|
Внимание! Теперь для входа на форум необходимо вводить единый пароль регистрации сервисов sibnet.ru!
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сейчас обсуждают
 
| |
Корм для мальков., Старторвый корм для мальков. А вы чем кормите ? |
|
|
akvamistika |
25.5.2008, 17:35
|
Аквариумисты Сибири - объеденяйтесь !!!
Группа: VIP
Сообщений: 8 900
Регистрация: 28.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 4 944
|
Артемия (Artemia salina) » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Артемия (Artemia salina) - это довольно крупные солоноводные рачки, размер которых во взрослом состоянии достигает 10мм длины. Ареал распространения артемии черезвычайно широк - в нашей стране от лиманов Азовского моря до Забайкалья. В аквариумной практике наибольшее применение находят науплии артеми - только что выклюнувшиеся из яиц ее личинки. Артемий известно несколько видов обитающих как в Северной Америке, так и по всей территории Евразии. Соленость воды в водоемах которые она населяет в отдельных случая достигает до 300 промилле (то есть 300 грамм соли на литр воды), но обычно существенно меньше. Артемии типичные фильтраторы - пропуская через себя огромные массы воды и ила они поедают различные водные микроорганизмы, водоросли и прочие питательные объекты. В зависимости от рациона питания цвет артемий может варьироваться от зеленоватого до кирпично красного. Взрослых рачков артемии активно поедаются, к примеру, фламинго, составляя до 90% их рациона. В аквариумной практике взрослые артемии применяются для кормления крупных рыб, чаще используется артемия фабричной заморозки, хотя, при желании их не очень сложно выращивать самостоятельно. В содержании они крайне неприхотливы, вплоть до того, что способны переносить очень низкое содержание кислорода (взрослые до 0.5 миллиграмма на литр, науплии до 0.3), температурные перепады до 35-37 градусов. Однако температурный оптимум артемий лежит в диапазоне 25-28. Размножение артемий как раздельнополое, так партеногенетическое (то есть в размножении не принимают участия самцы). Самка откладывает яйца в яйцевые мешки которые носит на себе. При оптимальных условиях развитие яиц полностью протекает в яйцевых мешках и из них рождаются уже готовые науплии. Если же условия ухудшаются, то самка выметывает яйца которые могут храниться очень долго, известны случаи оживления яиц пролежавших даже 10 000 лет. В результате по берегам озер где обитает артемия образуются многокилометровые красные валики из выброшенных на берег яиц, которые затем собирают, очищают от мусора и продают. Хранить яйца артемии не сложно, при правильных условиях "всхожесть" яиц сохраняется очень длительное время. Главным условием успешного хранения является сухость, потому как при наличии влаги цисты находятся не полностью в спящем состоянии и истощаются. Предпочтительнее хранить яйца в холодильнике в герметично закрытом пакете, тогда их всхожесть сохраняется очень долго и процент вылупления достаточно высок. Науплиями артемии выкармливают мальков многих видов икромечущих рыб, благо размер только что вылупившихся науплий таков, что позволяет в ряде случаев кормить ими даже мелкого малька уже с первого дня активного питания. При правильной подготовке науплий можно вывести в течении суток, что очень удобно, для постоянного наличия корма можно запустить несколько инкубаторов и запуская их с суточным интервалом всегда иметь в наличии свежий корм. в качестве инкубаторов наиболее часто используется следующая конструкция - у двухлитровой бутылки из под Пепси срезается донышко, в крышечке проковыривается отверстие чрез которое пропускается шлаг от компрессора с подсоединенным к нему распылителем, и поучившуюся конструкцию устанавливают кверху дном (которое отрезали). В качестве держателя можно использовать половинку от другой бутылки, правда лучше постараться такую конструкцию особо не толкать Сверху бутыли лучше прикрыть подходящими по размеру пластиковыми крышечками - используемый в инкубаторах солевой раствор среда достаточно агрессивная и брызги соленной воды от лопающихся пузырьков распылителя, могут быстро привести в негодность различные окружающие пердметы. Если температура в помещении ниже 25 градусов, то необходимо организовать небольшой подогрев. Для этого можно разместить инкубационные бутыли в каком либо ящике и закрепить под ними небольшую лампочку (в жестяной баночке из под консервов, чтоб не было расплавления стенок бутылей). Конечно можно пользоваться и аквариумными обогревателями, однако лампочка в жестянке стоит всяко дешевле Мощность лампочки подбирается из расчета чтобы температура в инкубаторе была на уровне 30 градусов. При такой температуре обеспечивается дружный выклев науплий в течении 24 часов с момента запуска инкубатора, при более низких температурах процесс может сильно затянутся. Непосредственно перед закладкой яиц в инкубатор их желательно дополнительно простимулировать для повышения процента выведения. Судя по публикациям наилучший процент выхода достигается промораживанием яиц при минус 20-25 в насыщенном солевом растворе в течении 1-2 месяцев. Хорошие результаты достигаются и при использовании перекиси водорода - 50 граммов сухих цист выдерживают 30 минут в 1 литре 3-процентного раствора перекиси водорода. Перекись водорода может быть добавлена и непосредственно в инкубационный аппарат. В литературе есть и еще один совет - обработка пресной водой и солью. Сухие цисты размачивают в пресной воде при температуре 25–30°С в течение двух часов. Затем их отцеживают и выдерживают в течение суток в насыщенном растворе соли. Эта процедура повторяется трижды, после чего цисты инкубируются. В принципе, все эти шаманские манипуляции делаются только ради того, чтобы поднять продуктивность выклева примерно вдвое (зависит от качества исходного сырья), так что если вам надо совсем немного науплиев и у вас много яиц, то можно особо не утруждаться. Хотя можно провести упрощенную активацию яиц положив их на три дня в морозилку, а затем на тридцать минут положив в раствор гидроперита (1/4 таблетки гидроперита на 100 мл воды). Конечно процент будет несколько ниже, нежели при глубоком промораживании с солью, зато и хлопот меньше. Сами инкубаторы заполняются соленной водой из расчета 1-1.5 столовой ложки