Сейчас обсуждают

[siriys77]

Удобрения является одним из самых важных условий успешного выращивания растений в аквариуме. Недостаточно только купить супер-пупер светильник с металло-галоидными лампами, установить баллон с углекислым газом и потратить деньги на мешок латерита для грунта. Для того, чтобы ваш аквариум выглядел как картинка из книги Амано (предполагая, что художественного вкуса вам не занимать), вам потребуется постоянный уход за растениями, в том числе и внесение удобрений. Вы можете купить многочисленный готовые смеси, а можете сделать самодельные. которые, как показывает практика, ничем не хуже покупных, а даже лучше, поскольку вы можете варьировать тот или иной элемент, если его не хватает.

Если вы боретесь с водорослями, то без удобрений вам не обойтись. Растения могут обогнать водоросли в своем развитии, поглощая фосфаты и нитраты, из-за переизбытка которых появляются водоросли, только если у вас в аквариуме есть достаточно удобрений и особенно железа, которого обычно не хватает.

Существует много вариантов подкормки для аквариумных растений. Универсальной рекомендации на все случаи жизни дать нельзя, поскольку различные растения предпочитают различные элементы в большем или меньшем количестве. Например, криптокорины лучше растут при более высокой концентрации железа, а валлиенснерию такая повышенная концентрация железа угнетает. Для начинающих аквариумистов проще использовать готовые смеси.


При подготовке грунта в него рекомендуется вносить удобрения, особенно содержащие железо - латерит, шарики из глины и т.д.

Система Эдварда

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Думаю что людям которые не говорят по английски или не знакомы с aquaticplantcentral.com будет интересно услышат об идее и практике одного из членов етого сайта по имени Эдвард.

Несколько лет назад пытаясь выграть борьбу с водорослями Эдвард начал использоват воду полученной обратным осмосом (Reverse Osmosis) и совершенно инертный кварцовый грунт. Идея простая - количество растворенных солей в воде из крана значительное. Мы обычно не обращаем внимание на этих солей но измерение етих солей в воде из крана показывает концентрацию около 300 микросименсов/см (при KH=4), а вода полученная обратным осмосом - только 10.

Изпользование воды полученной обратным осмосом позволяет лучше "знать" что происходит в аквариуме. Неизвестные факторы минимальные так как вода почти совершенно чистая.

Понастоящему у Эдварда три банки в которых в продолжений трёх лет он никогда воду не менял а толко удобрял и подливал воды потраченной на испарение. Все удобрения поедаются растениями и оказывается что воду можно не менять так как концентрация солей не увеличивается а стабилизируется около 200-250 микросименсов. Органические остатки распадаются полностью и не накопляются в воде, а также старые корни удаленных растений не задерживаются долго в грунте. Свет в этих банках от 0.25 до 1.15 ватта/литр и растения судя по фоткам растут отлично - в частности Ротала валлиха растет при свете 0.25 ватта/литр! (смотри фотки внизу). Водорослей нет. Но понятно что невозможно защитить банок от случайного внесения кладофоры или бороды. Из моего личного опыта если растения понастоящему растут хорошо в течение несколько недель буквально все водоросли (вкл. кладофора и борода) постепенно исчезают.

Удобрение етих банок и есть самое главное в системе Эдварда. Он считает что Азот, Фосфор, Калий, Кальций, и Марганец должны обязательно быть в определенном соотношений. При том Калий в самом большом количестве (интересно что Амано тоже считает Калий первостепенным элементом). Железо и микроэлементы должны тоже присуствовать но добавление зависит от того как растения поедают Азот и Фосфор, а тоже от того как растения выглядят (побледнение).

Вот соотношение которое Эдвард считает подходящими (но пытается усовершенствовать в зависимости от типа растений, света и т.д.):
Азот:Фосфор:Калий:Кальций:Марганец
0.75 : 0.25 : 1.00 : 0.1 : 0.1

Он приготовливает раствор в котором соотношение этих элементов как указано выше. Каждый день он добавляет определенное
количество этого раствора. Таким образом растения никогда не испытывают недостаток того или другого элемента.

Если банка "медленная" (рост растений не должен быть быстрым) добавка удобрения легкая. Если банка "скоростная" (хотим быстрой
рост) то добавлением раствора можно довести Азот:Фосфор до 10:1 или даже выше.

В общем это всё о системе Эдварда, но я пропустил некоторые детали которые я добавлю если кто-то здесь поинтересуется.

А вот и некоторые интересные вещи о системе Эдварда:
- pH снижается и стабилизируется на 4.5 в результате использования воды полученной обратным осмозом (жесткост меньше 1) и нагнетания CO2.
- Ph-crash (резкое снижение pH до 2 или 3 и смерть всего живого в банке) в течение 3-х лет никогда на произошел.
- Английский оригинал разъяснения системы здесь:
ссылка
- Фотки растений выращенными этим образом:

Все ети сенсационные результаты у Едварда добился при использованием 100% воды полученной обратным осмосом. Так как не все могут такию воду раздобыть и использовать на 100% он хочет заинтересовать хобиистов в экспериментировании с соотношениями элементов.

В общем банка с 100% чистой воды это идеальный случай но может быть поможет найти обоснованный способ удобрения. Здоровая, чистая банка ето работа которая почти невозможно повторить и одна из причин это неправильное питание растении. Мы рабы подмены воды и если растения не растут даже если мы все правильно сделали у нас нет никакого способа сказать что произошло и мы можем только подменить воду, начат с нуля и надеятся.

О рыб - я знаю только что Эдвард держит лимонных тетр и они нерестятся при pH=4.5. Может быт у него другие рыбы тоже но я должен спросит. Лично мне вопрос о рыб не совсем интересует так как я предпочитаю только растения в банке :-) но если система Эдварда вызовет интерес вопрос о рыб конечно важный. Спрошу и добавлю.

Азот:Фосфор:Калий:Кальций:Марганец
0.75 : 0.25 : 1.00 : 0.1 : 0.1

Не марганец. Магний.

Азот:Фосфор:Калий:Кальций:Марганец
0.75 : 0.25 : 1.00 : 0.1 : 0.1

Не марганец. Магний.

сообщение Киценко Евгений
Реализация подобного проекта -моя давняя мечта- замучали постоянные колебания биохимических параметров воды в водопроводе, как сезонные так и рукотворные, Однако перед глазами встает пугающий перечень мер для успешности данного проекта. Наличие РО установки и РН контроллера это сущие мелочи.


Я тоже достаточно измучился пытаясь угадать какое удобрение я добавил в избыток и какое в недостаточном количестве.

Понастоящем в Америке большинство людей стремится поддерживать вот такие параметры воды:
- KH = 3-6
- GH = 5-8
- CO2 = 20-30 мг/Л (pH- 6.4-6.8 при KH=4)
- соотношение N : P = 10:1
- Железо и микроэлементы - 0.1 мг/Л или как диктуют растения
- Калий - 20-30 мг/Л, но не все люди изпользуюут

Мь всё это постигаем кидая ложки химикатов в банке. Понятно - ето всегда приблизительные количества. Обычно оказывается что у нас избыток того или другого элемента а недостаток какого-то другого. Мы все это "зануляем" меняя воду раз даже два раза в недели по 30-50%. Потом всё сначала - избыток и последующее голодание... Дурная практика.

Соотношение N : P:К:Ca:Mg (0.75:0.25:1.0:0.1:0.1) Эдвард добился после довольно долгих экспериментов. Ещё раз - это не значит что это и есть правильное соотношение для всех банок во всем мире :-) Но соотношение это доказано весьма задоволительним образом тремя банками Эдварда.

Как я уже сказал - осмосная вода не обязательная, основное ето правильное соотношение элементов.

Основной проблемой мне видится контроль в реальном времени основных химических параметров воды. Как это делает Эдуард? Неверю, что сыплет соли наглазок. Наверное использует иономер с набором ионоселективных электродов?
P.S. Для травника это высший пилотаж. ИМХО.


Конечно у Едуарда нету никаких сложных научних приборов. Он все делает просто - приготавливает растворы елементов измеряя сухие химикали цифровими весами с точности до 0.10 грамма. Так что он хорошо знает что он добавляет в банке. Конечно процесы в банке - ето уже вопрос тестирования с помощи капельних тестов. Тоже у него несложный и недорогой приборчик для измерения электрической проводимости воды (общее количество растворенных неорганических солей - TDS). Изменения концентраций органических веществ етот прибор не измеряет. Если что-то резко изменилось в банке и ето не Азот, Фосфор, или pH то TDS ето улавливает.

Капельных тестов он проверяет с помощью растворов которых нетрудно сделать - известное количество Азота и Фосфора.

Так как Эдвард удобряет ежедневно у него система очень стабильная и становится легко предсказуемой. После несколько недель обычно измерение Азота, Фосфора, и pH уже не так критично потому что всё идет закономерно. На этом этапе весь уход сведен до ежедневном кормлений растений. Если TDS растёт то конечно воду надо менять, но если у растений есть все что нужно они всё поедают перемена води не обязательна.

Я лично не думаю что система Эдварда отличается от того что практикует Амано или Луис Наварро (http://www.mynatureaquarium.com) - те же ежедневные добавки удобрений с цели осигурить все что нужно растениям.

сообщение CABA
Имхо нет никакой надобности мониторить в реалтайме. Достаточно капельных тестов, раз-два в неделю. Практически все тесты есть и доступны


Да, это точно - следит он за обычными показателями используя обычные капельные тесты которые проверены перед использованием.

Эдвард начал использовал доломит (CaMg(CO)3)- минерал такой который добавляет в воде только Кальций, Магний, и KH. Он доводит жесткость осмозной води до 1 только с одной цели - убедиться что пХ у него действительно 4.5. Электроды pH-метров почему-то неточно работают с 100% осмозной воды.

Эдуард использует УФ-стерилизацию. Небольшое дополнение.
Соли для водоподготовки и добавок, хлориды, сульфаты, фосфаты и нитраты.

вот, решил тиснуть переведенную часть сообщения Эдуарда, она может быть наиболее интересной для всех

--------------------
Standard Dosing:
NO3 - 0.75
PO4 - 0.25
K - 1.00
Ca - 0.10
Mg - 0.10
--------------------
Если тест показывает повышенный уровень NO3 в воде, то переходим на NO3-FREE смесь:
NO3 - 0.00
PO4 - 0.25
K - 1.00
Ca - 0.10
Mg - 0.10
--------------------
Если тест показывает повышенный уровень PO4 в воде, то переходим на PO4-FREE смесь:
NO3 - 0.75
PO4 - 0.00
K - 1.00
Ca - 0.10
Mg - 0.10
--------------------
--------------------
Все, что нужно это K2SO4, KNO3, KH2PO4, MgSO4, CaCl2, TE (trace elements) и тогда растворы могут быть сделаны:

Standard [раствор]
0.75:0.25:1.00 - разводится на 500ml
KNO3 - 20.38 g
KH2PO4 - 5.97 g
K2SO4 - 15.74 g

NO3-FREE [раствор]
0.00:0.25:1.00 - разводится на 500ml
KNO3 - 0.00 g
KH2PO4 - 5.97
K2SO4 - 33.30 g

PO4-FREE [раствор]
0.75:0.00:1.00 - разводится на 500ml
KNO3 - 20.38 g
KH2PO4 - 0.00 g
K2SO4 - 19.56 g

Ca
0.1 - разводится на 500ml
CaCl2 - 6.11 g (CaCl2 2H2O, Calcium Chloride Dihydrate)
Примечание: согласно более позднего варианта первоисточника, данный раствор применяется только в случае использования осмозной воды.

Mg
0.1 - разводится на 500ml
MgSO4 - 16.90 g

Данное решение дает начальную пропорцию/дозировку 3 ml / 100 l.

Примечание (не из перевода): это означаент, что стоит начинать с данного количества в расчете на 100 л., далее стоит мониторить уровень фосфатов и нитратов, например, еженедельно.
На основе измерений вводить корректировку дозировки. Если соотношение NO3 : PO4 не нарушается, но общий уровень и NO3 и PO4 низкий, то дозировку всех компонент стоит увеличить.
Если при соблюдении соотношения NO3 : PO4 уровень всего превышает целевую величину, то стоит все несколько уменьшить в дозировке

дозируется одинаковое количество в ml:
1) NO3 : PO4 : K - один из трех растворов: стандард, NO3-FREE или PO4-FREE
2) Ca (только для тех, кто пользует осмозную воду /это появилось в более поздей редакции/)
3) Mg

данное решение, дает "правильное" соотношение компонентов для правильного питания растений.

