быть обработан 25%-ой подогретой соляной кислотой, затем его также необходимо не менее трех раз промыть водой. Оставшийся в грунте калий - хорошее удобрение для растений. Для растений, нуждающихся в мягкой воде, грунт необходимо освободить от солей кальция и магния. Это достигается промывкой грунта серной или соляной кислотой. Песок или гравий обрабатывают в эмалированной посуде, перемешивая палочкой до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков (газов). После этого грунт промывают проточной водой в течение 2 часов (другой дезинфекции не требуется). При использовании кислот необходимо соблюдать осторожность. После химической обработки грунта воду подкислять не нужно.
Грунт, обработанный одним из выше предложенных способов, перемешивают с торфяной крошкой, в которую добавляют древесный березовый уголь. В качестве подкормки растений применяют уже указанные торфяную крошку (в частности, садовую смесь "Фиалка") и березовый уголь, компост, пастеризованный озерный ил - сапропель, сильно разбавленные гидропонные смеси, а также фитогормоны (индольный ауксин, гиббереллины, цитокинины, абсцизины), этилен, водорастворимые витамины, ЭДТА (трилон Б -1 г на 100 л), халинохлорид, двухвалентное железо (0,5-1 мг/л) и т.д. Все эти микроудобрения вносятся в питательные шарики на основе шамотной глины.
О глине следует сказать особо. Она содержит различные соединения и ионы, полезные растениям. По ее применению существуют различные рекомендации. Особенно годится глина из старых, выработанных карьеров и из глиняных ям, причем только верхний, толщиной 2-3 см слой, лежащий под земляной коркой.
Эту глину выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, и затем подмешивают к промытому песку. Лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек размером 1-1,5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте. Лучше всего оправдало себя внесение 1 кг выдержанного глинозема на 10 кг песка. Используют глину светло-желтоватого или красноватого цвета, которая применяется в производстве кирпича. Темная или совсем светлая глина непригодна. Суглинок состоит из смеси песка и глинозема и содержит более высокую долю глины (до 20%). Последующее вдавливание шариков глины в устроенном аквариуме излишне, так как по сравнению с общим объемом грунта они не окажут эффективного действия. Наблюдаемый вслед за этим рост растений, вероятно, является следствием рыхления слежавшегося грунта. Суглинок и глинозем являются складом питательных веществ. Что очень важно, они отдают их постепенно, а не вымываются водой сразу.
Грунт в аквариум кладут так, чтобы в середине, со стороны переднего стекла аквариума, было углубление, в котором скапливаются отбросы, легко удаляемые с помощью шланга. В заселенном рыбами аквариуме пространство быстро заполняется различными отбросами, в результате чего создается субстрат, в котором хорошо растет большинство растений. Тщательно промытый грунт укладывают на дно аквариума с уклоном в сторону одного из углов возле переднего стекла. Это облегчит в дальнейшем удаление грязи, скапливающейся в углублениях.
В среднем толщина слоя песка должна быть в пределах 3-7 см. Чтобы сделать в аквариуме рельефные террасы, используют изогнутые полоски оргстекла разной высоты, которые, будучи установлены вертикально, препятствуют сползанию грунта с верхних террас. После укладки грунта оргстекло можно замаскировать камнями.
В отдельных случаях растения приходится сажать в керамические пористые горшочки из обожженной глины. В любом аквариуме полезно небольшой участок под кормовой точкой оставлять непокрытым песком (или покрытым очень тонким слоем песка). Это позволяет рыбкам свободно поедать упавший на дно корм.
Под кормушку в грунт можно упрятать неглубокую тарелку, блюдечко, пластмассовую кюветку и др.
Учтите еще один важный момент: если ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то каждый должен иметь свой инвентарь. Этим вы исключите возможность занесения болезнетворных микробов, сорных водорослей и тому подобного во все аквариумы единовременно.

Камни не только украшают аквариум, но и являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда видов рыб. особенно для откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов растений, скрывают приборы от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных стенок. Пригодны камни из базальта, порфира, гнейса, гранита и других первичных пород. Камни из доломита, известняка и песчаника можно ставить в аквариум с жесткой водой. Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, например, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни, а для рыб из проточных водоемов нужны округлые камни. Нельзя применять камни с острыми углами, о которые могут пораниться рыбы. Перед укладкой камни очищают от грязи, кипятят в воде, осматривают с помощью лупы, ища металлические включения, которые могут образовать ядовитые растворы. Такие камни отбраковывают. Затем, при необходимости, проверяют на присутствие извести при помощи каплей соляной кислоты. Если известь есть, появляются пенистые пузыри. В заключение камни опять тщательно промывают водой.
Крупные каменные плиты, образующие расщелины, ставят вертикально, а если они неустойчивы, то укрепляют на цементном цоколе, выдержав затем не менее 2 недель в проточной или часто сменяемой воде для удаления из цемента вредных веществ. Согласно другой методике, их приклеивают ко дну аквариума клеем на силикатно-каучуковой основе. Каменные плиты, образующие пещеры, устанавливают друг на друга, обеспечив их устойчивость.
Вообще же все крупные каменные сооружения и отдельные крупные камни укладывают на дно аквариума, следя, чтобы под них не попали песчинки. Небольшие камни кладут непосредственно на грунт, однако этого следует избегать в аквариуме, где живут рыбы, любящие создавать себе укрытия под камнями. Они могут подрыть под ними грунт и погибнуть под'обрушившейся на них тяжестью. Камни либо вплотную ставят к стенкам аквариума, либо обеспечивают между ними достаточное расстояние, чтобы там при испуге не застряли рыбы. Коряги придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, местом прикрепления некоторых видов растений, опорой для террас.
Используемое дерево должно быть мертвым и не содержать жизненных соков. Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавшие долгие годы в черном торфе глубоких слоев верховых болот. Пригодны также мертвые корни и ветви ольхи, ивы, бука, ясеня, клена, много лет пролежавшие в проточных водоемах.
Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также корни и ветки из илистых мест и из водоемов, загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами.
Выбор формы дерева зависит от художественного вкуса аквариумиста, но не следует применять дерево, напоминающее своим видом животных, людей, поскольку это лишит аквариум естественности.
Перед установкой в аквариум дерево следует очистить от грязи и коры и обработать, чтобы уничтожить поселившиеся там бактерии и изгнать из пор воздух, который придает дереву плавучесть. Обработку проводят в соленой, а затем в проточной или часто сменяемой воде. Эмалированную (но не оцинкованную!) посуду наполняют водой и насыпают соль до тех пор, пока при интенсивном перемешивании часть ее в нерастворенном виде осядет на дно, то есть приготавливают насыщенный раствор соли. Затем, погрузив в раствор корягу и придавив камнем, чтобы не всплывала, кипятят не менее часа (в некоторых литературных источниках рекомендуют 12 часов и более). Если по каким-либо причинам кипячение невозможно, то отдельные части коряги последовательно обливают кипящим раствором и оставляют в нем на 15-20 минут. После кипячения коряга должна не менее недели (и обязательно до тех пор, пока не перестанет всплывать) пролежать под грузом в проточной или ежедневно часто сменяемой холодной воде. Для проверки пригодности коряги предварительно тщательно вымытый сосуд наполняют свежей водой и, положив в него корягу, пускают туда несколько недорогих рыб. Сосуд накрывают стеклом, чтобы они не выпрыгнули, и наблюдают за поведением. Если оно отличается от нормального, то коряга портит воду и непригодна. Можно использовать и поваленное дерево (ива, ольха, ясень, клен), хотя после нижеописанной обработки оно становится черным и теряет декоративный вид. Очистив дерево от грязи и коры, его держат 10 дней в проточной или ежедневно сменяемой воде, затем высушивают и, обработав поверхность крупной наждачной шкуркой, обжигают паяльной лампой так, чтобы вся поверхность покрылась равномерным черным слоем обуглившейся древесины. Это предохранит ее от гниения.

