Сейчас обсуждают

[vasiliy860786]

Самоделки у кого какие есть давайте делиться.

-Холодильник для аквариума
-Охлаждение аквариума
-Изготовление объёмного фона для аквариума
-Изготовление объёмного фона II
-Изготовление объёмного фона из камней
-Дозатор жидких удобрений
-Приготовление коряги
-Дренаж из кабельканала
-Кокосы в аквариуме
-Приготовление коряги (II)
-Аквапылес
-Подробное видео по сифонке(в глобале)
-Простейший инкубатор для артемии
-Инкубатор для икры африканских цихлид
-Тихий компрессор
-Простая версия "глушителя" из капельницы
-Эрлифтный фильтр - проще сделать самому.
-Как из обычного аквариумного фильтра сделать биофильтр
-Самодельный канистровый фильтр
-Ленивая протока
-Как сделать крышку для аквариума.
-Универсальный сачок
-Самодельный апарат Кипа для подачи СО2 в аквариум
-Электролизный СО2 генератор
-Простой и очень дешевый генератор углекислоты для аквариума (CO2 генератор)
-Баллонная СО2 своими руками
-Самодельный брагогенератор
-Ректор СО2
-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ТЕРМОКАБЕЛЬ).
-Самодельный длительный тест СО2.

Сообщение отредактировал siriys77 - 12.7.2009, 1:02

[spec11]

Аквариуму такого размера какое нужно стекло???? 5тёрка подойдёт ??? Подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!! собераюсь склеить себе))))

Это примерно аквариум на 100 литров. Значит подойдёт стекло 6 мм (5 мм недостаточно).

[xMrTemKOx]

Может всёже 5 ммвыдержит? просто есть возможность бесплатно нарезать на проф оборудовании только 5 мм -ое стекло(((((((

[dimmm]

Может всёже 5 ммвыдержит? просто есть возможность бесплатно нарезать на проф оборудовании только 5 мм -ое стекло(((((((

Я совсем не профи.... Но про твой вопрос, у меня 3-й год стоит аква 60*60*28 из 4-ки, и ничего, не капал пока Но я понимаю что это оооооочень ненадёжно а у тебя длинна 80.....выгибать скорее всего будет....

Сообщение отредактировал dimmm - 25.10.2009, 8:57

[spent1]

Может всёже 5 ммвыдержит? просто есть возможность бесплатно нарезать на проф оборудовании только 5 мм -ое стекло(((((((

Выдержит.Я склеил 100Х40Х33,из 5,много поперечных стяжек надо делать,иначе порвёт в лучшем случае силикон,само стекло дуется,как арбуз На данный момент уже давно работает 100литровик из 5.
Но стекло всё же тонковато для таких объёмов,в общем рёбра жёсткости уже просто обязательны!!!

[xMrTemKOx]

И как правильно делать стяжки? на задней и на лицевой стенке или этим не ограничится???

[spent1]

Эт как так на задней и на лицевой стенке? Стяжки эт вроде такие перемычки между задней и лицевой. Какие ещё могут быть варианты то?

Как то так...

Я делал так

Перемычки вклеивал под рёбра жёсткости,чтобы потом с верху можно было положить покровное стекло.
ну,а если длина большая,то количество перемычек увеличить до двух,думаю хватит,на дне не жалей,всё равно будет под грунтом.

Сообщение отредактировал spent1 - 26.10.2009, 8:11

[spent1]

Твой рисунок - перемычки со стекла. На моем кажется металлпрофиль...