Меняют ли приведенные в списке химические элементы, параметры воды?


Он говорит что очень маленкое увеличение в ТДС, специфично если налить избыток Калия.
<!-- [if !supportLineBreakNewLine] -->
<!-- [endif] -->

Обязательно ли соблюдение указанных пропорций?

Да, обязателно. Но Едwуард говорит что он не думает что соотношение 0.75:0.25:1.00:0.10:0.10 одинственое и самое хорошее. До сих пор ето соотношение показывает самих хороших результатов для Едуарда. Он надеется что все ми поможем ето соотношение усовершенствовать для разних условиях - свет, вид растений и т.д.

Что случится, если один или другой компонент будет "перелит" в банку?

Надеемся ничего плохого.. но подмена воды самый безопасный подход. В сравнений с появлений и борбы с водорослями быстрая подмена воды легкая и надеждная работа.

как насчет pH?

Говорит что пХ озмозной воды стабилизируется на 4.3 и никаким образом не растёт или падает.

Из-за того как я первое сообщение написал создалось неправильное впечатление что система Едуарда связана с изпользованием 100% осмозной воды. Ето не так.

Систему сам Едуард называет (ХХХ) - Система Постоянной Поддержки. Основное в етой системе постоянное снабжение питательными веществами. Вода может быть водопроводной, озмозной, или смешанной.

Едуард експериментирует в банках с 100% осмозной воды потому что таким образом вода не содержит каких-то неизвестних веществ. Цель у него установить что именно нужно растениям - какие химические елементы или группы елементов. Результати до сих пор показывают что всё как ми знаем (Азот, Фосфор, Калий, Кальций, Магний, Железо и микроелементы).

Соотношение этих елементов очень важное. Понастоящему самые хорошие результаты у Едуарда при използований, как я уже написал, етого соотношения:
Азот - 0.75
Фосфор - 0.25
Калий - 1.00
Кальций - 0.10
Магний - 0.10
Железо и микроелементы - 0.10 (в зависимости вида растений)

Едуард не претендует что он открыл идеальное соотношение елементов. Он хочет что бы побольше людей побробовали ето соотношение оптимизировать.

О воде - осмозная вода не обязательна. Но посмотрите на эти интересные результаты. Зайдите здесь:

И посмотрите на первом сообщений от "Edward". Сравнение двух банок:
Банка 1: 100% осмозной воды, перемена води никогда не делал, удобрял каждий день в соотношений описанном выше. Грунт - 100% квартз (свершенно инертний материал).
Банка 2: 100% осмозной воды + доломит в качестве субстрата. Доломит добаблияет Кальций, Магний, и ХХ в воде. 9 месяцев без подмены воды. В результате изпользования доломита жесткость воды повысилась до 16 (GH), и TDS повысилось до 950.

Там в теме 3 фотки одном и то же растений - Hemianthus callithrichoides:
Фотка 1: Гемиантус на поверхносте воды в Банке #1
Фотка 2: Гемиантус на дне в Банке #1
Фотка 3: Гемиантус на дне в Банке #2

Как видно в Банке #1 Гемиантус отлично растёт.
В Банке #2 растение не погибло но очень плохо растёт.

Ниже другая фотка - сравнение Гемиантуса от Банке #1 и от #2.

Правда в Банке #2 вода очен жесткая но растение всё равно не погибает. Вполне возможно смешение озмозной воды с водопроводной чтоб получить мягкая вода в которой при наличий хорошего питания растения будут расти лучше.

...Однажды на каком то конференций кто-то спросил у Амано "А почему у вас всегда очень мягкая вода?". На этом Мастер ответил вроде-би дурацким образом "Мягкая вода осигурит хороший рост растений..."

Мягкая вода предпочтительна но у Луиса Наварро в Хюстоне вода с KH=9 а банки у него мирового класса:
http://www.mynatureaquariums.com

Ниже я обясняю каким именно образом использовать удобрения в ситеме Едуарда (Постоянная Поддержка Системы).

Первый шаг ето приготовление растворов.
На второй странице настоящей темы Андрей Елагин написал какой точный химический состав растворов. В основе ето 6 бутылок:

1. Раствор Азота, Фосфора, и Калия;
2. Раствор без Азота, а только Фосфор и Калий;
3. Раствор без Фосфора, а только Азот и Калий;
4. Раствор Кальция;
5. Раствор Магния;
6. Раствор Железа и микроелементов.

Второй шаг ето определить какого количества раствора #1 мы должны наливать в банке каждый день.
Растворы #2 и #3 может быть никогда не понадобятся но описание почему они могут быт нужными всё равно нужное.

Даю пример с запуском 200 литровой банке. Скажем что у нас цель подерживать Азот и Фосфор в соотношений 5:0.25 мг/Л. Это соотношение близко к общепринятом соотношений 10:1, которое в доказано практикой. Реальное соотношение зависит от виды растений, света и т.п. и может быть саэм 1:0.1, 10:1, 20:2, или как вам захочется (но всегда 10:1 или близко).

День 1 - тест:
- Капельными тестами проверяем Азот и Фосфор. Скажем оба показывають ноль.
День 1 до день 7 - удобрение:
- Добавляем 10 мл. раствора #1, 4, 5 + 6*(смотри обяснение о #6 внизу) каждый день.

День 8 - тест:
- Капельными тестами проверяем Азот и Фосфор. Скажем результаты Азот=20 и Фосфор=5. Цель - Азот=5, Фосфор=0.25.
Это означает что нам надо добавлят меньше Азота чтобы концентрация снизилась до 5. Тоже мы должны добавлят меньше Фосфора чтобы концентрация снизилась до 0.25.
Поетому продоляем добавлят раствора #1 но в меньшем количестве.
День 8 до 15 - удобрение:
- Добавляем 5 мл. раствора #1, 4, 5 + 6* каждый день.

День 16:
- Капельными тестами проверяем Азот и Фосфор. Скажем результаты Азот=5 и Фосфор=0.1. Цель - Азот=5, Фосфор=0.25.
Ето означает что в течение недели мы снизили Азот и Фосфор очень быстро. Если ми продолжаем удобрять таким образом через недели у нас будет Азот=1 и Фосфор=0, а цель 5:0.25. Так что продолжаем добавлят раствор #1 но немного больше.
День 16 до 23 - удобрение:
- Добавляем 8 мл. раствора #1, 4, 5 + 6* каждый день.

День 24 - тест:
Капельными тестами проверяем Азот и Фосфор. Скажем результаты Азот=5 и Фосфор=0.25, успели постичь цели. С тех пор удобрениам добавляя 8 мл. #1, 4, 5 + 6* каждый день конечно следя за состояние растений но не обязательно тестируя каждой недели.

Если ми продолжаем добавлять 8 мл. раствора #1 то у нас будет постоянное соотношение Азот:Фосфор 5:0.25. Это соотношение будет менятся вниз или вверх в зависимости от состояния растений, рыб, кормления рыб и т.п. Но мы всегда будем знать что все удобрения присуствуют и при том в определенном соотношений.

О растворах #2, #3 и т.д.:
#2: Думаю что понятно что раствор без Азота (#2) можно изпользоват для коригирования ситуацый при которой добавка раствора #1 значительно повышает Азот, а не Фосфор.
#3: Аналогично с раствором #3 - коригирует ситуацию при котором раствор #1 довел воды до избытке Фосфата, но недостаточно Азота.
#4: Раствор Кальция добавляем каждый день без исключений в количестве равном раствора #1 (2 или 3). Растения исползуют Кальций и он не должен накоплятся так как раствор #4 очень слабый. Тест твёрдости (GH) покажет если Кальций накопляется, но перед тем мы уже заметим что рост растений не такой как надо.
#5: Раствор Магния - аналогичен раствору #4.
#6: Железо и микроелементы ми тоже должни добавлят каждый день. Количество дневнои дозы определяем опытным пуём наблюдая растения. Хорошая начальная дозировка для 200 литровой банке - 5 мл. в день. Повышение дозы оправдано если растения бледы. Понижение дозы толко если заметим появления водорослей - обычно самые первые появляются на переднем стекле банки.

После трёх или четырёх недель у нас уже появится опыт с удобренией етой именно банке. Работа сведется до ежедневном добавке 8 мл. раствора #1, 4, 5, и добавки несколько милилитров раствора #6. Работа думаю отнимет не более одну минуту.

Кажется это всё. Конечно мы все понимаем что не всегда банка развивается идеальным образом. Но с помощи системы Едуарда (Постоянная Поддержка Системы) у нас будет лучшее представление почему у нас есть или нет проблем.

... Остаётся только проверить всё ето нам лично, на практике, с использованием воды, екипировкой, и условия которых у нас есть <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] --> ...

сообщение Sebastian Pereira
Тут не совсем понятно с калием. Капельных аквариумных тестов на калий вроде бы нет (не видел, не слышал). Мы смотрим только за фосфатами и нитратами. Откуда у нас берется уверенность про оптимальность содержания калия в банке?

Капельные тесты для Калия существуют. Но я не думаю что много людей используют.

0 Калия и ППС (система Едуарда) - как я уже сказал Едуард делал експерыменты с разными соотношениями Азота, Фосфора, и Калия. Обратим внимание на то что в растворах #1, 2, и 3 Калий всегда в самом большом количестве. Конечно ежедневное удобрение этими растворами обеспечит присуствие Калия. Оптимальное количество любого елемента, не только Калия, зависит от типа растений, света и т.п. (Ироничным образом скажу что я уверен что один хороший день какая-то Американская фирма начнёт рекламироват бутылочку которая обеспечит все банки, во всем мире, а также на Луне самым оптимальным количестве Калия... и даже лучше чем оптимальным)

ППС расчитывает основно на добавке елементов. Тестирование становится второстепенным после того как мы установили скорост питания растений.

Другой аспект - Азот и Фосфор должны присуствовать но не должны быть в границах теста. Я лично люблю поддерживать Азот и Фосфор в воде в пределах которые не подлежат тестировний. Каждый день я наливаю немного удобрений, но тесты показывают ноль. Таким образом мне не приходитсия резать растения каждую неделю и банки выглядят хорошо дольше. Не совсем уверен но кажется что Амано делает что-то подобное, у него содеряние Азота и Фосфора всегда очень низкое, обычно 0 до 0.2.

Снова скажу - до сих пор соотношение которое Едуард сегодня изпользует показало самых лучших результатов на практике и при том в банках Едуарда. Достаточно ли там Калия? Едуард не настаивает что он установил оптимальное соотношение. Он надеется заинтересовать людей в експериментирований основанной на постоянном поддержке определенной соотношений удобрений в банке.

Капельные тесты для Калия существуют


Не могли бы Вы назвать фирму-производителя таких тестов?

http://www.hannainst.com/products/testkit/hi38082.htm
http://www.lamotte.com/pages/food/ind-kits/potasium.html
http://petsolutions.com/product.asp?pn=12516807

сообщение Nafanaill ...Эт получается не вода а смесь серной и соляной кислот?
Или растения их тоже потребляют в количестве сопоставимом с кальцием, магнием и калием?

похоже, я не один такой безграмотный. <!-- [if gte vml 1]> <!-- [if !vml] --> <!-- [endif] -->
я задал аналогичный вопрос Эдварду, на что получил огромную диаграмму с полным спектром продуктов, которые растения потребляют.
согласно данной программе все компоненты, участвующие в удобрении должны быть полностью поглощены.
Если идет передозировка чего-либо, то это должно отслеживаться еженедельным тестированием с последующей коррекцией дозировки на след. неделю.
Данный метод вызвал в свое время большие дискуссии, но похоже, что все улеглось и народ принял данный метод на вооружение.
Особенно неожиданным оказалось, как минимум для меня, что растения потребляют огромное количество кальция и магния.
Т.е. теория о предпочтении низкой жесткости воды для ряда растений оказалась не верной.