Затем дерево опять держат в воде, пока оно не перестанет всплывать, при этом во время ежедневной смены воды его протирают тряпкой, удаляя сажу и верхний, мягкий обуглившийся слой. Теперь корягу можно установить в аквариум, сделав предварительно вышеописанную проверку.
Некоторые аквариумисты, чтобы изолировать дерево от воды, обрабатывают корягу в соляном растворе и выдерживают ее в воде. Затем высушивают и погружают целиком или по

» Спасибо сказали: «

monarh77xx,

[siriys77]

Что потребуется для оформления аквариума?

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Грунт

Грунт для пресноводного аквариума должен быть темным (на белом или светлом фоне рыбки становятся бледно окрашенными), не слишком мелким и не содержать различных примесей (железо, кальций и т. д.). Для мелких и средних рыб лучше всего купить крупнозернистый (размер частиц с гречневое зерно) речной песок темно-серого цвета. Крупным рыбам больше подойдут мелкий окатанный базальтовый или гранитный гравий или некрупный керамзит (размер частиц с горошину или фасолину). Коралловые песок и гравий для аквариумов с мягководными видами использовать не стоит: они сделают воду жесткой и щелочной. Из опыта питерских аквариумистов следует (а, как известно, вода в Неве мягкая и слабокислая): кораллы и раковины, помещенные в аквариумы, растворяются в течение полугода. А вот для африканских озерных цихлид и живородок такой грунт — то, что надо. В зоомагазинах в последние годы появились разноцветные искусственные
песок и гравий. Приобретать их надо с осторожностью: дешевые грунты, например, «СоНза», выделяют в воду вещества, токсичные как для растений, так и для рыб. 06 этом свидетельствует печальный опыт моих знакомых-дизайнеров, оформлявших аквариумы клиентам. Этот же грунт, засыпанный в некоторые из моих аквариумов, быстро привел к гибели не только достаточно капризных рыб и растений, но даже валлиснерии и меченосцев.
Грунт, не зависимо от того, где он был приобретен, надо промыть. Небольшое количество проще всего поместить в большую воронку, с помощью шланга подключенную к водопроводу. Расход воды подбирают так, чтобы она вымывала лишь мелкие частицы, а песок или гравий оставались. Но проще поместить грунт в ведро и, включив воду, перемешивать его с помощью прочной палки. Рукой это делать нежелательно, так как в грунте могут оказаться осколки стекла или подобные острые предметы, способные травмировать руку. Чтобы случайно не засорить канализацию вынесенными током воды частицами грунта, ведро рекомендуется поставить в таз. После того как вытекающая вода будет без мути, промывку можно закончить. Температура промывочной воды может быть в пределах 20-40 °С. Так же промывают и старый грунт, вынутый при генеральной чистке аквариума.
Если вы сомневаетесь в бактериальной чистоте грунта (например, речного песка), то его надо насыпать в металлическую емкость и прокалить в духовом шкафу кухонной плиты. Остывший грунт еще раз промывают проточной водой. Горячие песок или гравий в аквариум засыпать нельзя — лопнет стекло.


Силиконовый клей


Для соединения различных декоративных элементов, а может, и для ремонта аквариума вам может пригодиться силиконовый клей-герметик. Покупать надо только клеи, специально разработанные для аквариумистики. Применение других герметиков может привести к гибели ваших питомцев.


Камни


Камни, положенные в аквариум, оживляют подводный пейзаж, делают его более естественным. Некоторые любители с помощью силиконового клея склеивают из них убежища для рыб. Камни могут пригодиться и для того, чтобы прижать к грунту не укоренившиеся растения. При выборе камней следите, чтобы они не имели острых краев (о них могут пораниться рыбы) и не содержали раз-яичные включения, например, железо (видны разводы ржавчины) или кальций (капните на камень уксусной кислотой, если в этом месте начнут выделяться пузырьки газа, то камень надо выкинуть). От этих недостатков избавлены туф, гранит, галечник. Нельзя использовать куски руд, как бы красиво они ни выглядели! Оформляя аквариум, не переусердствуйте: слишком много камней превратят его в каменоломню, в которой будет невозможно отловить рыбу, а при попытке разобрать нагромождение камней могут привести к тому, что случайно упавший булыжник разобьет стекло.