Ну в общем да...В "моём" варианте можно сверху стеклину положить

[putincev007]

Может всёже 5 ммвыдержит? просто есть возможность бесплатно нарезать на проф оборудовании только 5 мм -ое стекло(((((((

Пятерка вполне подходит для такой банки. Поперечные стяжки ненужны - только продольные. Но если банка из 5-ки надо выставлять по уровню и срезать силикон только снаружи аквы(внутри швы какие будут после склейки, пусть такими и остаются), т.е. клея нехило оставлять. Визуально будет не очень, но надежно. Можно, конечно, и ребер наделать если боишься за надежность, но если выставил нормально, то нечего бояться. Конечно для перестраховки можно и стяжки сделать, но особого смысла нет

Сообщение отредактировал putincev007 - 10.12.2009, 21:55

[spec11]

Познавательная статья из Аквариумного портала: "Выбор и подготовка коряги для аквариума"

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Ни что так не придает аквариуму такой естественный вид, как расположенная в нем натуральная коряга. Для некоторых видов аквариумных рыбок коряга служит местом обитания и убежища, а в некоторых случаях и местом нерестилища.
Поэтому многие аквариумисты хотят видеть у себя в аквариуме этот предмет дизайна аквариума и задаются вопросом, как выбрать и подготовить корягу для аквариума.
В этой статье хочу поделиться личным опытом и описать процесс подготовки коряги.

Естественно, самый простой способ обогатить Ваш аквариум - это купить корягу в зоомагазине. Обычно продаются мангровые коряги из соленых мангровых болот. Выбирая такую корягу, обратите внимание, чтобы она была плотная и поскребите по ней ногтем. Если появится белесая пыльца - не берите такую корягу, поскольку она окрасит и испортит воду в Вашем аквариуме и быстро сгниет.

Но нас не интересует покупная коряга, мы хотим выбрать и подготовить ее сами!

В качестве коряги для аквариума пригодны не все породы деревьев. Рекомендуется выбирать материал из ольхи, клена, ивы, садовых деревьев - яблони, груши. Ни в коем случае нельзя использовать хвойные деревья и деревья, выделяющие много дубильных веществ - такие, как дуб, тополь.
Не следует спиливать еще живые ветки или корни, поскольку для полного высыхания свежего дерева потребуется значительное время, и если не выдержать это время, то коряга окрасит воду и отравит Ваш аквариум губительными для рыбок соками. Таким образом, присматретриваем уже мертвое и полностю высохшее дерево в качестве материала нашей будущей коряги или ищем корягу, пролежавшую долгое время в болоте или в реке (что предпочтительней, поскольку такая коряга не будет всплывать в аквариуме).
Я выбрал корягу из высохшего кустарника боярышника. Вот такой я ее увидел:



На месте отпиливаем все лишние торчащие ветки, чтобы они не мешали транспортировке домой:



И несем свое сокровище домой (если Вы извлекли свою корягу из воды, то не рекомендуется долго держать ее на воздухе, поскольку она просохнет и опять придется ее долго вымачивать, чтобы коряга не всплыла потом в аквариуме).:



Тщательно счищаем кору, подгнившие части дерева(если имеются), придаем окончательный желаемый вид коряги путем отпиливания ненужных частей:



Если коряга была спилина из сухого дерева, то кладем ее в духовку и выдерживаем ее там в течение двух-трех часов при температуре не больше 200°. Большую температуру не следут ставить, иначе обуглятся мелкие веточки на коряге.
Находим подходящую посуду - ни в коем случае не алюминивую или оцинкованную!!! - лучше эмалированую или из нержавейки, готовим насыщенный солевой раствор - расворяем обычную пищевую соль в полном объеме емкости до тех пор, пока она не перестанет растворятся в воде и помещаем туда нашу корягу.. Если коряга полностью не входит в емкость - ничего страшного, обрабатываем ее в два этапа - сначала одну часть, потом другую.



