Сейчас обсуждают

[extrыч]

Здесь будем постить различные мануальчики, делиться опытом, хвастаться достижениями, обсуждать модели железных коней, обсуждать трассы, в общем всё-всё связанное с этим видом спорта.

Так же эта тема будет служить вводным курсом для новичков.

Итак, краткий FAQ для новичков:

Сам байк, что б понять что и где находится:


Предисловие:
Рама – основная деталь велосипеда, в большинстве случаев именно она характеризует велосипед в целом и диктует какими будут остальные детали велосипеда.



Основные общие принципы деления рам для маунтибайков:

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

1. Два основных типа:
- Хартейлы (XT)
- Двухподвесы (FS)
Хартейловые рамы – рамы без системы задней подвески и соответственно без амортизатора. Такие рамы выпускают для: любительского катания, кросс-кантри, трейл-райдинга, триала, стрита, дерта, байкеркросса. Основным преимуществом таких рам является на порядок более низкая цена чем у FS-рам, простота в использование, плюс велосипеды на рамах XT более быстрые на ровных поверхностях.
Рамы с подвеской – существует масса систем реализации задней подвески, начиная от одного шарнира с одним рычагом воздействия на амортизатор, до сложных систем с множеством шарниров и рычагов. (конкретнее о типах подвесок, в другом faq) Основным преимуществом рам с подвеской является возможность более быстро, комфортно и с меньшему нагрузками на райдера ездить но не ровным и «очень не ровным» трассам. Такие рамы условно делят на – «короткоходные» , - «среднеходные», - «длинноходные»:
Короткоходные – как правило 80-120мм. – это рамы для любительского катания, кросс-кантри, байкеркросса, слопстайла.
Среднеходные – как правило 130-170мм. – это рамы для трейл-райдинга, оллмаунтинга, слопстайла, легкого фрирайда.
Длинноходные – как правило 180-220мм. – это рамы для фрирайда, экстремального фрирайда, даунхилла.
2. Предназначение в геометрии:
Одним из основных показателей для кого катания лучше подходит там или иная рама, является именно её геометрия. Существует несколько основных показателей отличия геометрий: длинна заднего треугольника рамы, длинна переднего треугольника, угол наклона рулевой трубы, угол наклона подседельной трубы, высота кареточного узла над уровнем земли и высота рамы. Основной параметр по геометрии рамы – ростовка. Чем больше ростовка, тем выше рама и тем длиннее передний треугольник. Как понятно из названия ростовка рамы напрямую связана с ростом велосипедиста, так что для более комфортного и эффективного катания желательно использовать рамы ростовки подходящей вашему росту и личным предпочтениям. Так же стоит четко понимать, что рамы под конкретный стиль катания будут иметь весьма определенные размерные показатели геометрии. Так же не стоит забывать что почти все рамы спроектирвоанны под определенную высоту вилки (оптимальную) при которых и будет образовываться общая геометрия собранного велосипеда.
3. Прочность рам:
Не для кого не секрет что разные стили катания подразумевают разные нагрузки, отсюда и прочностные возможности разных рам могут сильно отличаться! Так например самые менее прочные (и соответственно самые легкие) рамы для рейсового кросс-кантри, чуть более прочные трейловые, ну и самые прочные - рамы для экстремальных дисциплин (стрит, фрирайд и т.д.)
4. Материалы:
Основным материалом рам горных велосипедов являются различные сплавы алюминия (60хх, 70хх), различные варианты алюминиевых рам можно увидеть почти на велосипедах под любое катание. Так же можно отметить рамы из хром-молебдена (как правило 4130) в основном из него можно увидеть рамы для стрита и дертджампинга.(соответственно рамы класса XT) На третье место можно поставить рамы сделанные из карбонового волокна, в большинстве случаев это рамы для кросс-кантри, иногда трейла и совсем редко рамы для иных более экстремальных видов катания (однако стоит отметить, что доля карбоновых рам медленно, но верно растет и рамы из этого материла перестают стоить запредельных денег.) Так же можно встретить рамы из сплавов титана, их очень мало, но они бывает, как правило это рамы для любительского катания и велотуризма. И как единичные случае можно найти рамы из Скадиевого-алюминия (по сути схожие с более традиционными марками алюминия), ну а вот Магниевые рамы канули в лету, из-за некомпетентности.
5. Стандарты:
Каждая рама имеет ряд особенностей (стандартов) под какие именно «железки обвеса» она сделана, а именно:
Стандарты рулевых колонок (внутренний диаметр стакана и стандарты интегрированных или обычных рулевых). Диаметр подседельной трубы подходящий под данную раму, и соответственно диаметр зажима подседельного штыря и крепления переднего переключателя. Стандарты под какую каретку в раме кареточный стакан. Под какой стандарт на раме крепление для установки успокоителя цепи, если есть таковое. Под какой стандарт задней втулки спроектированы дропауты рамы. Ну и под конец, в случае с рам подвесов – под амортизатор какой длины сделана подвеска. Особенно важно становится знать все эти стандарты если вы задумали сменить рам, или купили новую, и подвираете железо, которое хотите видеть на ней!
6. Производители:
Фирм производителей мтб рам великое множество, конечно на территории России можно купить далеко не все, но самые распространенные вело бренды имеются в изобилии! Подразделять бренды – дело не благодарное, хочется лишь сказать что можно выделить фирмы высшего звена (топовые рамы) и фирмы работающие в низшем и среднем ценовом сегменте. Так же при выборе рамы порой стоит более внимательно обратить внимание на «родословную» фирмы и на сколько фирма компетентна в производстве рам именно данного типа! (так например есть ряд брендов специализирующихся именно на рамах под стрит и дерт, есть конторы кому особенно удаются рамы для кросс-кантри и трейл-райдинга, кто-то много лет доводит до ума подвески своих рам для рейсового дайнхилла)
Фирма производитель и место производства. Не для кого не секрет, что тотальное большинство вело рам производится в азиатских странах (Тайвань, Китай) Даже если фирма Американская или Английская, то вовсе не факт что её рамы делают в родной стране, однако не стоит полагать раз рама и за 10т.р. и за 40т.р. сделаны, к примеру, в Тайване, то нет смысла платить больше лишь за имя бренда!