Пенобетон


В аквариум с малавийскими и танганьикскими цихлидами декоративные рифы можно изготовить из пенобетона. Он легок, несложно обрабатывается, но обладает хорошей плавучестью. Чтобы ваши рифы не превратились из подводных в надводные, приклейте с помощью силиконового герметика сооружение из пенобетона к камням или оргстеклянной пластине, засыпанной толстым слоем грунта. Можно приклеить блоки пенобетона и к задней стенке аквариума. Недостаток всех этих конструкций: выловить рыбу, забившуюся в надежное убежище, невозможно.Украшения из строительного пенопласта
В аквариумной практике применение различных строительных пенопластов, продающихся в аэрозольной упаковке, невозможно. Мало того, что сам полимер длительное время выделяет различные вредные для рыб и растений вещества, а его поры проникает вода из самого аквариума. Содержащиеся в ней органические соединения рано или поздно начинают разлагаться, что отнюдь не улучшает качество воды. Часто изготовленные сооружения покрывают различными герметиками, эпоксидной смолой, но кто может дать гарантию, что в покрытии не появятся дырочки, трещинки и сквозь них не просочится вода? Еще более опасно применять для окрашивания поверхности пенопласта красители типа типографской краски — они и сами токсичны. Демонтаж приклеенного к стеклу (и, особенно, оргстеклу) пенопласта сложен и длителен. Если же дизайнеры какой-либо фирмы пытаются навязать вам украшения такого типа, твердо откажитесь от такой услуги, как бы вас ни пытались убедить в ее безобидности.


Коряги


Можно ли использовать для оформления аквариумов коряги? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. С одной стороны, эти элементы декорации очень украшают домашнее «озеро», делая подводный пейзаж более естественным, а некоторые рыбы используют коряги в качестве подкормки, обгладывая их. С другой стороны, без удаления коряг выловить рыб из такого аквариума почти невозможно, а плохо обработанная древесина нередко начинает гнить. Коряги также подкисляют воду (одновременно подкрашивая ее). Это может быть полезно для рыб и растений, происходящих из тропических лесных водоемов (например, из Амазонии), но неблагоприятно влиять на виды, требующие нейтральную или слабощелочную среду. В качестве альтернативы можно использовать искусственные коряги, продаваемые в зоомагазинах. Нередко такие изделия трудно отличить от натуральной древесины. Химический состав воды они не изменяют. Из натуральных коряг лучше использовать мангровые, а вот коряги «Морагч» годятся только для сухих террариумов.


Декоративные фоны


Аквариум, через который видны обои, выглядит не очень привлекательно. Что же делать? Самый простой способ — покрасить заднюю стенку черной или темно-зеленой масляной или нитрокраской. Подойдут и темные бумага или ткань. А можно использовать и специально изготавливаемые для аквариумов фоны-эадники. Они бывают как однотонными, так и с разнообразными пейзажами (пресноводными, морскими и сухопутными). Эти фоны не боятся воды, и их можно приклеивать с помощью силиконового клея к внутренней поверхности стекла. Чтобы в промежуток между стенкой и фоном немогли попасть рыбка или другой маленький обитатель аквариума, клей надо наносить по всему периметру фона.
При желании можно изготовить самостоятельно из камней, коряг и других подобных материалов пейзаж, имитирующий береговой обрыв. Такой фон помещают в деревянный или пластмассовый ящик и устанавливают за аквариумом. В последние годы в зоомагазинах появились очень красивые задники. Помещенные непосредственно в аквариум, они создают полную иллюзию естественного водоема. Недостатки таких фонов: высокая цена; они значительно уменьшают полезный объем аквариума; за ними образуется застойная зона, требующая установки дополнительного фильтра или насоса, обеспечивающих циркуляцию воды. Немаловажно и то, что рыбу, случайно туда попавшую, выловить в дальнейшем практически невозможно.


Искусственные растения


Живые здоровые растения в ухоженном аквариуме выглядят очень красиво. Но они требуют ухода, нередко более сложного, чем за рыбами. Поэтому очень многие любители оформляют аква-риумы с помощью «тряпично-пластмассовой травы». Кроме того, нередко живые растения повреждаются растительноядными рыбами, а порой условия, требующиеся для интересующих вас рыб, совершенно не подходят для растений. Искусственные растения не погибнут и от недостатка освещения, правда, вы не получите удовольствия, наблюдая за ростом подводного сада. Как и все предметы, помещенные в воду, искусственные растения постепенно обрастают водорослями, которые порой трудно оттереть, поэтому время от времени их придется заменять новыми.


Скелеты, штурвалы и другие игрушки...


Прилавки зоомагазинов буквально завалены пластмассовыми остовами затонувших кораблей, сундуками с сокровищами, водолазами всех мастей и размеров, скелетами и тому подобными поделками. Большинство аквариумистов считает эти «украшения» признаком дурного вкуса хозяина аквариума. Бороться с этим явлением бесполезно: любовь к кичу была, есть и будет у всех народов, а спрос рождает предложение... Хотя, пожалуй, любую вещь можно отнести как к кичу, так и к произведению искусства. Все зависит от того, как на нее посмотреть.
В аквариуме-биотопе (биотоп — место с определенными условиями, где обитает то или иное животное или растение) такие декоративные элементы будут смотреться дико, а вот е аквариуме, поставленном в комнате с маленьким ребенком, «сказочный» пейзаж может лишь «подогреть» интерес маленького человечка к аквариумистике.

Сообщение отредактировал akvamistika - 7.2.2009, 18:00

[akvamistika]

[marchella073]

первая фотография ваще радует.
блин, всегда хотел, такое же что-нибудь красивое сделать, а всегда получается чёрти что(

[akvamistika]

В принципе и у меня сейчас не лучше, потому что хотелось перепробовать посадить всё. С точки зрения дизайна это неправильно.

Эта наша общая беда, хочется все попробовать - места как всегда не хватает. На первый плане - лишь бы хорошо росло. Дизайн и эстетика уходит на второе место, а с другой стороны на вкус и цвет......
Очень сомневаюсь, что у тех кто занимается професионально разведением рыб или расстений - можно найти хоть один, хорошо оформленный со вскусом аквариум (на первом месте практичность). По крайней мере мне такие не встречались. Другое дело у тех, у кого 1 или 2 аквариума - иногда приходишь к таким в гости и челюсть отпадывает - до чего красиво. У них и время хватает на уход и цель одна - что-бы он смотрелся. Всегда завидовал таким, которые могут себе это позволить.

[irkmaks]

просто на верхних фотах люди травник держут(или пытаются). а тут для вида кусты.

[akvamistika]

Но ведь тема называется "Дизайн и оформление аквариумов", с этой точки зрения и сужу. Тут обсуждаем именно то, что "для вида"

Каждый по своему вкусу "фантазирует" в меру своей "испорченности" - одним нравится "голландский аквариум", другому - что-то другое, это как у художников. Для меня допустим квадрат Малевича, простая мазня (ну не понимаю я его), а кто-то видит в нем совершенство.