Варим в течении 8-12 часов, периодически подливая свежую воду взамен испарившейся.
Так выглядит коряга после 8 часов варки:



После варки моя коряга уже тонула в воде без всякого груза.
После того, как коряга насытилась солью, кипятим в течении часа в чистой воде и помещаем ее в емкость со свежей водой, которую меняем каждый день в течении недели:



Помещенная в воду коряга поначалу окрашивает ее, но с каждой последующей сменой вода должна становиться все светлее и светлее (помещенная в аквариум коряга будет, безусловно, также окрашивать воду, но этот процесс будет длительным и не таким интенсивным).
И вот, наконец - заключительный этап - погружение коряги в аквариум! Если коряга не тонет, то нужно ее закрепить на дне аквариума, например, одним из предложенных способов, указанным здесь.
Так вылядел аквариум до "рестайлинга":



Так вылядит аквариум после помещения в него коряги:



Особенно оценил появление коряги в аквариуме сомик анциструс.
Если после помещания коряги в аквариум на ней появился белый налет - это явный признак того, что Вы ее недостаточно хорошо подготовили - сократили время этапов подготовки или выбрали гнилой или наоборот, живой материал.

Повторюсь, любая коряга будет по началу незначительно окрашивать воду, но это не должно Вас смущать, просто подменяйте воду раз в неделю, и ваши питомцы будут вам благодарны.

[putincev007]

Познавательная статья из Аквариумного портала: "Выбор и подготовка коряги для аквариума"

Ни в коем случае нельзя использовать хвойные деревья и деревья, выделяющие много дубильных веществ - такие, как дуб, тополь.

Несоглашусь пожалуй на счет тополя...красит, конечно, воду до сих пор (около 1,5 месяца), но я думаю что через месяц-другой пройдет. Никагого влияния дубильных веществ на рыбу не заметил.

[spent1]

В магазине не удержался-купил таки корягу,фишка в том,что весь шарм в её коре,боюсь,что если удалю кору будет не так красиво.Варю её уже почти день,а краска с неё всё лезет и лезет,вот и вопрос :получится у меня этот фокус или все же сдирать придётся?

[2vladimir2]

Был в магазине не удержался купил кокос. Как его приготовить для аквы?

[akvamistika]

[VladiMirSAN]

Кокос можно и не подвергать такой обработке. Достаточно очистить от волосков, прокипятить для дезинфекции и удаления возможных загрязнений поверхности. Из-за сверх плотной структуры кокос в аквариуме не гниет и не съедается анциструсами.

Сообщение отредактировал VladiMirSAN - 13.12.2009, 23:52

[2vladimir2]

Кокос можно и не подвергать такой обработке. Достаточно очистить от волосков, прокипятить для дезинфекции и удаления возможных загрязнений поверхности. Из-за сверх плотной структуры кокос в аквариуме не гниет и не съедается анциструсами.

Эт я знаю. Но вот в чем минус. Эти кокосы привезены неизвестно откуда, их не известно чем обрабатывали и неизвестно где ковырялся негр прежде чем их сорвать. Так что думаю его щас пркипятить раз пять по пять минут, каждый раз меняя воду. Вымочить в воде недельку и в акву.

[siriys77]

Эт я знаю. Но вот в чем минус. Эти кокосы привезены неизвестно откуда, их не известно чем обрабатывали и неизвестно где ковырялся негр прежде чем их сорвать. Так что думаю его щас пркипятить раз пять по пять минут, каждый раз меняя воду. Вымочить в воде недельку и в акву.

Достаточно один раз проварить с солью и второй раз без соли

[2vladimir2]

Достаточно один раз проварить с солью и второй раз без соли

С солью не варил. Терпения у меня не хватило, четыре раза кокос прокипятил и сутки выдержал в воде. Сейчас в аквариуме лежит уже с неделю все нормально. В нем птер и платидор по очереди спят.

[S_Vladimir]

Протока (автоматизированная подача и слив воды в системе аквариумов)




В данной статье будет рассмотрена система автономной подачи водопроводной воды в аквариумы и самостоятельный слив (сток) в систему канализации.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

При протоке можно содержать очень большое количество рыб (у автора содержится 500-600 подростков, по 5-6 см., в 125 литровом аквариуме), при этом вода кристально чистая, так как в сутки подменивается 100-150 литров на свежую, водопроводную.

Пусть вас не пугает тот факт, что вода , поступающая в аквариум, свежая и хлорированная. Так как она поступает очень медленно, она успевает де хлорироваться, да и общее содержание хлора, при медленном поступлении свежей воды, сводится к минимуму.