[siriys77]

Удобрения для аквариумных растений

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Удобрения является одним из самых важных условий успешного выращивания растений в аквариуме. Недостаточно только купить супер-пупер светильник с металло-галоидными лампами, установить баллон с углекислым газом и потратить деньги на мешок латерита для грунта. Для того, чтобы ваш аквариум выглядел как картинка из книги Амано (предполагая, что художественного вкуса вам не занимать), вам потребуется постоянный уход за растениями, в том числе и внесение удобрений. Вы можете купить многочисленный готовые смеси, а можете сделать самодельные. которые, как показывает практика, ничем не хуже покупных, а даже лучше, поскольку вы можете варьировать тот или иной элемент, если его не хватает.

Если вы боретесь с водорослями, то без удобрений вам не обойтись. Растения могут обогнать водоросли в своем развитии, поглощая фосфаты и нитраты, из-за переизбытка которых появляются водоросли, только если у вас в аквариуме есть достаточно удобрений и особенно железа, которого обычно не хватает. Существует много вариантов подкормки для аквариумных растений. Универсальной рекомендации на все случаи жизни дать нельзя, поскольку различные растения предпочитают различные элементы в большем или меньшем количестве. Например, криптокорины лучше растут при более высокой концентрации железа, а валлиенснерию такая повышенная концентрация железа угнетает. Для начинающих аквариумистов проще использовать готовые коммерческие смеси. При подготовке грунта в него рекомендуется вносить удобрения, особенно содержащие железо - латерит, шарики из глины и т.д.

Это наиболее часто задаваемый вопрос - "у меня есть аквариум на 200 литров, сколько мне надо лить удобрений?". Точный ответ на такой вопрос дать невозможно, поскольку он зависит от множества факторов:
Количества растений в аквариуме - одинокая травинка и густой лес нуждаются в разном количестве добавляемых удобрений;
Вида растений - быстрорастущая гигрофилла требует много больше элементов, чем медленно растущий яванский папоротник;
Количсетва света и углекислого газа в аквариуме - ярко освещенному аквариуму, в который вы добавляете углекислый газ, где фотосинтез идет так, что кислород бурлит, необходимо больше удобрений чем, аквариуму, где света немного. От этого же и зависит допустимый уровень нитратов и фосфатов, переизбыток которых в воде является обычно причиной появления водорослей. Например, в аквариуме - "темном царстве", вполне нитраты могут достигать 10-20 mg/l, а фосфаты - 1-2 mg/l, без того6 чтобы начался рост водорослей, а в "бурно растущем" аквариуме проблемы могут начаться уже при 10 mg/l нитратов и 0.2-0.5 mg/l фосфатов. Надо заметить, что если у вас растения растут быстро, то уровень нитратов и фосфатов обычно нулевой и приходится подбавлять нитратов (на этом основан один из способов борьбы с водорослями);
Температуры и других параметров воды - если они неоптимальные и растения растут плохо, то смысла в добавлении удобрений нету никакого;
Наличия тех или иних элементов воде. Например, при недостатке какого-либо элемента растение неспособно усваивать другие элементы. При переизбытке наблюдается аналогичная картина;
И главная причина - мы не знаем, сколько все таки нужно растению того или иного элемента. Ниже приведены оптимальные значения микро и макроэлементов для роста растений. Но это весовые значения в сухой массе растения, а не в реальности, в аквариумной воде:
С (Углерод) - около 45%;
N (Азот) - 1-3%;
K (Калий) - 0.3-6%;
Ca (Кальций) - 0.1-3.5%;
P (Фосфор) - 0.05-1%;
Mg (Магний) - 0.05-0.7%;
S (Сера) - 0.05-1.5%;
Fe (Железо) - 10-1500 ppm (parts per millions);
Cl (Хлор) - 100-300 ppm;
Mn (Марганец) - 5-1500 ppm;
Zn (Цинк) - 3-150 ppm;
Cu (Медь) - 2-75 ppm;
B (Бор) - 2-75 ppm;
Mo (Молибден) - следы.
Существует много видов аквариумных удобрений, отличающимся своим составом. К сожалению, некоторые удобрения представляют собой разведенные удобрения для цветов., в которых много нитратов и фосфатов. Всегда внимательно проверяйте состав смеси. В удобрении не должно быть фосфатов и нитратов (обычно состав смеси обозначается в виде N-P-K, где N,P,K - процентное содержание азота - nitrogen, фосфатов - phosphate, калия - potassium). Нитраты и фосфаты обычно являются продуктами жизнедеятельности рыб и дополнительная подкормка нитратами нужна редко. Калия обычно не хватает в воде. Смотрите, чтобы в используемом вами удобрении были необходимые микроэлементы и особенно железо, при недостатке которого листья (молодые и у быстрорастущих растений в первую очередь) начинают желтеть. Аквариумные удобрения бывают двух видов - в виде таблеток для внесения в грунт (их удобно использовать при подготовке грунта) и жидких удобрений. Даже если вы используете таблетки, то подкормка жидкими удобрениями все равно бывает необходимой - особенно калием, который должен присутсттвовать в воде, поскольку поглощается листьями, и которого обычно не хватает. Калия можно добавлять побольше, поскольку он не вызывает развития водорослей, как железо, приводящее к появлению нитчатых водорослей. К сожалению, в фирменных удобрениях обычно недостаточно калия, а увеличение дозы приведет лишь к появлению водорослей, поэтому дополнительня подкормка калием нужна.

Более опытные аквариумисты могут попробовать составлять смеси сами. Основное достоинство таких смесей их дешевизна (за стоимость пары бутылок готовых удобрений можно купить достаточное количество микроэлементов на сотню лет) и то, что можно варьировать состав, адаптируя его к конкретным нуждам растений, которые можно определять по признакам недостатка элементов. Данный состав базируется на рекомендациях, данных на Крибе для составления PMMD (poor man dosing drop). Другое описание можно найти на Jack's Hydroponic Info pages. В состав я внес некоторые изменения, основываясь на собственном опыте.

Важным элементом является Mg. Если вода жесткая, точнее высока ее некарбонатная жесткость, которая иногда называется постоянной (general hardness), то в ней содержатся соли магния и кальция. Однако, в большинстве случаев Mg будет не хватать. Он добавляется в виде сульфата MgSO4*7H20. Его можно приобрести в аптеке или магазине цветочных удобрений. Калий, которого в воде содержиться очень мало, и он не является продуктом жизнедеятельности рыб, добавляется в виде сульфата калия K2SO4. Возможно также использование карбоната калия (это изменит карбонатную жесткость воды) или хлорида калия. Калий добавляется также и с нитратами калия, которые служат источником азота, если в воде недостаток нитратов.

Состав смеси такой:
1/2 литра воды - можно брать дистиллированную, но можно и обычную из-под крана;
1 столовая ложка смеси микроэлементов (из расчета 4-6% процентов железа);
2 столовые ложки K2SO4. Если у вас много быстрорастущих растений, то можно увеличить количество добавляемого калия. Обычно при его недостатке, растения начинают показывать признаки голодания - коричневые области на листьях, переходящие в дырки;
1 столовая ложка MgSO4+7H20.

Иногда добавляется соляная кислота (около 1 мл HCL на 1/2 литра смеси) для предотвращения роста бактерий в воде и улучшения растворения элементов, но можно этого и не делать и хранить смесь в холодильнике. Смесь должна хранится в непрозрачной бутылке, так как некоторые компоненты могут разлагаться на свету. Не следует делать запас смеси больший чем несколько месяцев, поскольку время жизни разведенной в воде смеси неизвестно. Сухая смесь устойчива. Иногда рекомендуется добавлять нитраты (KNO3) непосредственно в смесь. Это делается в случае, когда их уровень в воде нулевой. Однако лучше добавлять их отдельно, или установить, сколько примерно требуется нитратов для поддержания их оптимального уровня, после этого добавить в смесь. В противном случае, поскольку количество добавляемой смеси в аквариум определяется концентрацией железа, будет сложно контролировать уровень добавляемых нитратов. Смесь лучше всего добавлять ежедневно. Следует добавлять ее постепенно (ни в коем случае не быстро, поскольку растения не способны усвоить все удобрения мгновенно), пока уровень железа не будет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень его может привести к росту водорослей, особенно нитчатых. В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа. При отсутствии теста на железо следует добавлять особенно осторожно, поскольку легко можно передозировать. В течении первых полутора-двух недель можно добавлять около 1 мл смеси на 100 литров воды (при наличии достаточного количества света/продувки СО2/еженедельной подмены 15-20% воды) затем уменьшить эту дозу в два-три раза.

Если вам не удалось достать смеси микроэлементов, то ее можно попытаться сделать самому. данный материал написан на основе дискуссий в ньюсгруппе (фидо-конференция) fido7.ru.aquaria и личной переписке. Я выражаю благодарность всем принявшим в ней участие, особенно Е. Загнитко, чьей идеей было использование лиммоной кислоты. Лучше всего покупать микроэлементы в магазине, где продаются химическое оборудование, но если у вас его нету поблизости, то можно приобрести:
Борную кислоту - для добавления бора - в аптеке;
MgSO4*7H20 (epsom salt) - в аптеке или садовом магазине ;
Поташ (для получения калия) -- в садовом магазине или в фотомагазине;
K2SO4, KCl, KNO3 (нитрат калия - для получения калия и нитратов) - в садовом магазине;
Различные соединения кальция (карбонат, раковины моллюсков) - в том случае, если в воде растениям не хватает кальция.

Теперь самое главное - это железо. Если вам повезет, то вы приобрете уже хелированное железо (вместе с ЭДТА или Трилоном-Б - натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (вроде правильно написал это слово). Следите, чтобы это было двухвалентное железо (Fe++), а не трехвалентное (Fe+++). Растениями используется двухвалентное железо. Также вы можете взять железный купорос FeSO4*7H2O и смешать его с Трилоном-Б. который продается в фотомагазине. Объем добавляемой смеси можно прикинуть из условия, атомный вес купороса - 278, железа 56. Поэтому для создания концентрации 0.01-0.02 mg/l железа, вам необходимо добавлять примерно 0.05-0.1 mg/l купороса в аквариума. Поэтому следует добавить по 0.5г купороса и Трилона Б на литр воды (или по грамму на два литра, особая точность не нужна) и добавлять в аквариум по 10-20 мл на 100 литров воды.

Концентрация остальных элементов рассчитывается, чтобы они составляли пропорцию аналогичную смеси микроэлементов, описанной выше. Смешивание и хранение такой смеси также аналогично описанной выше. Вместо Трилона можно использовать лиммоную кислоту, которая будет образовывать цитраты железа. К сожалению срок годности такой смеси неизвестен, однако он меньше, чем для смеси железа с ЭДТА, поэтому не следует заготовлять большие партии впрок.

Общие рекомендации для наиболее важных элементов

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Фосфаты - тест не должен показывать наличия фосфатов. При этом растения способны усваивать самые ничтожные количества их в воде. При отсуствии измеримого количества фосфатов в воде у вас будет меньше проблем с водорослями. Эта основная причина, по которой нельзя добавлять в воду удобрения для комнатных растений. Рыбы обеспечат достаточное количсетво фосфатов - фосфор входит в состав органики и при ее разложении становится доступным для растений. Если вы держите мало рыб, то можно добавлять чуть-чуть удобрений, содержащих медленно растворимые фосфаты (например, удобрения для пальм) в грунт, но ни в коем случае не в воду, где они будут доступны водорослям. Но в подавляющем большинстве случаев такого делать не приходится.

Нитраты - следует держать уровень нитратов примерно 2-5 mg/l (это уровень нитратов, а если ваш тест показывает содержание азота, то вам надо пересчитать). наличие небольшого количества нитратов хорошо тем, что в этом случае растения поглощают фосфаты, не оставляя их водорослям.

Калий - его можно побольше. Он не вызывает развитие водорослей. Поэтому частенько его кладут "на глазок". В оценке оптимального концентрации точного мнения нету, принято примерно 20-50 mg/l. Существуют тесты для измерения концентрации калия, но они дорогие и ими достаточно неудобно пользоваться, поскольку они основаны на измерении "взбаламученности" воды. Калий обычно добавляется в виде сульфатов или нитратов (если вы добавляете нитраты). Подробней об этом написано ниже. Удобный способ - следить за признаками недостатка калиям недостатка калия и добавлять по мере необходимости.