Фото Славы Юдакова.

Портфолио: анаконда, выползающая из темной и таинственной пещеры

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: дубовая коряжка своеобразной формы определила название композиции. А вообще, в основе лежали две идеи: желание обыграть классическую цветовую триаду, устроенную из ротал различных видов, а также мне давно хотелось попробовать круглолистную роталу в качестве почвопокровного растения. Проба успешно удалась. Кстати, возраст аквариума на фотографии - около полутора месяцев.
Аквариум: самодельный, 50x40x30, 60л
Освещение: 3 лампы GroLux по 15Вт и 3 лампы AquaStar 15Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки, все лампы с отражателями Juwel.
Оборудование: система подачи CO2 Optimat фирмы Tetra.
Грунт и удобрения: мелкая черная галька из рабочего аквариума слоем 4-5см. Удобрений в грунте нет, кроме естественного заиливания. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 1мл через день.
Рыбы:
1. Красно-золотые гуппи
Посадка растений:



1. Мангровая коряга
2. Дубовая коряга
3. Глоссостигма, Glossostigma elatinoides
4. Ротала зеленая, Rotala sp. Green
5. Ротала круглолистная, Rotala rotundifolia
6. Ротала макрандра Флорида, Rotala sp. Florida
7. Ротала макрандра карликовая, Rotala sp. minima
8. Яванский мох, Vesicularia dubyana
Уход за аквариумом: подмена воды 1/2 объема через день. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: аквариум для детской

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: Hебольшой аквариум для комнаты ребенка 10-12 лет. Дети смотрят на мир иначе, чем взрослые. Данный аквариум сделан с учетом этой особенности. При работе использованы простые и понятные симметричные схемы посадки и контрастные цветовые переходы. В тоже время, чтобы аквариум не выглядел агрессивно, при посадке использовано большое количество нежных перистолистных растений. Так же и с рыбой. Харациновые рыбы с тонкой и нежной окраской для такого аквариума не подходят. Hужны были рыбы с четкими и яркими цветами. Hа эту роль лучше всего подошли вишневые и суматранские барбусы. А чтобы аквариум не был бы простоватым, а также для смягчения пестроты барбусов, были подсжены расборы - краснолинейная и трехполосая. Приведенная ниже фотография, на которой этот водоем снят без рыб, хорошо демонстрирует идею подбора населения аквариума.

Аквариум: самодельный, 50x25x30, 37л
Освещение: 3 лампы GroLux по 15Вт и 1 лампы AquaStar 15Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки, все лампы с отражателями Juwel.
Оборудование: нагреватель TetraTec 50w, фильтр EHEIM AquaBall 2006, система подачи CO2 Optimat фирмы Tetra.
Грунт и удобрения: белая галька, взятая из работающего большого аквариума. Кроме естественного детрита, других удобрений в грунте нет. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 1мл/день.
Рыбы:
1. Суматранский барбус, Barbus tetrazona
2. Вишневый барбус, Barbus titteya
3. Черный барбус, Barbus nigrofasciatus
4. Расбора трехлинейная, Rasbora trilineata
5. Расбора краснолинейная, Rasbora pauciperforata
1. Мангровая коряга
2. Риччия, Riccia fluitans
3. Глоссостигма, Glossostigma elatinoides
4. Карликовый анубиас, Anubias barteri var. nana
5. Карликовый мох, Fontinalis sp.?
6. Ротала, Rotala macrandra sp. Florida
7. Пеплис, Peplis diandra
8. Кабомба серебристая, Cabomba sp. tortifolia
9. Ludwigia oblongifolia
10. Аммания, Ammania gracilis
11. Hеазея, Neasaea spec.
12. Синнема, Hygrophila difformis
13. Эйхорния, Eichhornia diversifolia
14. Бликса, Blyxa japonica
Уход за аквариумом: подмена воды 1/5 объема ежедневно. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: аквариум-клумба

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: данный аквариум создан по стилистическим принципам формления садовых клумб. Основные технические приемы: 1. газон с уходящими вдаль рукавами из риччии (Riccia spec., это не R.fluviatilis); 2. контрастные цвета в оформлении самой клумбы; 3. весь ландшафт создан без подъема грунта, только верхушками растений (скорсть роста которых примерно одинакова, кроме перистолистника). 4. для приглушения яркости рыба подобрана соответствующая - тернеция.
Аквариум: самодельный, 65x40x40, 108л
Освещение: 2 лампы GroLux по 10Вт и 2 лампы DaylightStar 20Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки, все лампы с отражателями из фольги.
Оборудование: система подачи CO2: CO2 Natural System фирмы HAGEN (на момент съемки убрана). Головка King-1 (Китай). Hагреватальный шнур EDEN 15Вт/12в.
Грунт и удобрения: мелкая морская галька слоем 4-5см. Удобрения в грунте: садовая земля и толченые таблетки Crypto Dunger (10 шт). Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 30мл в первую неделю.
Рыбы:
1. группа тернеций
Посадка растений:
1. Дубовая коряга
2. Риччия, Riccia spec.
3. Ротала круглолистная, Rotala rotundifolia
4. Ротала спец., Rotala sp. Nanjenshan
5. Ротала Валлиха, Rotala wallichii
6. Перистолистник красностебельный, Myriophillum spec.
7. Пеплис, Peplis diandra
8. Людвигия, Ludwigia palustris
9. Людвигия аркуата, Ludwigia arquata
10. Майака, Mayaca fluviatilis
11. Гигрофила лакустрис, Hygrophila lacustris
12. Элеохарис, Eleocharis acicularis
Уход за аквариумом: подмена воды 1/3 объема каждые 5 дней. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: Заброшенный с ад N°1

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: Во время оформления этого аквариума мне представлялся обычный сад или парк, изначально засаженный по геометрическому принципу, но впоследствии изрядно запущенный. Эффект запущенности достигается свободным формированием верхушек длинностебельных растений, вплоть до того, что часть из них стелется по поверхности воды, а также плотным "врастанием" одних групп растений в другие.
Мне вообще близки различные традиции фитодизайна, и европейские и азиатские. Однако мне не хотелось бы заниматься голландским аквариумом в его классическом виде. К сожалению, оказалось, что на взгляд дилетантов, эта копозиция выглядит исключительно "по-голландски". Вероятно, это вызвано малым количеством рыб, а также наличием "лейденской улицы" из Anubias barteri f. nana.
Аквариум: JUWEL Rio-200, 100x40x50, 200л, штатный фильтр убран
Освещение: к штатному светильнику добавлены две лампы по 30вт. Всего 2 лампы SunGlo по 30Вт и 2 лампы Gro-Lux по 30Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки,
Размещение ламп и отражателей:

Оборудование: донный нагреватель в виде шнура, 25Вт, фильтр EHEIM 2224, система подачи CO2 EHEIM, дозатор микроэлементов EHEIM.
Грунт и удобрения: черный гранит 2-4мм слоем 3-4см. Удобрение в грунте - Tetra Crypto Dunger. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 2мл/день.
Рыбы:
1. Минор, Hyphessobrycon callistus, 16шт.
2. Гиринохейлус, Gyrinocheilus aymonieri, 5шт
3. Моллюски Ампуллярии
4. Моллюски Мелании
Посадка растений:

1. Мангровая коряга
2. Риччия, Riccia fluitans
3. Майяка, Mayaca fluviatilis
4. Эустералис, Eusteralis sp. (Limnophila sp.?)
5. Эустералис, Eusteralis stellata
6. Гигрофила лакустрис, Hygrophila lacustris
7. Микрантемум, Hemiantus micranthemoides
8. Hеазея, Neasaea spec.
9. Криптокорина Вендта, Cryptocoryne wendtii var. rubella, Cryptocoryne wendtii var. nana
10. Синнема, Hygrophila difformis
11. Кардамин, Cardamine lyrata
12. Карликовый анубиас, Anubias barteri var. nana
13. Водяной пупок, Hydrocotyle verticillata
14. Лилаеопсис, Lilaeopsis spec.
15. Карликовая сагиттария, Sagittaria subulata f. pusilla
16. Бликса японская, Blyxa aubertii
17. Карликовый мох, Fontinalis sp.?
18. Ротала зеленая, Rotala sp. Nanjenschan
19. Ludwigia oblongifolia
Уход за аквариумом: подмена воды 1/3 объема и чистка грунта раз в неделю. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: музыкальное впечатление

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: арранжировка аквариума сделана под впечатлением видеоряда музыкального клипа группы Crazy Town. Причудливые и контрастные цвета вместе с нечеткими формами групп растений навевают мысли о хулиганской длинноволосой молодости вкупе с первыми гитарными опытами, девками, потрвейном и марихуаной. В общем, Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
В качестве одного из технических приемов в этой работе хочется отметить использование глоссостигмы на коряге.
Аквариум: самодельный, 50x40x30, 60л
Освещение: 2 лампы GroLux по 15Вт и 2 лампы AquaStar 15Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки, первая и третья лампы с отражателями Juwel.
Оборудование: система подачи CO2 Optimat фирмы Tetra.
Грунт и удобрения: мелкая черная галька из рабочего аквариума слоем 4-5см. Удобрений в грунте нет, кроме естественного заиливания. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 1мл через день.
Рыбы:
1. группа черных неонов
Посадка растений:


1. Дубовая коряга
2. Глоссостигма, Glossostigma elatinoides
3. Ротала круглолистная, Rotala rotundifolia
4. Ротала макрандра узколистная, Rotala sp. aff. macrandra
5. Ротала спец., Rotala sp. Nanjenshan
6. Яванский мох, Vesicularia dubyana
7. Тропический фонтиналис, Fontinalis sp.
Уход за аквариумом: подмена воды 1/2 объема через день. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: аквариум-букет на 8 марта

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: Аквариум-букет, заказанный клиентом для своих родственниц еще в декабре прошлого года специально для праздника 8 марта. Поскольку человек озаботился заранее, то к исходному сроку он уже имел вполне созревший аквариум, возрастом около полутора месяцев. Заказанный эффект букета виден явственно. Этому способствует обсадка из глоссостигмы и карликового эхинодоруса. Вместе с передней коряжкой эти растения создают эффект вазона. "Букетистость" композиции достигается пустыми углами аквариума и сверхплотной посадкой центральных групповых растений; при этом большинство стеблей в той или иной степени имеет наклон от центра композиции.
Вообще, мне не нравятся аквариумы нетрадиционной формы. Здесь, однако, мы имеем как раз тот случай, когда почти кубическая форма углового аквариума вполне оправдана. В аквариумах традиционных пропорций достичь похожего эффекта было бы гораздо тяжелее.
Аквариум: JUWEL Delta-100, примерно 150л
Освещение: 2 лампы Sylvania GRO-LUX по 15 и 18Вт, 2 лампы Sylvania DAYLIGHTSTAR по 15 и 18Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки, все лампы с отражателями Juwel.
Оборудование: донный нагреватель HAGEN 50w, фильтр EHEIM AquaBall 2010, система подачи CO2 EHEIM.
Грунт и удобрения: черный гранит, взятый из работающего большого аквариума с добавкой Tetra Inital Sticks и Tetra CryptoDunger. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 3мл/день.
Рыбы:
1. Черный неон, 30 штук
Посадка растений:



1. Мангровая коряга + яванский мох Vesicularia dubyana
2. Тропическая монетница, Lysimachia spec.
3. Hезея, Neasaea pedicellata
4. Микрантемум зонтичный, Micranthemum umbrosum
5. Пеплис, Peplis diandra
6. Лилаеопсис, Lilaeopsis spec.
7. Эхинодорус узколистный, Echinodorus angustifolius
8. Глоссостигма, Glossostigma elatinoides
9. Ротала, Rotala macrandra sp. Florida
10. Лимонник, Hygrophila corymbosa
11. Рогатый папоротник, Microsorium pteropus Windelow
12. Живородящий элеохарис, Eleocharis vivipara
13. Мангровая коряга + яванский мох Vesicularia dubyana
Уход за аквариумом: подмена воды 1/3 объема 2-3 раза в неделю. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: Дальневосточный пейзаж