поваренной соли на литр воды. Не стоит использовать йодированную соль. Ориентировочно из 2-3-х грамм сухих яиц получается до 7-9 грамм живого рачка, стандартная норма закладки яиц обычно составляет четверть чайной ложки на бутыль. Следует учитывать, то даже при различных методах стимуляции и высокой температуре, не все яйца выклевываются одновременно и обычно процесс выклева растягивается на два-три дня, причем наивысший выход науплиев наблюдается примерно в середине инкубационной фазы. Правда после глубокого замораживания выход науплиев сдвигается на первые сутки и достигает 80%, так что при желании можно применять различные методы для бесперебойного обеспечения малька свежим кормом. Пригодность инкубационного раствора легко определяется по цвету - отработанный раствор к исходу третьих суток (возможно и раньше) приобретает оранжевый цвет и мутнеет. Тогда его выливают, бутыль пару раз ополаскивают и загружают новой порцией яиц. Для вылова науплиев из раствора компрессор на время отключают, дожидаются пока поднятые струей от распылителя яйца осядут на дно, а пустые оболочки яиц всплывут. Сами науплии при этом тоже опускаются вниз, но держатся несколько выше осевших яиц. Оттуда их можно легко отсосать тонкой трубочкой или резиновой грушей со стеклянной трубкой. Затем выловленных науплий надо процедить через сачок из мелкого капрона, промыть легкой струей пресной воды и выпускать в аквариум с мальками. В пресной воде науплии артемии сохраняют свою жизнеспособность в течении почти суток, однако следует иметь в виду, что при этом они опускаются на дно. Это является преимуществом для кормления донных или берущих корм со дна рыб, а при кормлении остальных имеет смысл вносит порцию науплий в ток воды от распылителя и постоянно обеспечивать вертикальный ток воды в выростном аквариуме с целью их циркуляции. Пожалуй все. Еще в природе существуют так называемые "декапсулированные" яйца артемии - это зародыши освобожденные от яйцевых оболочек. Они нередко продаются на Птичке в виде пакетиков с ярко-оранжевым порошком, кроме того их можно изготавливать и самостоятельно. Тут я не буду расписывать весь химический процесс растворения яйцевых облочек, просто не считаю что это кому-то особо нужно. Но если будут просьбы, то в любой момент дополню статью и этим материалом. ________________________________________ Вот пришлось искать материалы и дополнять Тут я просто перекатал фрагмент статьи, кажись Ванюшина... Саму статью я уже куда-то заховал и сейчас посмотреть не могу. Скорлупа цисты – многослойная. Под тонкой поверхностной мембраной расположен хорион – твердая сферическая оболочка темно-бурого цвета. Его основная функция – защита эмбриона от механических повреждений и ультрафиолетового излучения солнца. Хорион не разрушается и пищеварительными ферментами рыб, поэтому проглоченная циста выходит из кишечника непереваренной. Однако хорион может быть растворен с помощью препаратов, содержащих активный хлор: диоксида хлора, гипохлорита натрия или кальция, хлорной извести. Эта процедура получила название декапсуляции: эмбрион лишается защитной оболочки, оставаясь живым. Декапсулированные цисты могут сразу скармливаться личинкам или инкубироваться обычным способом. Инкубирование декапсулированных цист имеет свои преимущества: нет необходимости отделять скорлупу и неразвившиеся цисты от науплиев, так как они в инкубатор не попадают; исчезает возможность привнесения в аквариум бактерий, опасньк для рыб; появившиеся на свет науплий более питательны, поскольку не расходуют энергию на разрыв скорлупы и выход из нее; вдвое увеличивается "всхожесть" цист; почти вдвое возрастает выживаемость молоди рыб, выкармливаемых декапсулированной артемией. Декапсулируют цисты после одночасового набухания. Отцедив воду, цисты помещают в декапсулирующий раствор: 3-процентный гипохлорита кальция, 6-процентный хлорной извести или 9-процентный гипохлорита натрия. Более эффективна смесь, при которой в 1 литре воды растворяют последовательно 30 граммов гипохлорита кальция и 16 граммов безводной кальцинированной соды. После растворения смесь отстаивают 15 минут и сливают до осадка. Соотношение объемов набухших цист и раствора 1:5. Декапсуляция продолжается до 1 часа при постоянном перемешивании цист вручную или воздухом от компрессора. Процесс растворения хориона легко контролируется визуально: первоначальный бурый цвет становится белесым, а затем переходит в оранжевый. Нужно дождаться декапсуляции всех цист, после чего их промывают проточной водой для удаления остаточного хлора. Процесс промывания можно ускорить, погружая цисты в раствор тиосульфита натрия или сульфита натрия. Все отцеживающие приспособления должны быть изготовлены из капрона и других стойких к воздействию хлора материалов (поливинилхлорид, полистирол, винипласт, резина, стекло, фарфор). Декапсулированные промытые цисты можно сразу скармливать рыбам или консервировать. Для консервации их помещают в насыщенный раствор хлористого натрия при комнатной температуре. В течение 3–4 часов цисты обезвоживаются (при помешивании или продувке), после чего их отцеживают и помещают в свежий насыщенный раствор хлористого натрия. В таком виде они могут храниться до двух месяцев в морозильной камере при температуре ниже минус 4°С. По мере надобности цисты извлекают из раствора, промывают и скармливают рыбам или подвергают инкубации. Вот так я развожу атртемию. КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ - CRUSTACEA» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ - CRUSTACEA Представители этого класса относятся к подтипу жабродышащих (Branchiata) типа членистоногих (Arthropoda). Из 30 тысяч видов, входящих в этот класс, в качестве кормовых культур для аквариумных рыб могут использоваться представители следующих отрядов: жаброногие - Anostraca (артемия, стрептоцефалы), листоногие ракообразные (Phyllopoda) с подотрядом ветвистоусых ракообразных - Cladocera (дафнии, моины, бос-мины, сиды и др.), веслоногие ракообразные - Copepodа (циклопы, диаптомусы). АРТЕМИЯ - ARTEMIA SALINA В южных районах нашей страны в водоемах с соленой водой широко распространены сравнительно крупные рачки-артемия, достигающие 16 мм длины и веса 10 - 12 мг. Тело их вытянуто, хорошо сегментировано. Поверхность тела окрашена