Так как вода поступает обогащенная кислородом, отпадает надобность в компрессоре. Становятся совершенно не нужны всякого рода фильтры.

Зато, при максимальном количестве рыб, вы смело можете высаживать растения в грунт. Вам не обходимо, всего лишь, один раз в месяц или неделю (в зависимости от скорости загрязнения) чистить «сифонить» дно и грунт.



Как видно на принципиальной схеме №1 я сделал подачу воды внутри сливной трубки (шланга). Преимущества данной системы состоят в следующем :

1. Отсутствует конденсат на подающем шланге (из-за разницы температур , водопроводная вода практически всегда холоднее комнатной температуры, особенно в зимнее время, что способствует образованию конденсата на шланге или трубе).
2. Подаваемая вода успевает прогреться до температуры аквариумной воды, за счет омывания шланга сточной (теплой) водой.
3. По квартире «тянется» не два, а всего лишь один шланг – эстетика.

На стенках сливного шланга образовывается налет (из за взвешенных частиц, присутствующих в воде), для очистки достаточно потрусить или помять шланг слива и шланг подачи (который находится внутри) очистит стенки. Таким образом, можно поддерживать внутреннюю чистоту шланга.
При подаче воды в два и более аквариума, следует ставить пережимы или краники (3). У меня стоят обычные пережимы с медицинской капельницы. Если два аквариума в системе протоки, то краник ставится на первый. Если три – то на первый и второй. И так далее… Как вы поняли, на последний аквариум краник не ставится, чтобы не создавать давление в подающем шланге. В любом аквариуме можно установить необходимое количество подмениваемой воды. Так же можно любой из аквариумов исключить из системы протоки перекрытием краника. Общая подача воды регулируется шаровым краном (рис.2). Шаровые краны предпочтительнее вентиля из-за простоты регулирования и их надежности (отсутствие резиновых прокладок). Перед краном рекомендуется поставить фильтр грубой очистки.

Переливные трубки можно сделать из стеклянных трубок. Сгибаются они очень легко, предварительно прогрев их на газу. Края трубок должны быть опущенны в воду как можно глубже, что даст возможность без проблемно чистить дно или сифонить грунт, в следствии чего, уровень воды в аквариуме будет снижаться, а вода в переливной трубке будет всегда присутствовать. ВНИМАНИЕ: при попадании в переливную трубку большого количества воздуха, создастся воздушная пробка, что будет препятствовать стоку воды. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭТОГО. На край переливной трубки (который опущен в аквариум) необходимо одеть синтетическую сеточку с ячейкой не менее 1 мм. И обтянуть резинкой (В).

Перелив, со всех аквариумов, осуществляется в маленькую ёмкость (5), стоящую с боку. Поднятием или опусканием которой, можно регулировать общий уровень воды во всех аквариумах. С емкости (5) осуществляется общий сток всей системы. Диаметр подающей и сточной трубок зависит от количества подаваемой воды, высоты спада… Для наглядного примера даю свои показатели:

Объем подаваемой воды (в сутки) – 500-600 литров
Внутренний диаметр подающего шланга – 5 мм
Внутренний диаметр сливного шланга – 20 мм
Высота спада воды – 1,5 метра.
При длине шланга 10 метров.
Концы подающих шлангов должны быть выше уровня воды, что бы поступающая вода капала на поверхность. Это предотвратит появление бактериальной пленки. Так же будет происходить дехлорация воды.

Переливные трубки лучше расположить на заднем плане, где их будет легко замаскировать, а краники или пережимы спереди для удобства в обслуживании.