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: во время оформления этого аквариума у меня было две основные стилистические идеи: во-первых, хотелось показать обычных неонов на контрасте с нарочито-красным фоном; чтобы аквариум не выглядел агрессивно, подбор растений производился из соображения неброскости, преимущественно темно-зеленого цвета. Опять-таки, столь крупная группа неонов противоречит традиционным концепциям голландского аквариума. Хотелось также попробовать мозаичную группу из двух видов перистолистников. Во-вторых, что собственно, отражено в названии композиции, при работе с ней мне представлялись хорошо мне знакомые виды Дальнего Востока: заросшие сопки и болотистые низины со мхами, папоротниками и покрытыми лишайниками корягами.
Аквариум: JUWEL Panorama-100, 100x40x50, 170л, штатный фильтр убран
Освещение: к штатному светильнику добавлены две лампы 25 и 30вт. Всего 2 лампы SunGlo по 30Вт, 1 лампа Gro-Lux 30Вт и 1 лампа AquaGlo 25Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки,
Размещение ламп и отражателей:



Оборудование: донный нагреватель в виде шнура, 25Вт, фильтр EHEIM 2224, система подачи CO2 EHEIM, дозатор микроэлементов EHEIM.
Грунт и удобрения: черный гранит 2-4мм слоем 3-4см. Удобрение в грунте - Tetra Crypto Dunger. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 2мл/день.
Рыбы:
1. Hеон, Hyphessobrycon innesi, 180шт.
2. Моллюски Ампуллярии
3. Моллюски Мелании
Посадка растений:


1. Мангровая коряга
2. Риччия, Riccia fluitans
3. Кладофора, Aegagropila sauteri
4. Болбитис Хейдело, Bolbitis heudelottii
5. Перистолистник, Myriophillum tuberculatum
6. Перистолистник красностебельный, Myriophillum spec.
7. Криптокорина люценс, Cryptocoryne x willisii
8. Майяка, Mayaca fluviatilis
9. Ключевой мох, Fontinalis antypiretica
Уход за аквариумом: подмена воды 1/3 объема и чистка грунта раз в неделю. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Портфолио: заросшая низина, освещенная полуденным солнцем

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: представьте себе, вы гуляете по дикому лесу и попадаете в мрачную, заросшую низину. Hеожиданно сквозь нависшие ветви деревьев проглядывает яркое солнце и тут же пейзаж преображается. Мне кажется, многие любители природы наблюдали похожее явление. Именно такой эффект мне хотелось отразить в этом аквариуме.
Аквариум: самодельный, 50x40x30, 60л
Освещение:
Освещение: 2 лампы GroLux по 15Вт и 2 лампы AquaStar 15Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки, все лампы с отражателями Juwel.
Оборудование: нагреватель TetraTec 50w, фильтр EHEIM AquaBall 2008, система подачи CO2 Optimat фирмы Tetra.
Грунт и удобрения: белый кварцевый песок из рабочего аквариума слоем 4-5см. Удобрений в грунте нет, кроме естественного заиливания. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 1мл/день.
Рыбы:
1. Пульхер, Hemigrammus pulcher 12шт
1. Мангровая коряга
2. Риччия, Riccia fluitans
3. Карликовая эгерия, Egeria najas
4. Глоссостигма, Glossostigma elatinoides
5. Ротала спец, Rotala sp.
6. Папоротник, Microsorium pteropus Windelow
7. Ротала зеленая, Rotala sp. Green
8. Карликовый мох, Fontinalis sp.
9. Рдест Гайя, Potamogeton gayii
10. Рдест, Potamogeton sp.
11. Эустералис, Eusteralis stellata
12. Лилаеопсис, Lilaeopsis sp.
Уход за аквариумом: подмена воды 1/5 объема ежедневно. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды

Портфолио: Праздник кардиналов

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Концепция: При работе над этим аквариумом мне хотелось решить две задачи. Во первых, сделать ассиметричную композицию из двух ландшафтных групп, с переходом одной в другую с помошью глубокой лощины. Применение в этой лощине или долине карликового фонтиналиса и риччии на коряге помогло решить эту задачу по логическому соединению двух разнородных элементов.
Вторая цель - просто сделать некую веселую, радостную композицию, не злоупотребляя при этом растениями красного цвета. Hемалую роль в достижении этой цели сыграл выбор рыб. Я долго ходил по выставке клуба Русский аквариум, мысленно примеривая то один, потенциально подходящий вид, то другой. Через некоторое время Слава Юдаков заинтересовался моими действиями и молча ткнул пальцем в аквариум с кардиналами. Так оно и получилось. Эти, казалось бы, тривиальные рыбки, настолько хорошо вписались в концепцию, что определили название композиции в целом.
Аквариум: JUWEL Rio-200, 100x40x50, 200л, штатный фильтр убран
Освещение: к штатному светильнику добавлены две лампы по 30вт. Всего 2 лампы SunGlo по 30Вт и 2 лампы Gro-Lux по 30Вт. Освещение включается через реле времени, световой день - 10 часов в сутки,
Размещение ламп и отражателей:



Оборудование: донный нагреватель в виде шнура, 25Вт, фильтр EHEIM 2224, система подачи CO2 EHEIM, дозатор микроэлементов EHEIM.
Грунт и удобрения: черный гранит 2-4мм слоем 3-4см. Удобрение в грунте - Tetra Crypto Dunger. Жидкое удобрение - Tetra Planta Min 2мл/день.
Рыбы:
1. Кардинал, Tanichtis albonubes, 80шт.
2. Гиринохейлус, Gyrinocheilus aymonieri, 5шт
3. Моллюски Ампуллярии
4. Моллюски Мелании
Посадка растений:


1. Мангровая коряга
2. Риччия, Riccia fluitans
3. Майяка, Mayaca fluviatilis
4. Глоссостигма, Glossostigma elatinoides
5. Карликовый анубиас, Anubias barteri var. nana
6. Карликовая сагиттария, Sagittaria subulata f. pusilla
7. Карликовый мох, Fontinalis sp.?
8. Ротала Валлиха, Rotala wallichii
9. Красностебельный перистолистник, Myriophillum sp.
10. Водяная звездочка, Callitriche sp.
11. Ludwigia oblongifolia
12. Аммания, Ammania gracilis
Уход за аквариумом: подмена воды 1/3 объема и чистка грунта раз в неделю. Прополка и подстрижка, чистка фильтра, замена ламп - по мере необходимости. Периодический контроль гидрохимических параметров воды.