в зеленоватый или темно-коричневый цвет. Естественное положение рачка при движении в толще воды - брюшной частью вверх. Каждый сегмент грудного отдела несет пару листовидных ножек. Каждая ножка выполняет одновременно три функции: служит для передвижения рачка, направляет своими внутренними лопастями ток воды с пищевыми частицами ко рту и своими жаберными лопастями усваивает растворенный в воде кислород. Половые различия незначительны. Самцы мельче самок, имеют более светлую окраску и более массивную вторую пару антенн, которыми они удерживают самок во время спаривания. У самки на брюшке имеется яйцевой мешок, наполненный яйцами или науплиями. Яйца артемий отличаются необыкновенной жизнестойкостью: они переносят полное высыхание, резкие перепады температуры (хотя высыхание и промерзание яиц не является необходимым условием для их развития), нагревание до 80 °С, могут сохранять жизнеспособность в течение 3 - 4 лет. Вместе с ветром яйца могут переноситься из водоема в водоем. Средняя плодовитость самки 50 - 60 яиц, максимальная - до 250 яиц, пометы - каждые 5 - 7 дней, в течение жизни их бывает 15 - 18. Половозрелой самка становится через 18 - 30 суток. В условиях, препятствующих образованию гемоглобина и при недостатке в корме хлорофилла, артемия становится живородящей. Артемии нормально растут при температуре от 15 до 35 °С. В природе они живут при солености от 40 до 230%о, но могут выдерживать соленость до 300%о. Наиболее благоприятно оказывается для артемий преобладание в растворе ионов натрия, но необходимо присутствие и других солей. В пресной воде большинство взрослых особей артемий погибает через 2 - 3 суток, предварительно прекращая размножение. В природе главная пища рачков - микроводоросль Dunaliella salina (1 млн клеток на 1 мл), а также бактерии грунта. Голодная артемия опускается на дно и взмучивает ил, сытая - плавает в толще воды. При перекармливании рачки поднимаются к поверхности из-за недостатка кислорода. Когда в воде кислорода становится не более чем 2 мг/л, наступает угнетенное состояние артемий. При культивировании артемий их кормят гидролизными дрожжами (0,2 млн клеток/мл), это соответствует мутности, как если бы в бутылку из-под молока налили воду. Растут артемии очень быстро и уже на 4 - 5 день пригодны для кормления только взрослых рыб. За первые 10 - 16 суток рачок линяет 7 раз, а к половозрелому состоянию успевает полинять 11 - 12 раз. Для выкармливания молоди рыб в аквариумистике обычно используют только что вылупившихся из яиц науплий артемии. Жизнеспособные зимние яйца в прочной оболочке, собранные непосредственно по берегам водоемов, в которых водятся артемии, отделяют от примесей и шелухи (яйца, способные развиваться, тяжелее, чем погибшие), высушивают и закладывают на хранение в полотняные или крафтовые мешки в сухом, прохладном и проветриваемом помещении. В полиэтиленовых пакетах артемию можно хранить в нижнем отделе холодильника до 3 - 4 лет с выходом при инкубации науплий до 75 - 90%. Максимальный срок хранения яиц - более 10 лет. Обычно пересушенные яйца артемии, не промытые при сборе пресной водой, имеющие высокое содержание солей на оболочке, дают (после хранения) меньший выход, чем яйца, хранившиеся в чуть влажном состоянии. Более того, яйца, заготовленные из природных водоемов, обычно засорены скорлупой и различным мусором. В любительских условиях их чистят следующим образом. В емкость на 1/4 объема засыпают яйца и доливают остальную часть объема пресной водой. После перемешивания через 10 - 15 минут, яйца, пригодные для инкубации, и различные тяжелые примеси осядут на дно, а погибшие яйца и их пустая скорлупа поднимутся к поверхности. В промышленных масштабах увеличения процента тяжелых яиц, способных к развитию, можно добиться за счет сепарации их в струе воздуха, создаваемой при помощи пылесоса, включенного на продувание. Активировать яйца можно следующим образом. Поместить 3 - 5 чайных ложек сухих яиц (6 - 11 г) в 100 мл соленого раствора (1 столовая ложка NаС1 на 1 л воды) и выдержать 2 - 3 дня при температуре 1 - 3 °С в нижней части холодильника. После этого добавить 1/4 таблетки гидроперита и выдержать яйца в этом растворе 20 - 30 минут при комнатной температуре. Далее яйца инкубируют. Активировать яйца можно и 3% раствором перекиси водорода в течение 15 - 30 минут. Существует метод активации яиц путем кратковременного (1 - 3 часа) вымачивания их в пресной воде с последующим промораживанием в течение 8 - 12 часов в испарителе холодильника, после чего их инкубируют. Существенно возрастает выход науплий при их инкубации после искусственного разрушения оболочек яиц. Для этих целей применяют гипохлориты натрия или хлорную известь (с активным хлором 3%). Инкубацию яиц проводят в растворе поваренной или морской соли (47 - 80 г/л) с круглосуточной подсветкой и активной аэрацией (рис.). Чрезмерная соленость воды снижает выход науплий. Некоторые авторы утверждают, что оптимумом является 3 столовые ложки NaCl на 5-литровый инкубатор. При использовании в качестве раствора для инкубации яиц 50 г Na2SO4 на 1 л пресной воды можно получить выход науплий до 80 - 90%. При оптимальной температуре (25 - 30 °С) выклев происходит через 24 - 36 часов, при 17 - 19 °С - через 40 - 50 часов. Есть мнение, что лучше выводить артемии при той же температуре, при которой их будут скармливать рыбам. Науплий концентрируют, привлекая их на свет, промывают пресной водой и скармливают малькам. В пресной воде науплий живут до 6 часов. Преимущества кормления молоди науплиями артемии: легкость получения, возможность непрерывно их получать при постоянном внесении яиц в инкубатор, высокое содержание в науплиях белка, жиров, каротиноидных пигментов, витамина В2 (до 7,2 мгк/г), мягкий панцирь. К недостаткам можно отнести: гибель науплий в пресной воде, вызывающая в выростном аквариуме с мальками вспышку численности бактерий; положительный фототаксис, из-за которого молодь харациновых рыб, держащаяся в темных участках аквариума остается без корма. КЛАСС КОЛОВРАТКИ - ROTATORIA» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « КЛАСС КОЛОВРАТКИ - ROTATORIA Коловратками называют своеобразную группу с основном пресноводных (хотя встречаются солоноватоводные и морские) микроскопических животных типа немательминтов (Nemathelminthes). В этот тип входят и нематоды (круглые черви). Коловратки - самые мелкие из многоклеточных. Их размеры колеблются от 0,04 до 2 мм, т.