В заключении хочу сказать, что система протоки делалась для выростных аквариумов. Но с успехом может быть применена и в декоративном аквариуме. При этом объем подмениваемой воды можно установить минимальным. Преимущество протоки можно ощутить, только сделав и «запустив» её. Так что – дерзайте. И пусть вам сопутствует удача в вашем творчестве и созидании. Добавьте чуть-чуть фантазии и оптимизма, и…вперед…воплощайте «в жизнь» - лучшее…

Плавающая и донная кормушки



Плавающая на поверхности воды кормушка – обычный аксессуар почти каждого аквариума. Чтобы она не перемещалась по воде, ее крепят к стенке с помощью зажима и присоски.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Все было бы хорошо, если бы уровень воды в аквариуме был постоянный. Но даже в плотно прикрытых крышкой аквариумах происходит испарение воды и уровень ее со временем понижается (если вы, конечно, регулярно не подливаете воду). Например, в моем двухсотлитровом аквариуме с площадью поверхности 5000 квадратных сантиметров за неделю уровень воды опускается в среднем на 1–1.5 сантиметра. И если вначале кормушка ровно лежит на поверхности воды, то затем она принимает наклонное положение: один бок находится на поверхности, другой, удерживаемый зажимом, повисает над ней. Между корпусом кормушки и водой образуется свободное пространство, через которое искусственный корм расплывается по всему аквариуму.

Чтобы этого не происходило, предлагаю крепление кормушки сделать подвижным.

Самый простой вариант – использовать обычный аквариумный термометр в качестве фиксатора кормушки. Его крепят к стеклу с помощью тех же присоски и зажима, устанавливая их так, чтобы верхняя часть выступала из воды на 1–2 сантиметра, а зажим находился на уровне нижней трети корпуса термометра. После этого кормушку прицепляют за термометр, как за крючок.

Можно сделать и специальный крючок для кормушки, изогнув стеклянную или оргстеклянную трубку диаметром 3–4 миллиметра в виде буквы "Г". Дли

на меньшего колена (которое затем вставляют в присоску) должна составлять 1–1,5 сантиметра, большего–5–6. Крепится эта деталь так же, как термометр.

Возможен еще и такой вариант. В присоску вставляют небольшой пластмассовый брусочек (длина около полутора сантиметров, диаметр 3–4 миллиметра), в котором просверлено поперечное вертикальное отверстие диаметром 1–2 миллиметра. В это отверстие пропускают леску и завязывают ее на одной из сторон кормушки. Чтобы узел не развязался, выступающие остатки лески оплавляют до образования шарика-капельки. Длина свободной петли должна составлять около двух сантиметров – это обеспечит кормушке свободу перемещения по вертикали сантиметра на четыре.

Использовав один из предложенных способов крепления кормушки, мы избавимся от неприятной зависимости ее положения от уровня воды.

Плавающие кормушки обычно изготовляются из стеклянных или пластиковых полых трубок (пенопластовыми кормушками лучше не пользоваться – они быстро загрязняются, а чистить их практически невозможно) и имеют, как правило, круглую или прямоугольную форму. Последняя предпочтительнее, поскольку лучше сочетается с формой самого аквариума. Для имеющихся в продаже стеклянных кормушек легко сделать приставку-ситечко, позволяющее использовать их не только для дачи сухого корма, но и при кормлении рыб мотылем или трубочником.

Для изготовления такого ситечка потребуется полоска оргстекла толщиной 2–3 миллиметра. Оргстекло нагревают и изгибают в виде прямоугольной коробочки, стенки которой будут плотно прилегать к внутренним поверхностям кормушки. Ко дну приклеивают (приваривают) сепараторную сетку, капроновую ткань или другой инертный к воде материал с ячейками диаметром 1–2 миллиметра. Затем, пользуясь нагретыми плоскогубцами, слегка отгибают верхнюю часть бортика коробочки. Это делается для того, чтобы ситечко не проваливалось из кормушки в аквариум, к тому же и извлекать его гораздо легче,

При кормлении рыб падающими на дно кормами есть риск, что несъеденные остатки, попав в грунт, вызовут его загнивание. Чтобы свести это к минимуму, под плавающей кормушкой рекомендуют устанавливать на дно блюдце или пластинку стекла. Конечно, эти предметы не украшают аквариум. К тому же из-за круглой формы блюдца в углу образуется пространство, откуда рыбы корм достать не могут.