Сообщение отредактировал akvamistika - 19.2.2009, 19:13

[spent1]

Несколько фоток с нета

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

[spent1]

Камни, коряги и другое

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

КАМНИ

Различные камни, коряги, керамические изделия не только украшают аквариум, но и одновременно являются субстратом для икрометания, укрытием для ряда видов рыб, особенно для откладывающих икру в пещере, служат для прикрепления некоторых видов растений, скрывают приборы аквариума от зрителя, укрепляют стенки террас и входят в состав декоративных стенок.

Не только смесь для грунта, но и почти все декоративные материалы перед размещением в аквариуме следует стерилизовать. Камни нужно почистить щёткой под струёй воды, а потом ошпарить кипятком. Особенно естественно выглядят в аквариуме куски отшлифованной осадочной или вулканической породы, величиной с кулак: гранит, порфир, гнейс, кварц, базальт и кремень.

Внимание: Осадочные и слоистые породы - известняк, доломит, мрамор, песчаник, сталактит и некоторые виды туфа - нельзя размещать в аквариумах, где содержатся рыбы, требующие мягкой воды. Такие камни будут повышать жёсткость.

Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни. Ни в коем случае нельзя применять камни с острыми углами, о которые могут пораниться рыбы.

Хорошо смотрятся в большинстве аквариумов плоские камни и каменные гроты. Рекомендуется, устраивая водоём для цихлид, строить каменные пещеры в сухом аквариуме. Если Вы заселяете в него крупных, сильных рыб, то имеет смысл, как показал опыт, связывать камни между собой, т.к. роясь в грунте, Ваши питомцы могут завалить или разрушить неустойчивую конструкцию.

Крупные плиты, образующие расщелины, обычно ставят вертикально, а если они не устойчивы, то приклеивают их ко дну клеем на силиконо-каучуковой основе или укрепляют на цементном цоколе, первое предпочтительнее, выдержав затем не менее двух недель в проточной воде или часто сменяемой воде для удаления из цемента, если использовался второй способ, вредных веществ. Каменные плиты, образующие пещеры, устанавливают друг не друга, обеспечив их устойчивость. Вообще все крупные каменные сооружения и крупные отдельные камни укладывают на дно аквариума. Небольшие камни кладут непосредственно на грунт, однако этого следует избегать в аквариуме, в котором живут рыбы, любящие создавать себе укрытия под камнями. Они подрывают грунт и могут быть задавлены камнем.

Гроты можно изготовить и вне резервуара, склеивая их в сухом виде с внутренней стороны силиконовым каучуком. Таким способом поделки из камней можно соединить в нескольких точках с задней или боковой стеклянной стенкой, чтобы вся постройка держалась крепче.

Внимание: Если Вы ставите камень у стенки аквариума, то его необходимо укладывать либо вплотную к ней, либо на таком расстоянии, чтобы между стенкой и камнем при испуге не застряли рыбы.

Если Вам кажется, что обломки цветочных горшков или половинки кокосовых орехов, которые кстати часто используют в практике аквариумисты, не достаточно хороши для Вас, то Вы можете сложить грот самостоятельно из специальных камней, которые продаются в зоомагазинах, они так и называются "камни для гротов". Этот материал выглядит как "керамический шлак", такого материала в природе не существует. Его формы так причудливы, что сложенное из него сооружение рыбы смогут разрушить с большим трудом.

Из различных видов сланца - антрацитового, серого или светло-коричневого - можно складывать не только уступы террас, но и различные постройки с укрытиями и пещерками перед задней стенкой аквариума. Их особенно любят разные виды цихлид с озера Танганьика.

В настоящее время в продаже часто имеются глыбы пористой породы разного происхождения. Из них тоже можно выстроить причудливые сооружения. Но поскольку они, как правило, отличаются огромным весом, их ни в коем случае нельзя класть на дно аквариума только с точечной опорой, без амортизирующей прокладки. Если общий вес нагрузки окажется слишком большим, дно может попросту расколоться. И ещё - эти камни из плотно спрессованного и содержащего известь материала также повышают жёсткость аквариумной воды. Поэтому они не подойдут для оформления аквариума, где будут содержаться в основном из очень мягких вод.
КОРЯГИ

Коряги придают подводному ландшафту самобытный вид и служат укрытием для рыб, местами прикрепления некоторых видов растений, опорой для террас. Используемое дерево должно быть мёртвым и не содержать жизненных соков. Лучше всего подходят корни деревьев, пролежавших долгие годы в проточных водоёмах. Пригодны корни и ветви следующих пород деревьев: ольхи, ивы, бука, ясеня, клёна. Нельзя использовать дерево с гнилью и плесенью, а также из илистых мест и из водоёмов, загрязнённых промышленными и сельскохозяйственными отходами, а также породы хвойных видов деревьев.

В прежние годы коряжник был единственным видом дерева, который использовался в аквариумистике. Сегодня для неё импортируют сравнительно новые, а потому и менее известные виды дерева. Среди них нужно назвать в первую очередь болотный дуб, из чьей древесины получаются очень занятные поделки. Кроме того, самые разнообразные виды изделий неизвестного происхождения, в том числе из красного дерева. Многие виды этой древесины настолько тяжелы, что их вовсе и не надо пропитывать водой, т.к. они сразу идут ко дну и даже в самом начале не всплывают на поверхность. Тем не менее их тоже нужно как следует очищать, а по возможности и вымачивать, т.к. они выделяют много, очень много гуминовых веществ, которые в большой концентрации чрезмерно отягощают аквариумную воду.

Вообще всё дерево, устанавливаемое в аквариум, необходимо очистить от грязи и коры и обработать, чтобы уничтожить поселившиеся бактерии и изгнать из пор воздух, который придаёт основной массе дерева плавучесть.

Обработка: Как правило обработку древесины проводят вначале в солёной воде, а затем в обычной. В эмалированную посуду, естественно подходящую по размеру выбранной вами коряги, наливают воды и насыпают соль до тех пор, пока при помешивании часть её в нерастворённом виде не осядет на дно, т.е. получится насыщенный солевой раствор. После чего в посуду помешают корягу, притапливают её, например камнем, чтобы не всплывала и кипятят приблизительно около 10-12 часов. Затем наливают обычную воду, снова кладут корягу и кипятят ещё 6 часов, уже в обычной, не солёной воде. И последний этап - положить корягу в проточную или часто сменяемую воду, можно в свободный от рыб аквариум и выдержать её там ещё неделю. После чего Ваша коряга готова к применению. Только не забудьте перед обработкой очистить корягу, как это описано выше.