е. соизмеримы с размерами инфузории-туфельки. Коловратки, вместе с инфузориями и науплиями ракообразных, входят в состав "пыли". Свое название коловратки получили за наличие коловращательного аппарата, состоящего из двух венчиков ресничек на передней части тела. Движением ресничек создается водоворот, благодаря которому мелкие пищевые организмы попадают в рот коловратки. С помощью этого аппарата у многих форм коловраток осуществляется также и плавание. Коловратки менее подвижны, чем инфузория-туфелька, имеют мелкие размеры, высокую скорость размножения, а также не создают проблем при поддержании культуры в чистом виде - все это делает коловраток более желанным стартовым кормом для личинок подавляющего большинства рыб и весьма удобным объектом для выкармливания молоди аквариумных рыб. Наиболее часто культивируют солоноводную коловратку (Brachionus pricatilis), поскольку ее легче всего поддерживать в виде чистой культуры. Из пресноводных коловраток культивируют Brachionu srubens, Вr. calyciflorus, филодин (Fhilodina) и аспланхн (Asplanchna), однако их поддержание в виде чистой культуры более сложно из-за засорения культуры инфузориями. В настоящее время известно более 1500 видов коловраток. Класс коловраток включает три отряда, однако все культивируемые коловратки принадлежат отряду Monogononta, т.е. отряду однояичниковых коловраток. У представителей этого отряда самки большую часть времени размножаются партеногенетически, т.е. производят только самок. Однако при высокой их плотности или при изменениях условий обитания они производят самцов, переходят к половому размножению, после чего откладывают покоящиеся яйца, а сами гибнут. Это обстоятельство осложняет их культивирование. Представители другого отряда - пиявковидные коловратки (Bdelloides) размножаются исключительно партогенетически и, видимо, могут являться перспективными объектами культивирования. СОЛОНОВОДНЫЕ КОЛОВРАТКИ - BRACHIONUS PLICATILIS Это мелкие коловратки - (0,1 - 0,3 мм). Средний вес 1 млн коловраток составляет 1,5 г. Они поедают фитопланктон, бактерий, дрожжи. Амиктические самки размножаются партеногенетически, откладывая (2N) яйца (т.е. с двойным набором хромосом). Миктические (1N) самки (т.е. с одним набором хромосом) дают яйца, из которых выходят самцы (N) или участвуют в спаривании, откладывая полноценные покоящиеся (2N) яйца. Самцы живут 2 - 3 суток. Самки - до 2 недель. Половозрелыми становятся через 1 - 1,5 суток. Яйца тяжелее воды. Коловраток культивируют в емкости 3 - 100 литров, добиваясь их плотности в 100 - 300 экземпляров на мл. Желательны очень слабая продувка и боковое освещение. Культура выходит на стационарную численность за 5 - 7 суток. Температура культивирования - комнатная, однако коловратки могут существовать при температуре от 15 до 35 °С, но оптимум приходится на 26 - 28 °С. Культивируются при любой освещенности, но лучше если продолжительность освещения составляет 8 часов в сутки. При верхнем освещении (без продувки) они концентрируются в слое 1 - 2 см у поверхности воды, достигая численности 1000 экз./мл (при люминесцентных лампах и мощности света 3 - 5 тыс лк), иногда до 7 - 10 тыс. экземпляров на мл. Желательно рН 7,1 - 7,6 (возможно до 9,5). Соленость выдерживают от 1 до 90%, но лучше 3 - 25%о (NаС1), для азово-черно-морских коловраток оптимум составляет 12 - 15%. При культивировании в среде с соленостью до 6%о в культуре коловраток появляются инфузории. Обычно коловраток культивируют при солености 25%: это 1 столовая ложка NаС1 на 1 л воды или 83 мл насыщенного раствора NаС1 (300%) на 1 литр воды. Некоторые авторы советуют в 1 литре воды средней жесткости растворять 19 г NаС1 и 6 г Nа2SO4. Хорошие результаты культивирования (при солености воды в 25%) можно получить при замене 1/3 - 1/4 коловраток с водой на свежую воду такого же объема (83 мл насыщенного раствора NаСl на 1 л культуры сценедесмуса). Добавка водорослей повышает кормовые качества коловраток и ускоряет темпы их размножения и откладывания яиц. Размер пищевых частиц для коловраток не должен превышать 12 - 15 мкм (размер хлореллы - 3-4 мкм, клеток пекарских дрожжей - 6 мкм). Норма кормления - 40 мг на 1 л сухой биомассы. Высокую численность коловраток можно получить при внесении дрожжей в количестве от 100 мг/л до 1 г/л. Недостаток и избыток корма приводит к голоданию коловраток (сухая масса 1 млн клеток: пресноводная хлорелла - 10 мкг; пекарские дрожжи - 28 мкг). Кормят коловраток пекарскими или сухими кормовыми дрожжами. Спиртовые дрожжи необходимо заморозить, тонко порезать и хранить в морозильной камере до приобретения ими коричневого цвета. Использование свежих спиртовых дрожжей вызывает гибель коловраток, покоричневевших - размножение. При концентрации дрожжей 1 г на 1л воды в культиваторе может затухнуть. Для более равномерного производства бактерий при внесении дрожжей в концентрации 1 г на 1 л (на 2 недели) в культуру добавляют антибиотики: граммицидин - 0,02 - 0,2 мг/л (поддерживаемая численность коловраток 160 - 190 шт/мл); ампициллин - 25 - 250 мг/л (поддерживаемая численность коловраток 110-310 шт./мл); тетрациклин: 0,1; 1; 10 мг/л (поддерживаемая численность коловраток соответственно: 180; 245; 150 шт./мл). При культивировании коловраток частое удаление бактерий со стенок и дна культиватора не желательно. При заполнении нового культиватора необходимо внести осадок бактериальных хлопьев из старого культиватора, содержащего покоящиеся яйца. В новом культиваторе до обрастания бактериями стенок культиватора численность внесенных коловраток практически не увеличивается. Для получения массового выхода коловраток из яиц, находящихся на дне культиватора в бактериальном осадке, необходимо внести в культиватор 1 мл маточного (1 мг/л) раствора даларгина на каждый литр объема культиватора. Для повышения пищевой ценности коловраток, их отцеживают через газ N 76, выдерживают несколько часов (2 - 3 часа) в воде без корма (для освобождения кишечников), после чего их кормят в течение 1 - 2 часов кормами, богатыми витаминами и иными важными для роста личинок соединениями, а затем отфильтровывают через