Избежать этого помогает специальная донная кормушка, изготовленная из пластилина.

Из холодного (чтобы не был слишком мягким) пластилина лепят основание кормушки – плоскость, по форме близкую к треугольнику. Один из "катетов" делают длиннее (эта сторона будет проходить вдоль передней стенки аквариума), другой – короче (вдоль боковой стенки). Длина "катетов" должна составлять примерно 1/5 часть длины соответствующей стенки аквариума. "Гипотенуза" здесь–понятие условное, поскольку лучше, если она будет иметь форму дуги. К этой стороне основания прикрепляется пластилиновый бортик, высота которого должна соответствовать толщине слоя грунта в месте расположения кормушки.

Не надо стремиться к идеальной форме бортика и его основания. Наоборот, благодаря некоторой рельефности донная кормушка гармоничнее вписывается в интерьер аквариума. А вот у "катетов" основания должны быть идеально ровные края (это можно сделать с помощью стеки или обычного ножа), чтобы в дальнейшем они плотно прилегали к стенкам аквариума.

Всю конструкцию обмазывают слоем чуть загустевшего (до консистенции кефира) эпоксидного клея и посыпают гравием, песком и пр. (в зависимости от состава грунта аквариума). Через 2–3 часа. пока клей еще окончательно не затвердел, еще раз проверяют качество краев "катетов": удаляют потеки, торчащие куски гравия и т.д. После этого кормушку оставляют на сутки для окончательной просушки, а затем тщательно промывают в проточной воде и устанавливают на место. С такой кормушки рыбы прекрасно собирают корм. К тому же на ее шершавой поверхности легко удерживаются кашицы, используемые для кормления некоторых (например растительноядных) рыб.

Автор: А.Мохнач, журнал Аквариум 2/1996.

Сообщение отредактировал S_Vladimir - 3.2.2010, 17:30

[putincev007]

Протока (автоматизированная подача и слив воды в системе аквариумов)




В данной статье будет рассмотрена система автономной подачи водопроводной воды в аквариумы и самостоятельный слив (сток) в систему канализации.

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

При протоке можно содержать очень большое количество рыб (у автора содержится 500-600 подростков, по 5-6 см., в 125 литровом аквариуме), при этом вода кристально чистая, так как в сутки подменивается 100-150 литров на свежую, водопроводную.

Пусть вас не пугает тот факт, что вода , поступающая в аквариум, свежая и хлорированная. Так как она поступает очень медленно, она успевает де хлорироваться, да и общее содержание хлора, при медленном поступлении свежей воды, сводится к минимуму.

Так как вода поступает обогащенная кислородом, отпадает надобность в компрессоре. Становятся совершенно не нужны всякого рода фильтры.

Зато, при максимальном количестве рыб, вы смело можете высаживать растения в грунт. Вам не обходимо, всего лишь, один раз в месяц или неделю (в зависимости от скорости загрязнения) чистить «сифонить» дно и грунт.



Как видно на принципиальной схеме №1 я сделал подачу воды внутри сливной трубки (шланга). Преимущества данной системы состоят в следующем :

1. Отсутствует конденсат на подающем шланге (из-за разницы температур , водопроводная вода практически всегда холоднее комнатной температуры, особенно в зимнее время, что способствует образованию конденсата на шланге или трубе).
2. Подаваемая вода успевает прогреться до температуры аквариумной воды, за счет омывания шланга сточной (теплой) водой.
3. По квартире «тянется» не два, а всего лишь один шланг – эстетика.