Железо - один из наиболее важных микроэлементов, которого обычно не хватает в аквариуме. Его недостаток приводит к хлорозису, при этом в листьях не образуется хлорофилл и они выглядят бледно-желтыми. Примерная оптимальная концентрация железа составляет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень его может привести к росту водорослей, особенно нитчатых. В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа. При отсутствии теста на железо следует добавлять особенно осторожно, поскольку легко можно передозировать.

[big-alex]

Есть у когонибудь собственный опыт по удобрениям кроме перепечатанного с других источников?

[Ben_Zol]

Есть у когонибудь собственный опыт по удобрениям кроме перепечатанного с других источников?

Некоторое время назад моим растениям стало не хватать железа и калия. Начал поиски препаратов железа и калия, обойдя все аптеки и магазины торгующие семенами и прочим в округе понял что препараты 2-х валентного железа стоят дорого в аптеках. В одном магазине с семенами нашел таки препарат содержащий железо. Развел в воде и понял что железо там 3-х валентное а оно по полученной информации аквариумным растениям бесполезно. Решил попробовать восстановить. Для восстановления использовал аскорбиновую кислоту. Процесс восстановления удался. Цвет раствора приобрел зеленоватый цвет вместо коричневого. Стал добавлять в аквариум. Хлороз на большинстве растений прошёл через несколько дней. Далее нехватка калия. Нашёл в одном из магазинов калий сернокислый. Стал добавлять в аквариум. Признаки голодания прошли. Столкнулся с неудобством при добавлении раствора, сложно дозировать. Пришлось изучать химические формулы препаратов содержащих калий. И решение было найдено. Это таблетки аспаркам, содержащие аспарагинат калия и магния. При внесении аспаркама следует учитывать что магний повышает жесткость воды. Через некоторое время заказал через интернет удобрение содержащее именно железо и калий. С тех пор нет признаков минерального голодания у растений. Вот такой мой опыт.

[big-alex]

Некоторое время назад моим растениям стало не хватать железа и калия. Начал поиски препаратов железа и калия, обойдя все аптеки и магазины торгующие семенами и прочим в округе понял что препараты 2-х валентного железа стоят дорого в аптеках. В одном магазине с семенами нашел таки препарат содержащий железо. Развел в воде и понял что железо там 3-х валентное а оно по полученной информации аквариумным растениям бесполезно. Решил попробовать восстановить. Для восстановления использовал аскорбиновую кислоту. Процесс восстановления удался. Цвет раствора приобрел зеленоватый цвет вместо коричневого. Стал добавлять в аквариум. Хлороз на большинстве растений прошёл через несколько дней. Далее нехватка калия. Нашёл в одном из магазинов калий сернокислый. Стал добавлять в аквариум. Признаки голодания прошли. Столкнулся с неудобством при добавлении раствора, сложно дозировать. Пришлось изучать химические формулы препаратов содержащих калий. И решение было найдено. Это таблетки аспаркам, содержащие аспарагинат калия и магния. При внесении аспаркама следует учитывать что магний повышает жесткость воды. Через некоторое время заказал через интернет удобрение содержащее именно железо и калий. С тех пор нет признаков минерального голодания у растений. Вот такой мой опыт.

Я TMG на аквамиксе делаю, все равно недостатки появляются, через инет фирменное заказывали.

[big-alex]

Я для удобрения аквариума использую самодельный TMG (Tropica Master® grow) т.к. в продаже у нас такого нет.

В оригинале рецепт такой:

Tenso™ coctail - 18.23 г (~1.2 столовых ложки)
сульфат магния [MgSO4 x 7H2O] "магнезия" - 39.4 г (2.85 столовых ложки)
сульфат калия [K2SO4] - 17.7 г ( стол. ложки)
вода дистиллированная - 1000 мл

Я делаю по другому
Вместо Tenso™ coctail использую Аквамикс (буйские удобрения) в Барнауле есть на УЛ. ТОЛСТОГО, 13"А"
тел.: (3852) 63-13-83, 28-94-72, 69-58-65
факс: (3852) 63-13-83 [/b]
Калий не добавляю, т.к. его много вносится с нитратами, а если необходимо вношу отдельно насыщенный раствор (на пол литра воды сыплю сульфат калия пока он не перестает растворятся, этот раствор можно добавлять ~10 мл. на 100 литров в неделю)

Удобрения вносятся из расчета 1 мл. на 10 литров воды еженедельно, естественно надо дробить на 7 дней.

Данное удобрение хорошо тем что часть железа там хелатирована DPTA а он более устойчив жесткой воде, что для тех кто не использует осмос актуально.

Сообщение отредактировал big-alex - 21.3.2009, 0:08

[siriys77]

Все наверное слышали о свойствах глины ,а многие даже используют ее в виде шариков заложенных под корни растений.
К чему я веду .
На своем горьком опыте использования так званых аквариумных субстратов которые насыпаются под основной грунт,а также по наблюдениям за банкой сделал некоторые выводы:
1.Субстраты нужно использовать если в аквариуме преобладает много растений,а также при культивирование почвопокровки,тогда растения будут справлятся с большым количеством полезных веществ выделяемих субстратом.(травники ,аквасейпы),В противном случае Вы обречены на борьбу с водорослями.
2.Если у Вас небольшое количество растений,то лучше использовать жидкие Удобрения и ГЛИНУ .
Вот один из моих рецептов:
берете по пакетику(60гр.) зеленой и голубой косметической глины(продается в аптеке)Можно также использовать и красную глину,но там железо в основном 3+(трехвалентное),а нам нужно 2+(двухвалентное),подмешываете пять столовых ложек с горкой любого аквариумного субстрата.
Потом в 100гр воды разбавляете три капли жидких удобрений для аквариума,и акуратно по чуть чуть доливаете в приготовленую смесь ,чтобы получилась конститенция пластилина,после чего лепим шарики в диаметре приблизительно один сантиметр и сушите в духовке, либо на батарее.Но надо помнить что высушенные шарики в отличие от обожженых очень быстро размокают - поэтому брать нужно сухой рукой и быстро класть под корни.
Через три месяца акуратно подсовываем под грунт возле растений новую порцию шариков
готовые шарики подкладываете по две три штуки под и возле корней растений.

[spec11]

Голубую глину в чистом виде (без добавок) использую для разведения аквариумных растений не один год.
Под корень посаженного растения (как правило крупных растений - эхинодорус, амазонка, апоногетон, криптокорина) закапываю 2-3 шарика глины и затем через каждые три месяца дополнительно подкармливаю по 2-3 шарика. Эффект - растения быстро укореняются, крупные листья, хорошо размножаются и быстро растут.
Голубую глину заготавливаю летом - на берегах Оби много мест где она залегает слоями (как правило где ручьи впадают в реку).
Безвредна для аквариумных рыбок.

[big-alex]

Глину раньше использовал следующим образом, сушеные аквариумные растения мешал с обыкновенной глиной 50/50, в качестве разбавителя использовал просроченные аквариумные удобрения, либо у жены брал какую то смесь для фиалок, сейчас глину не использую только тетровские таблетки, грунт одного из аквариумов сделан на биогумусе и лаве.

P.S. валентность железа для грунтовых удобрений не важна т.к. там кислая среда и железо восстанавливается до 2х валентной формы, кстати и в воде 2х валентного железа тоже нет, даже если вы его добавляете, оно очень быстро превращается в 3х валентное, исключение глюконат железа.

[big-alex]

Дозатор жидких удобрений взято отсюда www.amania.110mb.com

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

автодозатор из обычной помпы

Правильность и постоянство дозировки удобрений является одним из самых важных для содержания аквариума с растениями. Одновременно это самая нелюбимая часть работы, которая очень сложно поддается автоматизации. На настоящий момент практически нет точной, удобной, надежной и приемлемой по стоимости системы автоматической подачи удобрений кроме этой. Сейчас это самый простой, надежный и доступный автодозатор. Рассчитывать рецепт удобрений для каждого аквариума отдельно не придется. Удобрения используются стандартные, а расчет дозировки делается как обычно. Метод одинаково хорош как для жидких удобрений, так и для порошков. Это устройство как никакое другое упрощает уход за аквариумом с растениями. Служит даже как автодолив воды для компенсации испарения...

Для новичков это устройство дает нечто гораздо более важное, чем просто автоматизация. Для них оно просто неоценимо. Большинство начинающих боятся вносить фосфат PO4/нитрат NO3/железо Fe считая что они могут служить причиной роста водорослей, в то время как все наоборот - недостаток питания для растений (CO2, макро-, микроэлементы) позволяет водорослям доминировать. Многие терпят неудачу только потому что прекращают вносить удобрения, вместо того чтобы просто подождать две-три недели пока растения наберут достаточную биомассу и водоросли начнут исчезать буквально на глазах. Это устройство позволит сразу же задать правильную дозировку, и оставив в покое вопрос внесения удобрений сосредоточиться на других, истинных причинах появления водорослей - недостаточная подача CO2 (используйте дропчекер с KH=4.00), плохая фильтрация и/или плохое состояние грунта (выброс аммония), недостаточные подмены воды (накопление органики), нестабильность условий (каждый раз заставляет растения адаптироваться две-три недели) и другие. Все это создает условия для появления совокупности факторов включающих механизм бурного развития водорослей - "триггеров".

Сделав автодозатор по статьям Auto-doser by Jeff Ucciardo, Auto-dosing Fertilizers - DIY Style и Creating a DIY Fertilizer Auto Dosing System я доработал методику, дополнил множеством новых рекомендаций, разработал "метод трех минут" регулировки дозы без изменения раствора(!), как использовать возможности дозатора как системы автодолива воды, и теперь моя очередь поделиться опытом.

Вам потребуются:
Электронный таймер, с шагом в 1 минуту, обязательно с запасным питанием от батарей.
Помпа погружная с Hmax.=1.5м.
Прозрачная емкость/контейнер объемом 5 литров с крышкой.
Шланг 6мм для компрессора ~1.5м.
Шприц одноразовый 10мл или корпус насоса от дозирующей емкости для жидкого мыла.
Игла от внутривенной капельницы и переходник 4->6мм (опция).

Принцип действия автодозатора.
В тумбе ставится емкость объемом 5л, в нее ставится небольшая погружная аквариумная помпа, к ней подключается шланг для компрессора толщиной 6мм, и выводится над поверхностью воды в аквариуме. Помпа подключается к таймеру с минутной точностью, время работы помпы задается 1-3мин. Делают тест-измерение: залив в емкость дозатора воду измеряют за сколько срабатываний (дней) помпа выкачает весь раствор из емкости дозатора. Затем рассчитывается дозировка удобрений в день, и в емкость дозатора заливается количество удобрений на это количество дней, остальной объем дозатора доливается водой. Каждый день (утром) таймер включает помпу на 1-3 минуты и в аквариум подается удобрение. Дозировка будет абсолютно точно соответствовать принятой в расчетах.

Таймер должен быть электронный, с шагом 1 минута, обязательно с запасным питанием от батареек. При отключении электричества таймер без батареек сбивается.
Ключевой параметр выбора помпы – максимальная высота подъема воды Hmax. Оптимально при установке дозатора не дне тумбы высотой 70см и аквариуме высотой 45-60см Hmax. помпы должен быть 1.5м, тогда раствор нормально подается даже при высоте аквариума 60см (шланг на высоте 130см) подача ~140мл/мин. Помпы с меньшим давлением подавать раствор просто не будут и придется вешать емкость с помпой повыше, что неудобно. Мне подошла помпа Resun SP-2500 18W Hmax.=1.5m 1400l/h $10 (она сильно шумит при подключении шланга 6мм, приклейте импеллер к ротору).
Высокая и узкая емкость/контейнер лучше, чем низкая и широкая - проще фиксировать сколько подается во время замера, меньше остаток, удобнее ставится/вешается в тумбе. Она должна иметь плотно закрывающуюся крышку. В крышке емкости вырезать выемку для пропуска провода помпы и шланга.