газ N 76 и скармливают личинкам. В данном случае в качестве корма для коловраток (в качестве наполнителей содержимого кишечника коловратки) используют пасту морских водорослей (хлореллы, монохризиса) содержащих ш 3 высоконенасыщенные жирные кислоты (ш 3 ВНЖК), благодаря чему выживаемость личинок увеличивается в 2 раза. Коловраток можно в течение 1 суток кормить суспензией гомогенизированного жира катрана, богатого сиЗВНЖК. Жир печени катрана получают путем отстаивания в соленом растворе гомогената печени в течение 12 часов (при температуре не более 30 °С). Жировую эмульсию готовят перемешивая в миксере в течение 3 минут 5 г жира катрана, 1 г яичного желтка и 100 мл воды. Эта эмульсия пригодна для внесения в 60 л - емкость с коловратками, с одновременной добавкой 12 г дрожжевого корма. Для получения покоящихся яиц, коловратку перестают кормить и снижают температуру до 12 - 14 °С, при этом необходимо убрать люминесцентное освещение. Культуру сливают, осадок на дне культиватора отфильтровывают через бумажный фильтр, высушивают в темноте на воздухе и хранят вместе с фильтром. Перед инкубацией яйца промораживают 1 - 2 месяца, выдерживая их при температуре -5...-10 °С, но можно и не промораживать. Яйца для инкубации, в количестве до 1 г на 1 л помещают в соленую воду (25%о). Затем температуру повышают до оптимальной (28 °С) и обеспечивают слабую продувку воздухом. Выклев из яиц происходит через 36 - 48 часов. Пустые оболочки всплывают, развивающиеся яйца тонут. Коловратку сразу кормят хлореллой или пекарскими дрожжами, внося корм до начала инкубации. Для отбора половозрелых коловраток используют газ N 64, для тотального отбора - газ N 76. Для личинок, держащихся и питающихся у дна (барбусы, акантофтальмусы, сомики), коловраток выращивают при солености воды в 25% о,- отцеживают их через газ N 76 и непосредственно переносят к личинкам. Следует учитывать, что при резкой смене солености (из 25%о - в пресную воду) коловратки опускаются на дно и гибнут через 30 - 60 минут. Для получения коловратки, держащейся в толще пресной воды, что необходимо для питания личинок большинства рыб, культуру коловраток необходимо распреснять. Для этого коловратку отцеживают через газ N 76, не обсушивая на газе, и переносят в 50 мл той же культуры, содержащей 24%о солей. Далее к ней добавляют 50 мл культуры водорослей (хлорелла, монохризис) с такой же концентрации солей, после чего в течение 12-24 часов распресняют культуру коловратки путем добавления по каплям 800 мл аквариумной воды. Воду в распресняющейся культуре необходимо слабо аэрировать: при этом происходит перемешивание воды с разной соленостью (выравнивание солености). При 3%о солености в присутствии микроводорослёй коловратки живут и размножаются. По мере надобности коловраток из распресненной культуры отцеживают через газ N 76 и скармливают личинкам. Предварительно распресненная до солености 3%о коловратка, пересаженная в пресную воду, перестает размножаться, но живет и плавает в толще воды до 3 суток. Голодная, а также накормленная дрожжами или бактериями коловратка обладает положительным фототаксисом. Коловратка, накормленная водорослями, стремится от света и концентрируется в затененных участках аквариума, там же где и личинки ряда харациновых рыб, не выносящие яркого света. Для кормления личинок рыб, держащихся у самой поверхности, распресненную культуру коловраток, накормленных водорослями, помещают на яркий свет, после чего отцеживают через газ и скармливают личинкам. Такие коловратки держатся у самой поверхности воды за счет пузырьков кислорода, образующегося в их пищеварительной системе благодаря фотосинтезу на свету, съеденных коловратками водорослей. Можно просто слегка обсушить коловраток на газе и аккуратно перенести их на поверхность воды. ПРЕСНОВОДНЫЕ КОЛОВРАТКИ BRACHIONUS RUBENS BR.CALYCIFLORUS Эти пресноводные коловратки по внешнему виду напоминают солоноватоводную коловратку Br. plicatilis. Друг от друга эти два вида отличаются по форме панциря. У Br. rubens выростов на панцире нет, а у Br. caliciflorus в передней и задней частях панциря имеются выросты (рис. 28). Однако в разное время года и в разных водоемах можно встретить Br. caliciflorus с длинными или короткими задними шипами, или же совсем без шипов. Есть данные обнаруживающие связь между длинной нижних шипов и количеством пищи в окружающей воде. При небольшой концентрации кормовой взвеси - шипы длиннее, и наоборот. По-видимому, длинные шипы являются как бы тормозами, которые замедляют движение коловратки и облегчают отфильтровывание ею пищевых частиц. Таким образом, эти данные дают возможность рассматривать явление периодического изменения формы тела как приспособление к условиям с целью лучшего улавливания пищи. В свою очередь Br. rubens часто и надолго прикрепляется своей ногой к панцирю дафнии, и, не затрачивая энергии на передвижение, в спокойном состоянии, отфильтровывает пищевые частицы, все время меняя (при помощи рачка) место своего обитания. Часто они столь густо облепливают панцирь дафнии, что последняя выглядит "лохматой". Размеры пресноводных коловраток, особенно Br. rubens, чуть меньше, чем солоноводной коловратки Br. plicatilis. Особый интерес для аквариумистов представляют личинки этих коловраток, имеющие размер менее 0,1 - 0,3 мм. Созревают они, при оптимальной температуре инкубации 22 - 32 °С, за сутки. Продолжительность жизни - 4 - 17 дней. Самка дает от 3 до 12 яиц каждые 12 часов при партеногенетическом развитии, или два покоящихся яйца. При оптимальных условиях культивирования и партеногенетическом размножении можно получать до 217 г/м коловраток в сутки. Некоторые авторы предлагают для постоянного партеногенетического развития Br. caliciflorus выращивать их совместно с водорослями в условиях полной темноты в течение 4 дней при температуре 33 - 37 °С. На четвертые сутки культуру коловраток перезаряжают. Однако следует учитывать, что в полной темноте и при высокой температуре интенсивно дышат как коловратки, так и водоросли. Это часто приводит (при высокой величине численности коловраток) к исчезновению растворенного кислорода и полной гибели коловраток. Другая проблема, возникающая при их культивировании в таких условиях заключается в том, что при продувке банки с коловраткой, коловратки