На стенках сливного шланга образовывается налет (из за взвешенных частиц, присутствующих в воде), для очистки достаточно потрусить или помять шланг слива и шланг подачи (который находится внутри) очистит стенки. Таким образом, можно поддерживать внутреннюю чистоту шланга.
При подаче воды в два и более аквариума, следует ставить пережимы или краники (3). У меня стоят обычные пережимы с медицинской капельницы. Если два аквариума в системе протоки, то краник ставится на первый. Если три – то на первый и второй. И так далее… Как вы поняли, на последний аквариум краник не ставится, чтобы не создавать давление в подающем шланге. В любом аквариуме можно установить необходимое количество подмениваемой воды. Так же можно любой из аквариумов исключить из системы протоки перекрытием краника. Общая подача воды регулируется шаровым краном (рис.2). Шаровые краны предпочтительнее вентиля из-за простоты регулирования и их надежности (отсутствие резиновых прокладок). Перед краном рекомендуется поставить фильтр грубой очистки.

Переливные трубки можно сделать из стеклянных трубок. Сгибаются они очень легко, предварительно прогрев их на газу. Края трубок должны быть опущенны в воду как можно глубже, что даст возможность без проблемно чистить дно или сифонить грунт, в следствии чего, уровень воды в аквариуме будет снижаться, а вода в переливной трубке будет всегда присутствовать. ВНИМАНИЕ: при попадании в переливную трубку большого количества воздуха, создастся воздушная пробка, что будет препятствовать стоку воды. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЭТОГО. На край переливной трубки (который опущен в аквариум) необходимо одеть синтетическую сеточку с ячейкой не менее 1 мм. И обтянуть резинкой (В).

Перелив, со всех аквариумов, осуществляется в маленькую ёмкость (5), стоящую с боку. Поднятием или опусканием которой, можно регулировать общий уровень воды во всех аквариумах. С емкости (5) осуществляется общий сток всей системы. Диаметр подающей и сточной трубок зависит от количества подаваемой воды, высоты спада… Для наглядного примера даю свои показатели:

Объем подаваемой воды (в сутки) – 500-600 литров
Внутренний диаметр подающего шланга – 5 мм
Внутренний диаметр сливного шланга – 20 мм
Высота спада воды – 1,5 метра.
При длине шланга 10 метров.
Концы подающих шлангов должны быть выше уровня воды, что бы поступающая вода капала на поверхность. Это предотвратит появление бактериальной пленки. Так же будет происходить дехлорация воды.

Переливные трубки лучше расположить на заднем плане, где их будет легко замаскировать, а краники или пережимы спереди для удобства в обслуживании.



В заключении хочу сказать, что система протоки делалась для выростных аквариумов. Но с успехом может быть применена и в декоративном аквариуме. При этом объем подмениваемой воды можно установить минимальным. Преимущество протоки можно ощутить, только сделав и «запустив» её. Так что – дерзайте. И пусть вам сопутствует удача в вашем творчестве и созидании. Добавьте чуть-чуть фантазии и оптимизма, и…вперед…воплощайте «в жизнь» - лучшее…

Статья, безусловно, очень полезная. В данной системе протоки много плюсов, но есть и минусы... Считаю, что надежнее и проще сделать сразу аквариум под протоку с отверстием в торцевой стенке и переливным коробом внутри самой банки... Данная же система подходит для уже задействованных аквариумов, и, возможно, риск завоздушивания переливного (сливного шланга) ничтожно мал. Возможно переливной шланг требует лишь редкой проверки и продувки…но, к сожалению очень мало информации об эксплуатации данной протоки. Интересней было бы, если кто-нибудь из наших (местных) опробовал такую систему и поделился опытом эксплуатации, дал оценку надежности.
Недавно проверял сколько воды можно свистнуть так чтоб счетчик не фиксировал разбор (при малом токе тоды). Так вот если сливать с хол. и гор. кранов, в сутки можно сливать около 600л при т=26-27. Эта информация актуальна именно для аквариумов с протокой.

[spent1]

Недавно проверял сколько воды можно свистнуть так чтоб счетчик не фиксировал разбор (при малом токе тоды). Так вот если сливать с хол. и гор. кранов, в сутки можно сливать около 600л при т=26-27. Эта информация актуальна именно для аквариумов с протокой.

Не пойму,как можно счётчик обмануть,там же обычная вертушка стоит