Сборка автодозатора.
Возьмите одноразовый шприц 10мл или вытащите из помпы дозатора жидкого мыла корпус насоса, и используйте как адаптер для присоединения к выходу помпы 6мм шланга для компрессора.
Сделайте в кромке емкости вырез для пропуска шланга и провода помпы при закрытой крышке.
Поставьте емкость на дно тумбы аквариума. Поместите в нее помпу.
Закрепите шланг на аквариуме НАД водой, иначе вода из аквариума выльется на пол! Используйте крючок, присоски очень ненадежны. Чтобы подача из шланга была параллельна воде, я ставлю угловой краник (открыв полностью!) и иглу от внутривенной капельницы. Если у вас светильник ставится на боковые стенки аквариума можно просверлить отверстие 6мм в ножке и закрепить шланг в нем. На светильнике Hagen GLO™ пропустите шланг через петли для подвески.

Замеры и заправка дозатора.
Я использую следующий метод замера. Установить дозатор и шланг именно так как он будет стоять в дальнейшем - изменение высоты изменzет подачу раствора. Собираю систему, вешаю снаружи аквариума мерную емкость на 1л зацепив ручкой за стенку, взяв песочные часы включаю помпу и засекаю за сколько полных минут наберется почти полная емкость, затем считаю значение подачи мл в минуту.
Определив на сколько дней хватит объема емкости, принимается Стандартная доза по PO4 или Fe, и считаем сколько за это количество дней нужно влить удобрений (или всыпать порошков). Если хотите, добавьте и микроэлементы. Вливаем это количество удобрений в дозатор, и доливаем воды до полной меры (например до 5000мл). Готовьте такой раствор порциями в отдельной емкости, и подливайте в дозатор не дожидаясь пока дойдет до лимита (ниже уровня забора воды) помпы. Остаток сливать не придется, и не нужно будет следить когда закончится удобрение.

• Расчет лучше делать на время 1мин и на среднюю дозировку 1.5мг/л PO4 в неделю: потом если нужно будет уменьшить до 0.75мг/л просто залить в емкость вдвое меньше удобрений, если нужно 3мг/л - вдвое больше. Расчет всегда один, время всегда 1мин, расход раствора минимален, но...
мой "метод трех минут" намного удобнее, он позволяет менять дозу в любой день не меняя раствора!

Вы можете сделать раствор с макро и микро "все в одном" как TPN+, опасности реакции PO4 с Fe нет потому что последнее хелатировано. Если используется раствор с макро с PO4~3-4г/л и микроэлементы Tropica Master Grow (TMG/TPN) доза в мл для макро и микро будет одинаковая, что очень удобно. Если у вас микроэлементы PMDD с Fe=1.39г/л лучше разбавьте их вдвое приравняв к TMG/TPN с Fe=0.7г/л.
На стенке тумбы приклейте памятку: какие используются макро- и микро-, рецепт заправки, и при какой длительности подачи раствора на какую дозу PO4 и Fe в неделю он рассчитан.

Пример замера и расчета для заправки автодозатора.
В моей конфигурации помпа Resun SP-2500 Hmax.1.5m 18W 1400l/h -> шприц 10мл -> шланг 6мм -> адаптер на шланг 4-6мм -> шланг 4мм медицинский 10см -> игла внутривенная, тумба ADA высотой 70см + аквариум высотой 45см (игла стоит точно на кромке стекла) подача раствора 850мл за 6 минут, ~142мл/мин. При той же конфигурации, но высоте аквариума 60см подача была 825мл/мин=137.5мл/мин, так что менять рецептуру заправки и дозировку для аквариумов высотой 60 и 36см не нужно - погрешность дозировки будет крайне мала.
Пример. Емкость дозатора 5000мл. Аквариум 90х45х45см объемом ~180л. Макро удобрения с PO4~4мг/л. Принятая доза 1.5мг/л PO4 в неделю, принятое время подачи раствора 2мин (зачем), замеренная подача 142мл/мин, значит заливка 142мл/мин х 2мин = 284мл в день. За неделю нужно влить удобрений (1.5 х 180) : 4 ~ 70мл в неделю, или ~10мл в день. Объема дозатора хватит на 5000мл : 284мл/день ~ 18 дней, за это время нужно влить удобрений 10мл х 18 дней = 180мл. Заливаю это количество удобрений в емкость, и доливаю воды до 5л - 4820мл. Лучше готовить такой раствор (180мл макро + 4820мл воды) в отдельной емкости, и регулярно доливать в емкость дозатора - это намного удобнее и не придется каждый раз выливать ~1л остатка заправки. Так как помпа не может выкачивать весь раствор до самого дна, реально на дне будет остаток 1000мл : 284мл = 4 дня, то есть доливать заправку нужно будет каждые две недели.
На тумбе вешаем памятку: [аквариум 90х45х45хсм, 2мин = 1.5мг/л, макро с PO4~4г/л, заправка = макро 180мл + вода 4820мл, помпа Resun SP-2500 142мл/мин, долив воды за неделю ~2000мл].
Если вносить раствор макро+микро рецепт заправки будет другим. При дозировке Fe на 0.3мг/л в неделю за нужно добавить еще 180мл микроэлементов (с Fe=0.7г/л), т.е. рецепт 180мл макро + 180мл микро + 4620мл дистиллированной воды.

СОВЕТЫ:
· При установке помпы на дно тумбы H=70см и аквариуме H=45-60см оптимальный Hmax. помпы 1.5м.
· Если у вас несколько аквариумов с одинаковой высотой тумб и аквариума, используйте полностью идентичные емкость+помпа+шланг+насадка+высота установки слива в аквариум: так не нужно будет делать замеры на сколько хватит раствора для каждого аквариума - подача мл/мин будет одинаковой.
· Сделав по моему "методу трех минут" регулировать дозировку можно будет простым заданием времен работы таймера в 1-2-3 минуты без изменения рецептуры заправки дозатора.
· Подбирать недельную дозировку для аквариума следует только стандартными величинами 0.75–1.5– 3мг/л (1-2-3мг/л), точнее просто не нужно, а доза PO4 в 3мг/л - абсолютный максимум. Независимо от того богатый или бедный субстрат, это Стандартная дозировка для аквариума с низким уровнем освещения, средним, и высоким. При адекватной подаче CO2 не бойтесь передозировать - главное предотвращать недостаток питания для растений, а не ограничивать чем либо водоросли (см. основы, триггеры).
· На конце шланга ставьте насадки с большим внутренним диаметром, лучше всего поставить иглу от внутривенной капельницы.
· Чтобы дозировать макро и микро раздельно, поставьте два идентичных дозатора включив в один таймер. Чтобы вносить равное количество обеих растворов используйте микроэлементы с концентрацией Fe=0.7г/л.
· Никогда не пытайтесь регулировать подачу раствора путем установки кранов/зажимов на шланге - это не имеет никакого смысла. Используйте только время срабатывания таймера.
· Не задавайте слишком большое количество вливания раствора – вы можете превысить объем испарения воды за неделю и перенаполнить аквариум!
· Так как автодозатор одновременно является и системой автодолива взамен испарившейся воды, делайте макро удобрения или все в одном макро+микро на дистиллированной воде.
· У слишком мощной помпы ограничивайте подачу зажимом - краники быстро забиваются засыхающими химикатами. Не используйте зажим для капельницы без четкой фиксации, пользуйтесь аквариумным.
· Никаких обратных клапанов на линии - они быстро засоряются!
· Ставьте на входе помпы небольшой поролоновый префильтр - пыль, сгустки, шерсть засоряют шланги.
· Регулярно чистите шланг чтобы не ограничивать поток.
· Регулярно промывайте емкость и помпу от бактериального налета и осадка.
^

Стандартная дозировка.

Дозировка в аквариум макроэлементов всегда рассчитывается по дозе PO4 как наиболее лимитирующего элемента (всего остального всегда дозируется в избытке по отношению к нему). Микроэлементов - по Fe.
Максимальная дозировка макро - 3мг/л PO4 в неделю. Это доза достаточная для аквариума с запредельно высокой интенсивностью освещения (PAR~650, 90000lux на поверхности воды*), подаче CO2 до 30мг/л с самыми быстрорастущими длинностебельными растениями, и их максимальной разумной биомассе (50-60% от объема аквариума). Это максимально возможное потребление растениями, физиологический предел (предел насыщения фотосинтеза). Меньшие дозировки отсчитываем от этого максимума: 3.0, 1.5, 0.75мг/л.
Для улучшения стабильности максимальная интенсивность освещения для аквариума по ADA принимается заметно ниже. Для аквариума с высокой интенсивностью освещения PAR=400-270 или 30000-20000lux на поверхности воды дозировка 3мг/л в неделю PO4 более чем достаточна (для такой освещенности ADA рекомендует PO4~1.5мг/л в неделю), для аквариума со средним уровнем освещения PAR=270-200 и 20000-15000lux достаточно дозы в 1.5мг/л, для аквариума с медленнорастущими растениями и низкой интенсивностью освещения c PAR=200-100 и 14000-8000lux - 0.75мг/л PO4 в неделю.
* называется 5-6WPG = 1.3-1.6W/l, но это некорректно потому что не учитывает эффективность подвеса.

Оптимальная дозировка для любого аквариума колеблется в широких пределах, и большая точность попросту не нужна. При достаточной подаче CO2 водоросли в аквариуме с растениями появляются от недостатка для растений макро и/или микроэлементов, то есть проблемы могут быть от недостаточной дозировки удобрений, а НЕ их передозировки! Аквариум требующий PO4=1.5мг/л в неделю будет без водорослей и при дозировке в 3мг/л, но если вносить 0.75мг/л будет недостаток питания для растений, и появится сумма условий роста водорослей (см. триггеры). С богатым субстратом вроде Aqua Soil дозировка макроэлементов (не микро-!) в воду не столько важна, и может быть и меньше.

Итак, я рекомендую использовать только Стандартные дозировки, в неделю:
- высокая интенсивность освещения/быстрорастущие растения -› максимальная доза 3мг/л (Fe~0.5мг/л)
- средняя интенсивность/смешанная посадка -› 1.5-2.0мг/л (Fe~0.3мг/л)
- низкая интенсивность/медленнорастущие растения -› 0.75мг/л (Fe~0.1мг/л).

Формула расчета недельной дозы: (требуемая недельная доза вещества, мг/л Х объем аквариума) / концентрация вещества в удобрении, грамм/л. Концентрация в PMDD Fe=1.39г/л, у Tropica Fe=0.7г/л, стандартные макро (Seachem, ADA Lights) содержат PO4~4.0грамм/л, удобрения "все в одном" Tropica Plant Nutrition+ liquid - PO4=3.07г/л.

Средняя доза на PO4=1.5мг/л в неделю для стандартных размеров аквариумов ADA (макро с PO4~4г/л):
аквариум 60х30х36см ~54л – 22.5мл в неделю ~3мл в день
аквариум 90х45х45см ~180л – 68мл в неделю ~10мл в день
аквариум 120х45х45см ~240л – 90мл в неделю ~13мл в день
аквариум 180х60х60см ~600л – 225мл в неделю ~32мл в день.
^

Мой "метод трех минут" регулировки дозы без изменения рецепта заправки дозатора.

Как я уже говорил, для разных уровней освещенности/типа растений следует использовать Стандартные дозировки в 0.75, 1.5 и 3мг/л PO4 в неделю. Более высокая точность дозировки удобрений совершенно не нужна, а доза PO4 в 3мг/л в неделю - абсолютный максимум (Fe~0.5мг/л). Исходя из этого я разработал "метод трех минут" который позволяет в любой момент изменить дозу удобрений этим автодозатором БЕЗ изменения рецептуры заправки дозатора. Будет один расчет, в дозатор заливается всегда одинаковое количество удобрений, меняется только время работы таймера меняя тем самым дозировку. Это очень удобно для снижения дозировки на неделю-две после большой стрижки растений, беспокойства субстрата, и что очень важно - после подсадки/удаления быстрорастущих растений при изменении композиции или даже изменении интенсивности освещения. Ну а сделав полностью идентичные дозаторы получим один рецепт заправки и одинаковую регулировку дозировки 1-2-3мин для всего аквахозяйства.
Для этого нужно задать время подачи 3мин при дозировке на максимальные 3.0мг/л PO4 в неделю. Теперь в любой момент можно задать любую Стандартную дозировку: 1.0мг/л задав время работы помпы 1мин, среднюю 2.0мг/л задав 2мин, или максимальную 3.0мг/л задав 3мин. То что здесь дозы 1.0-2.0мг/л вместо 0.75-1.5мл совершенно не важно - оптимальный диапазон для каждого аквариума достаточно широк.
Теперь если сделать большую стрижку или побеспокоить субстрат можно сразу уменьшить дозу на неделю-две задав таймером 1 или 2мин вместо 3-х минут.
Если используете автодозатор еще и как систему атодолива воды взамен испарившейся, сделайте отдельный расчет и увеличьте время срабатывания помпы, например схемы 2-4-6мин, 3-6-9мин.