садятся на стенки банки, сжимаются и перестают питаться из-за сильного тока перемешиваемой воды. Мне удавалось получать высокую плотность коловраток при культивировании их как при высокой, так и при комнатной температуре, в присутствии пресноводной культуры водоросли-сценедесмус в темноте в плоских кюветках. Перед скармливанием коловраток личинкам рыб их привлекают светом в один из углов кюветки, используя их положительный фототаксис, и отлавливают. Коловратки, по-видимому, питаются не столько водорослями, сколько бактериями, находящимися на поверхности клеток водорослей, особенно погибших. Следовательно, хороших результатов повышения численности коловраток можно добиться на фитопланктоне, предварительно выдержанном несколько дней в темноте (до его осаждения). Перед скармливанием его коловраткам, осадок водорослей необходимо взболтать. Хорошую "вспышку" численности давали коловратки - Br. rubens при культивировании их в полумраке при температуре 28 °С и кормлении их смесью, состоящей из ила из осевших водорослей в фитопланктонном блоке, культуры живых клеток водоросли - сценедесмуса и бактерий, полученных при разложении моркови, вареного яйца, молока, мясного бульона или каких-либо иных продуктов. Живые клетки водорослей необходимы для получения в культиваторе кислорода при слабом свете (поскольку сильный свет вызывает гибель коловраток из-за резкого увеличения объема кислорода, выделяемого находящимися водорослями в их пищеварительной системе при фотосинтезе последних), а также для адсорбции на поверхности водорослевых клеток бактерий, которыми питаются коловратки. Свободных бактерий коловратки плохо отфильтровывают из-за их малых размеров. Для постоянного культивирования пресноводных коловраток можно предложить следующий способ. В стеклянную емкость помещают пресноводную культуру водорослей вместе с илом, состоящим из погибших клеток водорослей, и в нее вносят культуру коловраток. Под емкостью и над ней располагают лампы. При слабом освещении снизу, коловратки, благодаря положительному фототаксису, опускаются вниз и питаются бактериями, размножающимися в илу на погибших клетках фитопланктона. Проникающий сквозь ил свет способствует насыщению емкости кислородом, благодаря фотосинтезу фитопланктона, находящегося в объеме сосуда. При массовом размножении коловраток концентрация кислорода в емкости падает, и коловратки поднимаются к поверхности. Это указывает на то, что пора разрядить культуру коловраток. Для концентрирования коловраток у поверхности воды отключают нижний свет и включают верхний. Сконцентрированных у поверхности коловраток сливают сифоном и скармливают личинкам рыб, а культиватор, при необходимости, доливают свежим фитопланктоном. Благодаря верхнему свету происходит размножение фитопланктона, насыщение воды кислородом в процессе фотосинтеза водорослей и, как следствие этого, распределение оставшихся коловраток по толще воды. Далее верхний свет отключают и включают нижний, и весь процесс повторяется. Второй способ непрерывного культивирования пресноводных коловраток заключается в использовании для их питания анаэробных (т.е. живущих в бескислородных условиях) бактерий, которые не конкурируют с коловратками в борьбе за кислород. Для этих целей используют следующую конструкцию культиватора (рис.). В цельностекольный аквариум (9) помещают культуру коловратки и фитопланктон. Сбоку, у стенки аквариума, располагают осветитель. Сверху, у этой же стенки, устанавливается большая воронка со сливным краном, в качестве которой можно использовать любую перевернутую бутылку без дня, в горлышко которой вмонтирован кран. На дно воронки укладывается вырезанный кружок газа N 76 (8), сверху которого насыпают мелкий, тонущий в воде керамзит (7). После этого воронку на 1/3 заливают илом (6) из аквариума с рыбами или из фильтра, очищающего воду аквариума. Время от времени в эту воронку сливают из культиватора фитопланктона (3) осадок, состоящий из погибших клеток водорослей. Размножившиеся в илу анаэробные бактерии постепенно сливаются через кран воронки в аквариум с коловратками. С противоположной от света части аквариума, со дна вода (отцеженная через газ N 76) (1) эрлифтом (2) возвращается в верхнюю часть воронки, которая наполнена синтетической ватой (4). Благодаря вате, ил в воронке не взмучивается и не поднимается к поверхности. Выше уровня ваты в воронке имеется отверстие для гарантийного стока (5) (в случае переполнения) отфильтрованной от иловых частиц воды, поступающей обратно в аквариум с коловратками. Культиватор дает хорошие результаты при соотношении объема бактериального блока и емкости с коловратками 1:2. Бактериальный блок выходит на оптимальный режим работы за 2 - 3 недели. Ток воды через него должен быть слабым, содержание кислорода на выходе - равным нулю. За размножением коловраток в культиваторе необходимо постоянно следить. Следует помнить, что низкое содержание кислорода в культиваторе, недостаточное или избыточное кормление, высокая плотность коловраток приводят к переходу последних на половое размножение, в результате чего самки откладывают покоящиеся яйца, а сами особи коловраток гибнут. Наибольшее количество зимних покоящихся яиц производится при максимальной плотности коловраток 120 - 150 экз./смЗ. Образованию зимних яиц способствует также понижение температуры. Яйца, после отфильтровывания их на бумажный фильтр, можно хранить вместе с фильтром на нижних полках холодильника. Для выхода молоди из покоящихся яиц необходимо их культивировать в воде с высоким содержанием кислорода, постепенно повышая температуру до 30 - 35 °С. Культивирование пресноводных коловраток сопряжено с большими сложностями из-за засорения культуры инфузориями и другими организмами, яйца которых заносятся с пылью. Кормление личинок рыб пресноводными коловратками более желательно по сравнению с солоноводными, поскольку пресноводные коловратки не гибнут в пресной воде, обеспечивая постоянное и равномерное кормление личинок. Кроме того, они очищают аквариум с личинками от бактерий. КОЛОВРАТКА ФИЛОДИНА PHILODINA Из коловраток, относящихся к этому роду, наиболее часто культивируют Philodina acuticornis. По размерам они крупнее, чем представители рода Brachionus. Филодины обычно обитают среди иловых частиц на дне аквариумов