Многие сталкиваются с восьмёрками на колёсах, а так же с тем, когда ломаются обода, фтулки и т.п., тогда становится вопрос: какие спицы выбрать? Какой длины? Из какого материала? и т.п. Далее речь пойдет про спицы.
1. какая нужна длинна спиц?
Существует два наиболее простых способа узнать нужную длину для спицовки, а именно А). Подсчитать при помощи рулетки\линейки Б). Придти в веломагазин и там подсчитают. В любом случае нужны параметры (размеры) как втулки, так и обода.
Наиболее распространенные следующие длины спиц:
228, 230, 232, 234, 236, 238мм. – для спицовки колес на 24 дюйма.
254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268мм. – для спицовки колес на 26 дюймов.

2. черные или серебристые спицы, в чем разница и стоит ли переплачивать?
Черные спица как правило на 10р./шт. дороже аналогичных серебристых. Черное покрытие это не что иное как анодировка, а серебристые непосредственно сам металл. Прочности анодировка не добавляет, а если учесть что стальные спицы как правило делают из сплава относящихся к нержавеющим (плохо ржавеющим) то срок службы анодированных и не анодированных спиц отличается не принципиально. Посему переплачиваете вы главным образом только за внешний вид.

3. материалы спиц?
Большая часть спиц стальные, причем у хороших производителе это индивидуальные сплавы которые рассчитаны именно на те нагрузки при которых эта спица будет жить в колесе… Так же (как редкость) за очень немалые деньги можно найти титановые спицы отличающиеся предельно малым весом при малой потере в прочности.

4. как ещё различаются спицы?
Один из основных показателей спиц является толщина его сечения, естественно чем толще спица, тем она прочнее, однако и тяжелее.
Самые толстые в сечение 2,2мм. (реже 2,3) (при средней массе спицы около 8-8.5гр.)
Самые толстые, тянутые, в сечение 2,2-2,0-2,2мм. (порядка 7-7,5гр.)
Просто толстые, 2,0 мм (6-6.5гр.)
Толстые тянутые, 2,0–1,8-2,0мм. (5-6гр.)
Обычные 1,8мм. (4,5-5гр.)
Супер легкие 1,8-1,5-1,8мм. (около 4гр.)
Бывают и спицы специфического сечения, к примеру DT Alpine III имеет толщины 2.34-1.8-2.0мм.
Естественно спицы переменного сечения дороже просто прямых, соответственно делается это для снижения массы при минимальных потерях в прочности. С выбором правильной толщины спиц лучше не ошибаться ибо если спицы в колесе не рассчитаны на жесткое катания то даже крепкий обод не спасёт колесо от деформаций. Однако для обычного, не экстремального катания смысла ставить очень толстые спицы так же нет ибо будет бессмысленная потеря в весе. Хотя на первый взгляд разница между самыми лёгкими в 4гр. и самыми тяжелыми в 8гр. вроде не пугающая, но если прикинуть что спиц в велосипеде 64 – 72 шт. (как правило) то не сложно понять, что разница массы одной спицы в 1.5 гр. вцелом на велосипед дает более 100гр. общей массы.
+ бывают спицы с овальным или «плоским» сечением – крайне дорогие спицы, иногда именно их и делают их титана, а не из стали – они с предельно малым весом и при этом достаточно прочны. (для не экстремального использования)

Так же спицы различаются вариацией резьбы, а именно с точеной резьбой и катаной, на данный момент все солидные фирмы используют только катаную резьбу (резьба накатана на спицу и капельку выступает за её диаметр), она более надежная.

Ещё бывают спицы с прямым крепление ко втулке, они намного реже встречаются нежели обычные, так как большинство втулок сделаны об общепринятый стандарт спиц с закругляющимся крепежным ушком.

5. Ниппеля для спиц, что нужно знать про них?
Ниппель непосредственно является стыкующим звеном между ободом и спицей.
Различаются:
- под разный диаметр спицы, соответственно под 2,2 под 2,0 и под 1,8мм.
- по длине! - это по 12мм., по 14мм. и по 16мм. как исключения возможны и иные длины.
- по покрытию: крашеные, анодированные и без покрытия, это как правило зависит от производителя.
- по материалу, ниппеля делают из менее прочно материла нежели сама спица, наиболее распространены два вида материала: А). Латунь или латунь со вставкой из менее мягкого металла – это более дешёвые и более тяжелые ниппеля. Б). Алюминий – чуть дороже и малость полегче. О прочности судить тут сложно, ибо как правило они не ломаются, а по весу латунные будут порядка 1гр. а алюминиевые порядка 0.4-0.5гр. штука. Однако есть мнение что латунные нипеля лучше себя чувствуют при использование зимой, хотя достоверно это не подтверждено!


Дополнительные линки:
Словарь терминов(если что-то непонятно - спрашивать именно в этой теме)
Хороший форум, где могут грамотно посоветывать со способами ремонта
Основной MTB журнал в РФ

Пост будет дополняться в процессе.

Сообщение отредактировал extrыч - 13.1.2010, 2:11