Пример расчета для заправки автодозатора по "методу трех минут":
Емкость дозатора 5000мл. Аквариум 90х45х45см объемом ~180л. Макро удобрения с PO4~4мг/л. Максимальная доза 3мг/л PO4 в неделю при подаче 3мин. За неделю нужно влить удобрений (3 х 180) / 4 ~135мл в неделю, примем ~20мл в день. Время подачи раствора 3мин, значит максимально раствора будет подаваться 142 х 3 = 426мл/день, тогда расчетное число дней на которое хватит раствора 5л емкости будет 5000мл/426мл~12 дней. Удобрений нужно залить 20мл/день х 12 дней = 240мл, и долить воды 4760мл. Готовьте такой раствор в отдельной емкости, и доливайте в дозатор в любой момент не дожидаясь его опустошения. Учитывая что на дне емкости дозатора остается ~1л раствора, реально емкости хватит:
при максимальной дозе 3.0мг/л и подаче 3мин на 4000мл : 426мл = 9 дней;
при средней дозе 2.0мг/л и времени 2мин - 4000мл : 284мл = 14дней;
при минимальной дозе 1.0мг/л - 4000мл : 142мл= 28 дней.

Так как аквариумы требующие дозировки 3.0мг/л очень редки, можно задать время 2мин, и рассчитать дозу на максимум 1.5-2.0мг/л. Раствора хватит на дольше.
Другой способ регулировать дозу без смены раствора - подавать раствор 2 или 4 раза в неделю таймером позволяющим раздельное включение по дням недели. Расчет делать исходя из 1мин на 3мг/л при подаче 4 дня. Раствора хватит на значительно большее время, но расчет будет запутанный, а следить сложнее.

Использование автодозатора как системы автодолива воды.

В аквариуме с открытым верхом испарение воды за неделю довольно большое. Например для 90х45х45см аквариума оно достигает 2-6 литров неделю. Можно предварительно заметить сколько в среднем доливается воды каждую неделю (отдельно летом и зимой) и принять среднее, затем скорректировав рецепт заправки увеличить объем заливаемого раствора задав большее время работы помпы. Теперь уровень воды в аквариуме будет всегда стабильным, что уменьшит загрязнение стекол известковым налетом, упростит уход и улучшит эстетику аквариума. Опасности перенаполнения не будет потому что вода в аквариум всегда заливается оставив до верхней кромки: для 60см - 1.5см (2.7л), для 90см - 1.5см (6л), для 120х45х45см - 2см (10.8л), для 180х60х60см - 3см (32л). Это будет запасом на перелив для увеличения дозировки при использовании метода трех минут.
Пример. Аквариум 90х45х45см объемом 180л в вашей комнате имеет среднее испарение ~4л в неделю. Считаем сколько необходимо заливать воды в день 4000мл : 7 дней ~ 570мл, при подаче помпы 142мл/мин время срабатывания нужно выставить равным 570мл : 142мл/мин = 4 минуты. Запас удобрения в дозаторе нужно иметь как минимум на две недели, то есть объем емкости будет не менее 10л. Если использовать мой метод трех минут сделав расчет долива при дозировке PO4 2.0мг/л в неделю (подача 4мин), а потом увеличить дозу до 3мг/л задав подачу уже 6мин, за неделю в аквариум зальется уже не 4000мл а 6000мл, но у нас есть запас до верхней кромки аквариума в 6л (1.5см) что намного больше чем дополнительные 2000мл, так что перенаполнения аквариума не будет даже при снижении темпов испарения вдвое.

Самый удобный калькулятор рецептов удобрений и дозировки - TheAquaTools Aquarium Fertilization Calculator от Ofri Dagan. Здесь можно отследить как влияет рецепт на дозировку, в частности пропорцию PO4:NO3, и сразу же подобрать дозировку для своего аквариума.

©naman - 9 Февраля 2009г.

Сообщение отредактировал akvamistika - 5.4.2009, 9:08

[Ben_Zol]

Рецепт раствора макроэлементов (соотношение фосфора к азоту 1:10)

Селитра калийная KNO3 - 25г.
Монофосфат калия KH2PO4 - 2.3г.
Калий сернокислый K2SO4 - 23г.
Вода - 290мл.
Вместо калия сернокислого можно взять калий хлористый KCl в количестве 9,7г (я мешаю именно на этом).

Для удобства внесения расчет делал 2мл/100литров в день. Все было взято в магазине где продаются удобрения.


Ссори за песпардонное вмешательство в это сообщение, но я удалил все которые были последующие.
Итак сухой остаток:
//Big-Alex
Данный рецепт является одним из вариантов, на самом деле пропорции в рецептуре могут быть 1:10, 1:15, 1:20, приведенная выше рецептура относится в первую очередь к доволно нестабильным т.к. в ней много фосфата, который может привести к занулению азота (а он Азот как известно эдемент мобильный и начнут рападаться старые листья).

По этому мои рекомендации, хотите очень быстрого роста используйте эту рецептуру внося примерно 1,5 а то и 3 мг./л фосфата в неделю (сколько вносится по этой формуле точно не скажу т.к. не умею быстро пересчитывать молекулярные веса, но это несложно найти в интернете)

Если же хотите стабильного среднего роста с возможностью плавного разгона, используйте концентрацию 1:15 внося от 1 до 2 мг.л. фосфатов в неделю.

Так же весьма рекомендую в малорыбные банки добавлять аммиачную селитру, 2-3 гранулы на 100 литров, но внимательно следя за водорослями.

Все перечисленное не касается аквариумов без СО2 мощного света, там эти элементы вряд ли понадобятся.

Сообщение отредактировал siriys77 - 20.4.2009, 15:33

[Mork]

Здравствуйте, у меня такой вопрос, я запускаю новый аквариум, прочитал что нужно на первых порах подкармливать растения, я слышал о твердых удобрениях Tetra(в корни таблеточка). Посоветуйте что-нибудь. Из растений планирую - элодею, эхинодорус, яванский мох, роголистник.

[big-alex]

Здравствуйте, у меня такой вопрос, я запускаю новый аквариум, прочитал что нужно на первых порах подкармливать растения, я слышал о твердых удобрениях Tetra(в корни таблеточка). Посоветуйте что-нибудь. Из растений планирую - элодею, эхинодорус, яванский мох, роголистник.

Из тех растений, которые вы перечислили в подкормке таблетками нуждается только эхинодорус, все остальные получают питание из воды.

Как это ни странно но подкормка нужна не после запуска, а в тот момент когда растения начнут хорошо расти, не знаю остальных параметров вашего аквариума, но предположу, что это банка для души без технологических изысков, так вот вряд ли вам вообще когданибудь понадбятся удобрения, заведите туда рыб отходов от них хватит.

[Mork]

Спасибо, уже купил Tetra PlantaStart , в магазине сказали лишним не будет, на первых порах растениям будет не хватать микроэлементов ))

[big-alex]

Спасибо, уже купил Tetra PlantaStart , в магазине сказали лишним не будет, на первых порах растениям будет не хватать микроэлементов ))

А логика где? растения начнут расти потреблять все больше и больша а вы вдруг перестаненте подкармливать решив что хватит.
И как вы пришли к мнению что чего то не хватает?
Почитайте про запуск аквариума здесь http://www.linago.hotmail.ru/text/21.htm, много вопросов отпадет.

Сообщение отредактировал siriys77 - 20.4.2009, 15:38

[akvamistika]

Замечал, что при пересадке (посадке) эхинодорусов, они обычно хорошо себя чуствуют в промытом грунте (в во вновь оборудованном аквариуме). Сразу начинают выпускать новые листочки.

[big-alex]

В новом аквариуме всегда избыток питательных веществ, мало органики а вот у растений стресс, так что удобрения это прямой путь к водорослевым вспышкам, единственное что рекомендую добавлять это калий.

[siriys77]

Железо в аквариуме и кое-что о питании растений
Взято отсюда http://ukrop.info/index.htm?file=http://ww...art/rds/rds.htm

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Играя важнейшую роль в формировании растительных тканей и обеспечении их дыхания, являясь биокатализатором процесса фотосинтеза, железо представляет собой незаменимый элемент питания растений. В природе водные растения имеют неиссякающий его источник либо в воде, либо в грунте, либо и в том, и другом одновременно. Понятно, что в воде железо находится в растворенном состоянии в виде ионов, а в грунте по большей части – в виде осадков (подробнее – см. раздел Аквариумная химия). Обычные признаки дефицита железа – это пожелтение листьев (хлороз) при сохранении зеленого цвета жилок. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях. Чтобы попытаться разобраться в способах его усвоения растениями и, отсюда, в способах подкормки, нужно понять, что может происходить с железом в воде.

Прежде всего отметим, что железо – элемент поливалентный и в обычных условиях способно существовать в двух формах: двухвалентной (восстановленной) и трехвалентной (окисленной). Растениям по большей части необходимо именно двухвалентное. А оно, к сожалению, оказывается в водных растворах нестойким и быстро переходит в трехвалентную форму.
Заметим, кстати, что такой переход именуется окислением, а противоположный, из трехвалентного состояния в двухвалентное – восстановлением. Это на будущее. Скорость и степень такого окисления определяются редокс-потенциалом раствора rH. Не углубляясь в тонкости, скажем, что его величина характеризует способность воды к окислению и определяется концентрацией окислителей, включая, в частности, растворенный кислород. В хорошо функционирующем, регулярно и правильно обслуживаемом аквариуме rH достаточно высок. Относительно низкие его значения характерны для застоявшихся, заболоченных водоемов. Окисление - это одна беда, подстерегающая двухвалентное железо в аквариуме. Кроме этого, его ионы могут взаимодействовать с водой, образуя малорастворимые гидроксосоединения типа Fe(OH)nOm. Этот процесс уже определяется кислотностью раствора рН. Чем раствор кислее, тем дольше железо будет находиться в нем в ионной, растворимой форме. И наоборот. В реалии ионы железа могут существовать в растворах достаточно долго при рН не выше 3, что, конечно, для аквариума неприемлемо. В близкой к нейтральной аквариумной среде железо склонно образовывать гидроксосоединения достаточно быстро. А они, в свою очередь, почти сразу же превращаются в совсем нерастворимые смешанные двух-трехвалентные оксиды типа FeO.Fe2O3. Почему смешанные, двух-трехвалентные? Процессы окисления и гидроксилирования (образования гидроксосоединений) идут параллельно и глубина их прохождения зависит от общей совокупности условий в аквариуме. Т.е., резюмируя, приходим к выводу, что необходимое растениям двухвалентное железо в аквариуме во-первых, в значительной степени окисляется, превращаясь в трехвалентное, и, во-вторых, неминуемо рано или поздно (скорей рано) выпадает в осадок.

Картинка, в общем, безрадостная. Означает ли она, что железо перестанет быть доступным растениям? Только в определенной степени. Многие растения способны поглощать его как листьями, так и корнями. Питание листьями, по-видимому, более эффективно, но не исключительно. Находящиеся на корнях тонкие образования, так называемые «волосяные корешки», способны вырабатывать органические кислоты, именуемые гуминовыми. Эти соединения подкисляют грунт вокруг корней и понемногу растворяют окисное железо, делая его доступным для усвоения корнями. Процесс это небыстрый и в природных условиях облегчается тем, что воды многих водоемов насыщены гуминовыми кислотами, выделяющимися при распаде отмерших растений. Они взаимодействуют с осадочным железом почв и образуют так называемые «коллоидные растворы». Это нечто промежуточное между истинными, молекулярными растворами и нерастворимыми осадками. Именно коллоидное железо обуславливает ржавый (болотный) цвет застоявшихся водоемов. Его коллоидные частицы проникают в грунт, где достаются корням, и, не исключено, могут поглощаться также и листьями. Картина эта несколько упрощенная, поскольку в растворах все стремится к достижению равновесия и химические реакции идут как в одну сторону, так и в обратную. Но, в целом, для понимания годящаяся.