Пресловутые мангровые коряги получают чаще всего из одревесневших корней этих растений, на своей природной родине растущих очень близко от моря, если не прямо в морской воде.

Такие корни или изделия из них нужно подолгу вымачивать в воде. Из них сначала должна выйти соль и в большом количестве дубильные кислоты.

Коряжник - это самый дешёвый способ украшения аквариума, и одновременно, распределения пространства для рыб. Его можно найти в болотистых районах, где при добыче торфа коряжник рассматривают только как ненужные отходы, собирают горами, а потом сжигают.

Чтобы коряжник потерял свою лёгкость, а тем самым и плавучесть, его нужно долго вымачивать, т.к. он с большим трудом насыщается водой. Корни класть поверх грунта на дне нельзя ! Не нужно создавать специальных отсеков для скопления грязи.

У веток коряжника, помимо их декоративной функции, есть ещё одна биологическая задача: они помогают поддерживать в аквариумной воде определённый уровень кислотности. А рыбы с удовольствием используют такие ветки как своеобразные убежища. Любая рыба старается (особенно перед тем, как уйти на покой) стать как можно менее заметной с поверхности воды, а потому ищет для себя какую-нибудь нишу или щель. Корни, лежащие на дне, для этого совсем не пригодны. Их декоративная роль должна состоять в другом, они могут как бы вырастать из задней или боковой стенки аквариума, так же как это бывает в природе у берегов реки, где деревья растут на некотором расстоянии от воды.

Фантазии и искусности декоратора здесь поистине нет пределов. Между тонкими отростками-веточками этих корней можно разместить яванский мох или другие виды мха, а в верхних слоях воды прикрепить к ним плавающие растения.

Если Вы захотели использовать при оформлении своего аквариума трубки бамбука, камыша или тростника, то их необходимо продензинфицировать перекисью водорода или марганцовкой, а потом, промыв и высушив, опустить хотя бы их открытые концы в расплавленный полиэтилен, для того, чтобы придать им прочность. Трубки необходимо распределить в воде нерегулярными группами, как это обычно бывает в природе.
ИНЫЕ ДЕКОРАЦИИ

Строго говоря, декорации используют для создания эстетического эффекта. Остановимся более подробно на тех предметах, которые предлагаются сегодня аквариумистам, и постараемся отдать им должное. В своём аквариуме Вы можете разместить сундук с сокровищами, череп, скелет, галеон и множество других вещиц, которые в огромном ассортименте продаются сегодня в зоомагазинах. Эти вещицы способны поразить воображение своей необычностью и таинственным происхождением. Лично мы, как сторонники чистоты аквариумного мира относимся с критикой к таким изделиям. На наш вгляд это пустые и дешёвые трюки, лишь только захламляющие аквариумы. Хотя на самом деле это личное дело каждого, как оформлять свой аквариум. И здесь совет давать неуместно. В принципе такие поделки из керамики, пластмассы и других материалов, находясь в аквариуме в виде изделий, частенько радуют глаз многих любителей аквариумистики. Вообщем то главное, чтобы все эти изделия были изготовлены из нетоксичных и безопасных материалов, сами рыбы как правило, даже не обращают на эти изделия особого внимания.

Открытие несколько лет назад безвредных пластмасс привело к настоящему буму в производстве декораций. В самом начале поддельные брёвна, камни и кораллы были не очень убедительными, но последние образцы, особенно более дорогостоящие, выглядят довольно реалистично. Многие из искусственных кораллов имеют вид подлинных, и это привело к тому, что аквариумисты стали значительно реже использовать традиционные обесцвеченные коралловые скелеты.

При использовании синтетических материалов нужно особо следить за тем, чтобы тот или иной из них не смог выделять ядовитые вещества, когда его опускают в воду. Двухсоставный клей - это вовсе не всеисцеляющее средство, и именно потому, что он состоит из двух основных материалов. Силиконовый каучук содержит только один компонент, и его можно без всяких сомнений использовать в том самом виде, в каком он выходит из тюбика или баллона.

На опыте применения клеев-растворителей (так называемых “универсальных”) в домашних условиях все давно убедились, что под влиянием тепла они довольно крепко схватываются. Но тепловое воздействие не обязательно для затвердения всех синтетических материалов. Например, нам известен акриловый клей, с чьей помощью склеивают органическое стекло: он затвердевает только под воздействием света. Многократно упоминавшийся силиконовый каучук тоже не требует тепла, он вулканизируется под влиянием влажности воздуха.

Пары растворителей, если вдыхать их в большом количестве, приносят вред здоровью. Используя готовую синтетическую краску, надо следить за тем, чтобы помещение, где ведутся работы, хорошо проветривалось. Тот, кто красит изнутри асбестоцементный аквариум и при этом слишком глубоко опускает туда голову, очень скоро почувствует, что ему дурно. Многие умельцы могли бы сократить свои труды и неприятности, если бы вовремя читали инструкции по пользованию купленным товаром.

Итак, пробуйте, дерзайте - выбор за Вами!

[akvamistika]

Фото с интернета.

[siriys77]

Вот архив амановских банок(я так думаю) -очень красивое оформление





Продолжение следует...

Сообщение отредактировал siriys77 - 22.2.2009, 14:50

[lneks]

Фото с интернета

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

[smshell]

Мне нравится когда в банку корягу ложат, а оформление зависит от вида рыб в аквариуме.

[Irenna]

Для меня дизайн аквариума - это прежде всего растения.

Красоту создают правильно подобранные, ухоженные растения. Прочитала книгу К.Кассельман "Дизайн аквариума" и была поражена. Здесь она пишет в основном о голландском аквариуме, о подборе растений, уходе. Современная книга, написано и о подкормке CO2 и интенсивности освещения. А то знаете бывают книжки, где переписывается из других.
Автор производит впечатление очень обытного "растеневода".

Очень рекомендую почитать.

[smshell]

Растения не совместимы с некоторыми видами рыб. У меня раньше жили две акары с ладошку, утром встаешь все растения плавают сверху, сейчас живет пресноводная акула сантиметров 20 вымахала (жду еще см 15) кормлю барбусами, ночью она за ними гоняется, к утру не барбусов не растений
Плюс у меня течение в аквариуме. Тоже хочется красоты растений, а в итоге пустая трата времени и денег.

Сообщение отредактировал smshell - 25.2.2009, 22:42

[siriys77]

Ира, а такая книжечка есть в электронке?