Итак, можно положиться на корневую деятельность растений, предложив им богатый железом субстрат. Одним из вариантов воплощения этого подхода можно рассматривать широко разрекламированное (и, видимо, небезосновательно) использование латерита – тропической почвы, содержащей большие количества железа. Есть и предложения применять в качестве его заменителя красную гончарную глину и даже обожженные керамические черепки. Однако в аквариумной воде, далеко не перенасыщенной гуминовыми кислотами, этого может оказаться достаточным лишь для некоторых криптокорин, наиболее далеко продвинувшихся в корневом извлечении железа. Большинство других растений будут испытывать «железное голодание». Казалось бы, и в нашем водопроводе уж чего-чего, а железа предостаточно. Невзирая на усилия работников водопроводных станций, специально очищающих воду от его примесей, всем знаком ржавый цвет струй, с шумом извергающихся из кранов после очередного отключения системы водоснабжения на «профилактику». Однако мы уже выяснили, что и ржавчина, и соединения, придающие питьевой воде в некоторых регионах отвратительный железистый привкус – это все железо для наших целей малоподходящее. По большей части трехвалентное и/или представляющее собой мелкие частички оксидов (гуминовых кислот там обычно не бывает ;-)). Значит, необходимо дополнительно вносить в воду растворимое двухвалентное железа. А оно, как мы опять-таки уже выяснили, быстро переходят в трехвалентное и вообще выпадают в осадок.

Что же делать? К счастью, существуют особые химические соединения, называемые комплексонами или хелаторами (а их соединения с железом – комплексами или хелатами). Эти реактивы, тесно связываясь с ионами двухвалентного железа, способны достаточно долго сохранять его именно в такой, двухвалентной форме, предотвращая переход в трехвалентную и предохраняя его от гидроксилирования. Комплексоны – это обычно органические соединения, упомянутые гуминовые кислоты также выступают в их качестве. Однако их способность удерживать железо в двухвалентном состоянии (в виде комплекса) далеко не одинакова. В химии она характеризуется константой нестойкости и выражается числом, умноженным на 10 в отрицательной степени. Что-то вроде 3.10-12. Так вот, чем меньше показатель этой степени (т.е. чем большее число стоит при знаке «минус»), тем более стойкий комплекс образуется. Для наших целей это означает, что тем большее время железо будет находиться в растворе в двухвалентной форме. Существует множество различных комплексонов, в том числе и образующих весьма и весьма устойчивые комплексы с железом. Однако использование слишком сильных комплексонов, как справедливо отметил Слава Юдаков, может сделать железо недоступным и растениям. По-видимому, не стоит применять реагенты, образующие с двухвалентным железом соединения с константой нестойкости меньше 10-25. Еще одно замечание по поводу комплексных соединений. Они, как и свободное железо, наиболее устойчивы в растворах с низкими значениями pH и rH. Хотя их устойчивость и превышает устойчивость свободного железа. И еще одна ремарка в сторону. Известно, что соединения двухвалентного железа имеют светло-зеленый цвет, а трехвалентного – желто-коричневый. Так вот, это правило для комплексных соединений недействительно. Все они желто-коричневые и по цвету неразличимые. Итак, стало понятным, что вносить железо в аквариум имеет смысл в закомплексованном виде. Именно так и поступают производители фирменных аквариумных удобрений.

В продаже предлагаются различные комплексные удобрения, содержащие железо: «Sera Florena», «Tetra Planta Min», «УАР-21» и другие. Они достаточно хорошо себя зарекомендовали и вполне подходят для подкормки растений. Если же вы сталкиваетесь с незнакомым продуктом, внимательно прочтите этикету (аннотацию). Обычно, если в составе удобрения железо имеется, то производители не забывают этот факт подчеркнуть особо.

А как быть, если фирменные приличные удобрения недоступны или по каким-либо причинам не устраивают? Железосодержащую подкормку вполне можно «сварить» самостоятельно. Мы уже знаем, что обязательными компонентами такого «зелья» должен быть реактив, содержащий двухвалентное железо и какое-нибудь органическое соединение, обладающее комплексообразующими свойствами. Что же из более-менее доступных аквариумистам соединений можно использовать для этих целей?

В садово-огородных магазинах продают так называемый «железный купорос» (только не путать с медным купоросом!) – салатово-зеленые кристаллы с химической формулой FeSO4.7H2O. Это сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Обратите только внимание на слова «достаточно долго», со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего – отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть. А вот в растворе купоросное железо окисляется в трехвалентное уже совсем за считанные часы. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения – комплексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку.

Итак, вариант 1:
В фотографии применяется так называемый «Трилон Б», он же «Комплексон III», он же ЭДТА, EDTA, этилендиаминтетраацетат натрия, и прочая, прочая, прочая… Химически это – двухводный кристаллогидрат двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты HNa(OOC-CH2)2-N-C2H4-N-(CH2COO)2HNa.2H2O. Это достаточно приличный комплексообразователь с константой нестойкости 3,54.10-15. Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 1 литре воды (лучше дистиллированной, продается в магазинах автозапчастей) 2,5 г купороса и 5 г трилона. Или взять 2-х литровую бутылку и растворить в ней 5 г купороса и 10 г трилона. В принципе, купорос и трилон взаимодействуют в весовых пропорциях, близких к 1:1,3. Однако полуторный избыток комплексона обеспечивает более полное комплексообразование. Для аквариума такой избыток не страшен. А вот засыпАть его в бОльших количествах не советую. ЭДТА – хелатор неспецифический, он может связывать также и кальций, и магний, и цинк, и другие микроэлементы. И, хоть они и будут поглощаться растениями, но уже с гораздо большим трудом, чем в «чистом» виде, что может привести к развитию дефицита уже этих элементов. Итак, в результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Мы знаем, что растворы железа лучше сохраняются в кислой среде. Поэтому имеет смысл добавить немного какой-нибудь кислоты, например, аскорбиновой. 0,5 грамма будет достаточно. Такой раствор может храниться достаточно долго – несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться обаять провизоршу в аптеке, у них он точно есть. Ну, и, естественно, в лабораториях химических институтов.

Вариант 2:
С трилоном не вышло - отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота HOOC-CH(OH)-CH2CH(COOH)2.H2O тоже образует комплексы с железом (цитраты), хотя и менее стойкие, чем трилон. Константа нестойкости такого комплекса составляет 8,31.10-4, соответственно, и раствор имеет смысл хранить не больше 2-х недель. Методика приготовления аналогична приготовлению раствора с трилоном, только относительные количества компонентов несколько другие. При полном химическом взаимодействии на одну часть кислоты расходуется от 1,3 до 2 частей купороса (в зависимости от полноты протекания реакции). Учитывая, что лимонная кислота образует с железом не слишком устойчивые соединения, берем ее в двукратном избытке, т.е. в пропорции купорос - кислота 1:1,5. Например, 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды (или, соответственно, 5 и 8 грамм в 2 литрах). В принципе, лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и лимонки. Или растворять кристаллический купорос врастворе лимонной кислоты. Получившийся раствор веселого желтенького цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л. Как уже упоминалось, лимонная кислота - далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор «стареет». При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимания не стоит). Однако лимонная кислота имеет еще одно существенное свойство. Процессы дыхания живых организмов и, отчасти, их энергоснабжение обеспечиваются протеканием химических реакций, именуемых «циклом Кребса». Лимонная кислота – один из промежуточных продуктов этих реакций, настолько важный, что иногда этот цикл именуется «циклом лимонной кислоты». Т.е. применение такого раствора может решать сразу две задачи: снабжения растений железом и общей активизации их жизнедеятельности. В литературе есть информация о положительном опыте подкормки наземных растений солями лимонной кислоты, цитратом калия, в частности. А цитрат железа входит компонентом в классическую смесь Эллиса для гидропоники http://www.khsu.ru/flash/143/1128.html.
Вариант 3:
Кое-где (в Москве на ВВЦ в павильоне «Цветоводство», в частности) продается по смешным ценам (3-7 руб. за 5 г пакетик) подкормка для растений под названием «Хелат железа (антихлорозин)». В аннотации указано, что состав представляет собой «водорастворимый комплекс Fe-DTPA (Fe-11%)… Срок годности не ограничен… Производитель НПП ВИОСТ 117296, Москва, а/я 96… Изготовлено в Голландии» (?)

Зная, что DTPA (диэтилентриаминпентауксусная кислота (HOOC-CH2)2-N-C2H4-N(CH2COOH)-C2H4-N-(CH2COOH)2) является весьма сильным комплексообразователем и, следовательно, раствор должен достаточно долго храниться не окислясь, я основательно закупился и был счастлив. Часа полтора. Пока не приехал домой и не вскрыл пакет. Во-первых, порошок не слишком здорово растворялся в воде. А во-вторых, тест на железо от «Sera» показал практически полное отсутствие присутствия двухвалентного железа. Поскольку непонятно было, на кого грешить, пришлось привлекать на помощь науку. Проверяли в лаборатории методом полярографического анализа. Оказалось, что двухвалентного железа содержится от 5 до 7 процентов. Остальное – железо трехвалентное. Однако признаваться в собственном лохизме и выкидывать 50 пакетов было обидно. Решил попробовать восстановить железо до нужной степени окисления (т.е. перевести его из трехвалентной формы в двухвалентную). Самый доступный восстановитель - аскорбиновая кислота. Содержимое пакета было высыпано в 0,5 л воды, растворено насколько возможно (оставались кристаллы на дне) и добавлено 10 г аскорбиновой кислоты. После этого весь «антихлорозин» растворился. Раствор, кстати, при добавлении аскорбинки поменял свой цвет – приобрел значительно более насыщенный оттенок коричневого. Проверка на двухвалентное железо показала, что его доля поднялось до 85% от общего содержания железа, а концентрация составила около 1 г/л! Однако получившийся раствор оказался весьма кислым (аскорбиновая кислота – кислота достаточно сильная, сильней уксусной). Поэтому появились желание раствор поднейтрализовать. В качестве нейтрализатора был взят концентрированный раствор поташа (карбоната калия K2CO3). Во-первых, нейтрализация проходит наглядно: как только при приливании очередной порции поташа перестали выделяться пузырьки углекислого газа, так и достаточно. А во-вторых, при такой обработке состав обогащается очень полезным калием. Цвет получившегося раствора вышел специфическим. Что-то такое темно-бордовое с зеленым отблеском. Содержание двухвалентного железа при этом не снизилось, никаких осадков не выпадало. Оставался вопрос о стойкости такого раствора. Контрольная порция была оставлена в комнатных условиях и время от времени проверялась на содержание железа. 4 месяца выдержки никаких изменений не показали. Через полгода концентрация двухвалентного железа снизилась до 75%. Т.е. восстановленный аскорбиновой кислотой «антихлорозин» оказался очень дешевым, весьма устойчивым и достаточно концентрированным источником двухвалентного железа. Что касается нейтрализации поташем, то, думаю, острой необходимости в его использовании нет. Если подкормку добавлять регулярно небольшими порциями, то значительных скачков рН быть не должно. Более того, мы помним, что и закомплексованные растворы железа наиболее устойчивы в кислых средах, так что, возможно, без нейтрализации раствор может храниться еще дольше (правда, непонятно, зачем :-)). Ну и возможность обогащения раствора калием мы при этом теряем.

Что касается производителей этого самого «антихлорозина», то за них можно только порадоваться. На пакетике написано «хелат железа» – хелат железа и есть. А вот какого, двух или трехвалентного, про то никто и не писал.

Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе, продержатся дольше. Кстати, в этой связи лучше брать не прозрачные бутылки от «Пепси» и «Коки», а темные, от кваса или «Херши», если ее еще продают.

Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество – не есть хорошо. И, хотя информации о прямом вреде передозировки железа найти не удалось, существующие санитарные нормативы устанавливают его предельно допустимую концентрацию в 0,3 мг/л. Так что распространенное мнение (активно поддерживаемое производителями аквариумных удобрений, «Sera», в частности) о том, что оптимальная концентрация железа должна находится в пределах от 0,5 мг/л до 1,0 мг/л, выглядит несколько экстремистским. К тому же надо различать «пиковую» концентрацию, вносимую впервые в начале использования удобрения и «поддерживающую» – концентрацию в течение жизни банки. Так вот, постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Понятно, что для поддержания этой концентрации в различных аквариумах нужно будет приливать различные количества удобрений. И речь идет не емкости банки, рассчитать норму внесения для каждого литража достаточно просто. Здесь многое зависит, во-первых, от того, в соединении с каким хелатором железо вносится, т.е. от стойкости комплекса и, соответственно, от возможности накопления в аквариуме его неупотребленных остатков. И, во-вторых, от конкретных условий в конкретном аквариуме, прежде всего, от плотности посадки растений и скорости их роста. Понятно, что потребности аквариума с парой кустов медленнорастущих анубиасов сильно отличаются от потребностей банки, густо заросшей крупными эхинодорусами. Плюс ко всему прочему необходимо учитывать «степень оптимальности» аквариума для растений.


По большому счету можно выделить 5 главных параметров, определяющих условия существования растений. Это:
Свет, обеспечивающий фотосинтез
Концентрация углекислого газа CO2, снабжающего растения углеродом – строительным материалом тканей
Температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов
Концентрация макроэлементов: азота, калия, фосфора, кальция
Концентрация микроэлементов: магния, железа, серы, марганца, цинка, меди, бора, молибдена.

Для благоденствия растений необходимо, чтобы эти параметры находились в оптимальном сочетании, тогда они будут использоваться растениями в наиболее полной мере. Скорость движения сороконожки определяется скоростью перебирания самой медленной лапой. Соответственно, если все параметры находятся в оптимуме, но маловато, например, углекислоты, то растения будут расти настолько хорошо, насколько им хватит CO2. Точно так же, если мало будет железа, то и все остальное будет усваиваться растениями в степени, определяемой именно его концентрацией. А излишки прочего окажутся невостребованными и станут добычей водорослей. Т.е. можно ставить самые шикарные металлогалогеновые лампы, но, если не обеспечить растения необходимым количеством железа, все это великолепие вызовет прилив энтузиазма лишь у зеленых водорослей-ксенококкусов. Начните переливать железо – возрадуется нитчатка, больше эти избытки употребить будет некому. Но характер влияния этих параметров различен. С точки зрения потребностей растений в железе, можно сказать, что первые 3 параметра оказывают количественное влияние, а параметры 4 и 5 – качественное.

Что имеется в виду? Прошу прощения за упрощенчество, но, наверное, это можно сравнить со строительством дома. Свет, углекислота и температура соответствуют потребностям в кирпичах. И понятно, почему: яркость света обуславливает интенсивность протекания жизненно важных процессов фотосинтеза, углекислота поставляет главный элемент тканей – углерод, чем выше температура воды, тем быстрее будут проходить обменные процессы у растений и, соответственно, увеличится их потребность во всех видах питания. Т.е. все это параметры, обеспечивающие интенсивность развития тканей. Но прочность постройки зависит еще и от состава связующего раствора. Если в нем будет куча песка и совсем чуть-чуть цемента, дом развалится. Вот относительные количества микро- и макроэлементов и определяют прочность строительного раствора, т.е. качество тканей.

Дело в том, что скорость потребления растениями различных элементов сильно различается. И излишние количества одних из них могут блокировать доступ других. Условно это можно сравнить со случаем, когда голодный человек, дорвавшись до стола с десертом, объедается сладостями, а потом уже не в состоянии съесть ничего более путного. Понятно, что результатом такого питания будет нарушение обмена веществ. Железо – один из наиболее быстро усвояемых элементов. Не исключено, что его передозировка может препятствовать потреблению других, более медленных элементов, магния и цинка, например. Симптомы их недостатка очень похожи на симптомы нехватки железа. А передозировка того же магния может препятствовать усвоению кальция.

По-видимому, достаточно удачные соотношения элементов выбраны в рецептуре PMDD* (http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/pmdd-tim.html):
Как же на практике определить оптимальные концентрации компонентов подкормки, уровень света, количество CO2 и железа для данного конкретного аквариума? Вот это и есть самое сложное. Постарайтесь выявить «самую медленную ногу» сороконожки. О признаках дефицита различных элементов можно прочесть в соответствующем разделе данного сайта. А дальше есть два пути: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через 2) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей. (Именно поэтому в своих постингах в ФИДО, посвященных первым опытам применения цитратов железа, я рекомендовал заведомо заниженные нормы внесения раствора).

Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, как часто вы сможете вносить удобрения. Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше. Разбирая рецепты приготовления железосодержащих подкормок, мы говорили о сроках хранения растворов. Но сроки сохранения железа в идеальных условиях и в аквариуме – суть вещи сильно разные. Аквариумная вода далека от дистиллированной и содержит массу соединений, не способствующих долгому выживанию двухвалентного железа даже в закомплексованном виде. Тут многое зависит от рН воды, степени ее загрязненности органикой, интенсивности перемешивания, наличия фильтров, продувки и многих других факторов. Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется за день, в лучшем случае – за пару дней. Немногим дольше продержится хелат с трилоном, дольше – из «антихлорозина». Т.е., внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке. А лишнего, мало того, что «и куры не клюют», так ведь неиспользованное растениями поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например, нитчатка или «борода» типа «синие нитки» (Compsogon) весьма охочи до железа. Для того, чтобы окончательно замутить вопрос о стойкости хелатных комплексов, приведу мнения известных аквариумистов о комплексах с ЭДТА. Слава Юдаков наблюдал его полный распад в течение дня, Franc Gorenc указывет, что комплекс Fe-ЭДТА на 80% разваливается при рН, превышающем 7, за 2 недели (http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin-feedback.html#m14), Хомченко с Трифоновым считают, что трилоновые комплексы вообще не усваиваются растениями в нейтральных и слабощелочных средах («Аквариум», N1, 1995), а Махлин («Аквариумный сад», М. Природа, стр.29) их хвалит. Такая разноречивость подтверждает сильную зависимость стойкости комплексов железа от совокупности конкретных условий.

Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Приливать их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. У себя я поставил автоматический дозатор «Eheim», который для этих целей достаточно удобен. Более того, по ночам я включаю протоку, вымывающую излишки внесенных днем удобрений (подробнее – статья «Протока – это хорошо!»)

Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с хелатированием? Если все равно удобрения надо приливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса, как, кстати, рекомендует Цирлинг? Можно-то можно, и я знаю людей именно так и поступающих. Да только эффективность такого внесения достаточно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро. Игорь Чеботарев проверял этот вопрос и нашел, что нехелатированное двухвалентное железо купороса в аквариуме полностью окисляется при pH=7 за двадцать минут, при pH=6.5 - за полтора часа. При этом можно быть уверенным, что бОльшая часть такого железа выпадет малопригодными ржавыми хлопьями.

Использование же закомплексованного железа мало того что предоставляет удобство хранения заранее приготовленных растворов. Главное - мы можем быть уверены , что в течение дня все внесенное железо продолжает оставаться в аквариуме в наиболее «удобоваримой» форме.
Если же ежедневное внесение удобрений по каким-либо причинам не представляется возможным, пробуйте свои варианты подкормки. Единственно важно – постоянно наблюдать за состоянием. Впрочем, это всегда важно в аквариумном деле. Новедь можно же, казалось бы, использовать специальные аквариумные тесты на железо, благо они предлагаются во множестве. Проверяй каждый день концентрацию и вноси необходимые коррективы. Практика показывает, что, к сожалению, полагаться на эти тесты трудно. Во-первых, они демонстрируют более-менее заметные результаты только при достаточно высоких (заметно завышенных по сравнению с требуемыми) концентрациях. Тест «Sera», например, - с концентрации в 0,5 мг/л (и то, как заметил Константин Кучеренко, лучше выдержать раствор после прибавления теста не 3 рекомендованные минуты, а не менее получаса). Во-вторых, хелатообразующие комплексоны, связывая железо, делают его малодоступным для реактивов тестов, заставляя их показывать заниженные результаты. Вот и получается, что основным инструментом аквариумиста остаются его наблюдательность и систематическая запись наблюдений. Тем не менее, если очень хочется получить «объективную» информацию о содержании железа, можно попытаться сконцентрировать его в пробах. Только не выпариванием воды (при кипячении процессы окисления и разложения хелатов резко активизируются), а вымораживанием. При замерзании прежде всего в лед превращается чистая вода, растворенные в ней соединения при этом накапливаются в ее еще не замерзшем объеме. Итак, заканчиваем с общими словесами и страшилками и переходим к расчетам. Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные с соответствии с методиками вариантов 1 и 2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Для тех, кто забыл школьный курс химии, напомню, как это рассчитывается.

Молекулярный вес FeSO4.7H2O равен 278. Вес железа равен 56. Мы внесли 2,5 г купороса. Хотим рассчитать, сколько в нем железа. Составляем пропорцию: (1) В 278 г купороса -- 56 г железа
В 2,5 г купороса -- Х г железа Х = 2,5 * 56 / 278 = 0,5 г железа


Все это растворено в 1л (1000 мл) воды. Концентрация железа, стало быть, будет равна 0,5 г/л (500мг/1000 мл или 500 ppm).

Теперь мы хотим рассчитать, сколько же мл такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью, допустим, 100 л концентрации железа в 0,1 мг/л. Операция будет состоять из 2-х действий. Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию: (2) В 1л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа
В 100 л аквариума Y мг железа Y = 100 * 0,1 / 1 = 10 мг.


Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 10 мг железа. Третья пропорция: (3) В 1000 мл исходного раствора содержится 500 мг железа
В Z мл 10 мг железа Z = 1000 * 10 / 500 = 20 мл



Т.е., используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 л аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Значит, владельцу 100-литровой банки литра цитратного раствора хватит на 50 доз. С учетом, что уверенно хранить этот раствор можно не больше 2-х недель, становится понятно, что готовить такие его количества явно бессмысленно. Даже в режиме ежедневного приливания. Нормальным будет приготовление такого раствора в бутылочке 0,33 л. Только, соответственно, количества компонентов тоже надо будет уменьшить втрое и взять, соответственно, 0,8 г купороса и 1,3 лимонной кислоты. «Антихлорозинный» раствор вдвое более концентрированный, его, стало быть, нужно будет использовать вдвое меньшими дозами.

Все это можно посчитать и гораздо быстрее, однако такая «академичная» роспись специально представлена дабы облегчить пользователям расчеты для их конкретных случаев.

Теперь вернемся к долгим и занудным рассуждениям насчет оптимальности соотношения влияющих на жизнедеятельность растений параметров. И вспомним, что концентрация в 0,1 мг/л дается для условий плотно засаженных аквариумов с CO2-продувкой, хорошим светом, оптимальной температурой и сбалансированным сочетанием микро- и макроэлементов. И придем к выводу, что, если мы решили подкармливать растения не комплексной PMDD-смесью, а только железом, если, при этом не слишком хорошо представляем себе концентрации элементов в нашем водопроводе, не используем CO2, а температура летом приближается к 30 градусам, т.е. наш аквариум может не вполне соответствовать тому, для которого эти 0,1 мг/л были найдены, то более надежно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала – раз в 5. Приливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать и записывать изменения и вносить при необходимости коррективы. Только помнить, что растения реагируют на них с задержкой недели в две.

[siriys77]

Вот еще один успешно проверенный рецепт удобрений состав которого придумал один из моих товарищей
Значит так есть такое удобрение огородное миком хелат железа пачка 25 мл растворяеш на 0.5 литра воды дистилированной и одну ложку столовую к2so4 или другое любое калийное удобрение и чайную ложку магнезии.Все росколотить и профильтровать через вату.
дозировка 1милиграм на 80-100 л воды ежедневно.Раз в неделю подмена аквариумной воды 15-20%

[big-alex]

Вот еще один успешно проверенный рецепт удобрений состав которого придумал один из моих товарищей
Значит так есть такое удобрение огородное миком хелат железа пачка 25 мл растворяеш на 0.5 литра воды дистилированной и одну ложку столовую к2so4 или другое любое калийное удобрение и чайную ложку магнезии.Все росколотить и профильтровать через вату.
дозировка 1милиграм на 80-100 л воды ежедневно.Раз в неделю подмена аквариумной воды 15-20%

Где его взять этот миком, он вроде в Украине делается.

Сообщение отредактировал siriys77 - 25.7.2009, 13:18