или пресноводных водоемов. Их легко обнаружить под микроскопом или бинокуля-ром, если рассматривать данный ил. Они обычно медленно переползают или не очень быстро плавают от одной иловой частицы к другой в поисках пищи. По форме они напоминают вытянутый конус, на расширенной передней части которого находится коловращательный аппарат, а на заднем заостренном конце, так называемой ноге, имеются два пальца - "хватательная вилка". Питаются филодины водорослями и бактериями. Добавка в культуру дрожжей угнетает их рост. Средняя продолжительность жизни равна 27 суткам. Среднее число яиц на одну самку около 50. Культивируют их обычно при температуре 24 - 27 °С. Обычно их содержат в стеклянном сосуде с отстоянной водопроводной водой. В качестве корма используют сенную палочку и молочнокислых бактерий. Для их разведения необходимо вскипятить 10 г сена в 1 л дистиллированной воды, дать постоять 2 - 3 дня, затем процедить и добавить (на 1 л настоя) 2 литра аэрированной дистиллированной воды. Если добавить 1 л культуры филодин в 3 литра полученного настоя с размножившимися в нем сенными палочками, то уже на следующий день можно обнаружить массу коловраток, пригодных для скармливания личинкам рыб. Для поддержания культуры в нее достаточно добавлять по 1 - 2 капли кипяченого молока 2 - 3 раза в месяц. Голодные коловратки обычно опускаются на дно и держатся среди частиц ила или сидят на стенках банки. Сытые коловратки плавают в толще воды. При внесении их к личинкам рыб, филодины хорошо растут и размножаются на фекалиях личинок, а также на погибших в пресной воде солоноводных коловратках. Их можно культивировать совместно с инфузорией-туфелькой на банановых корках с добавлением в культуру молока. При слабой продувке филодины создают плотные скопления на стенках культиватора у самой поверхности воды или, если верхнюю часть стенки культиватора протереть губкой, концентрируются на верхней границе стенки, оставшейся запорошенной мелкими частицами ила и остатками банана. Хорошую "вспышку" численности филодины дают при внесении в их культуру бактерий, развивающихся над поверхностью активного ила. Филодины хорошо размножаются при кормлении их одноклеточными пресноводными водорослями: сценедесмусом или хлореллой. Оптимальная концентрация хлореллы равна 0,4 г/л. При увеличении концентрации хлореллы до 0,8 г/л или снижении до 0,1 г/л выживаемость коловраток снижается. При выкармливании филодин водорослями желательно добавка в культуру бактерий. Недостатком филодин, используемых для выкармливания личинок рыб, является их способность закапываться в ил. Аквариумисты чаще всего используют для культивирования Asplanchna priodonta. Это одна из наиболее крупных (0,28 - 1,50 мм) пресноводных коловраток. Взрослая аспланхна является хищником. Она питается инфузориями и более мелкими коловратками. Эти типично планктонные животные всю жизнь проводят в толще воды, находясь в непрерывном движении. Плавают они ротовым отверстием вперед, не вращаясь вокруг своей оси, как другие коловратки. Тело аспланхны прозрачное, почти круглое. На передней части размещен коловращательный аппарат, имеющий форму оборки. Ноги у них нет. Аспланхны не имеют ни кишечника, ни анального отверстия и вся пищеварительная система состоит из желудка. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через ротовое отверстие. Если аспланхну кормить инфузориями или мелкими пресноводными коловратками, например, рода Brachionus, то она хорошо разводится в пресной воде при комнатной температуре. При попадании аспланхны в культуру пресноводных коловраток рода Brachionus она, размножившись, полностью их уничтожает. Можно выращивать аспланхн и на солоноводных коловратках. Для этого культуру солоноводных коловраток медленно распресняют до солености в 3%o, куда затем и вносят аспланхн. Аспланхн обычно используют при выкармливании молоди рыб в качестве добавки к основному корму при переходе с более мелких кормов к более крупным. Питательность аспланхн сравнительно низка, поэтому, перед скармливанием аспланхн молоди рыб их самих желательно покормить. Оптимальным способом выращивания полноценных в пищевом отношении аспланхн является следующий. На 1 л культуры водоросли сценидесмуса или хлореллы вносится 10 мл насыщенного раствора NаС1 и немного пекарских дрожжей. Далее, туда же вносится распресиенные до 3%o и отцеженные через газ N 76 солоноводные коловратки и культура аспланхн. Полученную культуру выдерживают при боковом освещении люминесцентной лампы. Молодь аспланхн растет на дрожжах, крупные особи питаются солоноводной коловраткой, содержащей в кишечниках водоросли и дрожжи. Полезно подсаживать аспланхн при культивировании змейки на моркови. В этом случае аспланхна очищает воду от избытка инфузорий, улучшая кислородные условия среды обитания змейки. МЕЛКИЕ КОЛОВРАТКИ И ИНФУЗОРИИ При необходимости выкармливания мелких, держащихся у поверхности воды, личинок рыб живыми кормами, размер которых не превышает 0,1 мм, используют следующий способ получения культуры. Мох (лучше сфагнум) отделяют от земли и помещают в банку с отстоянной водопроводной водой, которую держат при комнатной температуре на свету. На 3 - 4 сутки у поверхности воды появляются организмы, пригодные для кормления личинок рыб. Поверхностную воду из банки сливают сифоном, отцеживают от растительных остатков через газ N 64, а сами организмы отделяют от воды путем процеживания через газ N 76 и затем скармливают личинкам рыб. Инфузория туфелька.» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Инфузории (Infusoria). Инфузории представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, при выкармливании мальков часто являются составной частью “пыли”. Обычно инфузорий разводят в искусственных условиях. Для кормления мальков чаще всего используют туфельку (Paramaecium caudatum), размеры которой обычно колеблются от 0,1 до 0,3 мм . Для разведения туфелек лучше всего брать чистую культуру инфузорий; если невозможно приобрести чистую культуру, то можно развести ее самому. Туфельки встречаются почти в каждом водоеме. Добывают их таким образом: воду из водоема наливают в три стеклянные банки, в одну из них кладут взятые со дна веточки, гниющие листья и прочие разлагающиеся растительные остатки, в другую собирают различные растения (ряска, элодея), в третью - ил, взятый со дна. Таким образом, в трех банках будут созданы различные условия для жизни туфелек. После заполнения водой банки нужно просмотреть и удалить из них всех ракообразных, насекомых и их личинок, так как большинство этих животных поедают инфузорий. Летом можно также взять пробу со дна высохшего водоема, а зимой — грунт из-подо льда. Банки ставят на светлое место (не под прямые лучи солнца) при комнатной температуре и закрывают стеклами. После того как банки простоят 2—3 дня, их слегка встряхивают и просматривают на свет. При этом можно определить, много ли туфелек в сосуде и нет ли там ее врагов — водных насекомых и ракообразных. Взяв каплю воды из банки на предметное стекло, просматривают ее с помощью микроскопа или лупу. Туфелек легко отличить от других животных по их быстрому плавному движению. Тело у них веретеновидное, напоминающее по форме подошву туфли. Под малым увеличением микроскопа хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Инфузории часто массами скапливаются у кусочков органических остатков, листочка или у поверхностной бактериальной пленки, где они питаются бактериями. При неравномерном освещении сосуда подавляющее большинство туфелек концентрируются у более освещенной стенки. В закрытом сосуде и вообще при недостатке кислорода в воде они держатся у поверхности. Если размножение происходит недостаточно быстро, можно добавить в воду 1—2 капли кипяченого молока, но обычно через 2—3 дня инфузорий бывает вполне достаточно. В таком случае берут каплю воды у стенки, расположенной со стороны света, и тщательно просматривают ее под микроскопом при малом увеличении. Если в пробе не обнаруживается никаких животных, кроме туфельки, то культура пригодна для массового разведения. В противном случае большая капля воды с максимальной концентрацией инфузорий располагается на чистом стекле, рядом с ней, со стороны света, располагается капля свежей отстоявшейся воды. Обе капли соединяются с помощью отточенной спички водным мостиком; туфельки устремляются в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах. При разведении туфелек можно употреблять различные сосуды, наиболее удобны стеклянные банки. Наилучшей является вода с температурой около 26°; достаточно хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но сохранять культуру можно при гораздо более низкой температуре (+10° и даже ниже). Длительное содержание культуры при оптимальной температуре приводит к их бурному размножению, а затем к быстрому исчезновению. Лучше всего при разведении инфузорий использовать три трехлитровые банки. В одной из них отстаивается вода, доливаемая взамен убывшей, а в двух поддерживается культура инфузорий. Из них по очереди берутся туфельки из мест их наибольшей концентрации с помощью резиновой груши со стеклянным наконечником. Для кормления многих харациновых и других рыб, мальки которых не выносят присутствия бактерий, следует с помощью той же резиновой груши со стеклянным наконечником перенести из банки раствор с большой концентрацией туфелек в чистую литровую банку. Здесь инфузории содержатся сутки - двое, за это время они поедают всех бактерий и таким образом дезинфицируют воду. Инфузорий, взятых из последнего сосуда с помощью той же груши, переносят в аквариум для кормления мальков. Туфелек можно культивировать на банановой кожуре. Кожуру спелых неповрежденных бананов высушивают и затем хранят в сухом помещении; сушеную кожуру промывают и в небольшом количестве (1—3 см2) помещают в культуру. Наиболее простым является разведение туфелек на снятом, сыром или кипяченом молоке. Молоко нужно добавлять по 1—3 капли раз в несколько дней (лучше меньше, чем больше). При образовании осадка на дне или мути на стенках сосуда банку следует вымыть, налить отстоянную воду и поместить в нее культуру туфелек. Необходимо всегда держать в запасе куль туру туфелек, которой можно заменить погибшую, так как культура на молоке очень нестойка (особенно легко погибает при его избытке). В молочном растворе туфельки питаются размножающимися там в огромном количестве молочнокислыми бактериями. Можно разводить туфелек на сенном настое. Для этого в чистую кастрюлю или колбу кладут 10 г лугового сена на литр воды и кипятят в течение 15—20 мин. За это время погибают все простейшие и их цисты, но сохраняются споры бактерий. После кипячения остывший настой фильтруют через воронку с ватой, разливают в сосуды и закрывают ватно-марлевыми тампонами. Через 2—3 дня из спор развиваются сенные палочка, служащие пищей для инфузорий. В таком виде настой можно по мере надобности добавлять в культуру. Сохраняется он в течение месяца. Туфелек можно разводить на сушеных листьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на пекарских дрожжах. Для выкармливания мальков некоторых рыб необходимо освободить культуру от бактерий и взвешенных в воде органических частиц. Для этого можно рекомендовать два способа. Первый из них описан выше: он основан на том, что туфельки служат естественными санитарами пресных вод, уничтожающими бактерий. При втором, более быстром, способе богатую культуру инфузорий помещают в цилиндр, сверху на жидкость кладут вату и затем осторожно на вату доливают свежую воду. Через полчаса большинство туфелек перемещаются в свежую воду и вместе с нею их переносят грушей в сосуд с мальками. Для постоянного поступления инфузорий в аквариум с мальками можно над ним поставить банку с инфузориями и повесить через край льняную нитку, по ней настой вместе с кормом будет медленно капать и служить источником питания молодых рыб. Сообщение отредактировал akvamistika - 19.2.2009, 23:47
|
|
|
|
akvamistika |
28.5.2008, 20:44
|
Аквариумисты Сибири - объеденяйтесь !!!
Группа: VIP
Сообщений: 8 900
Регистрация: 28.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 4 944
|
А.Е. Микулин, Стандартный метод вскармливания личинок и мальков рыб СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ВЫКАРМЛИВАНИЯ ЛИЧИНОК И МАЛЬКОВ РЫБ» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Перед посадкой рыб на нерест необходимо иметь хорошую культуру солоноводных коловраток и инфузории туфельки. Личинок с желточным мешком вместе с водой из нерестовика помещают в небольшой сосуд, желательно невысокой (упаковка из-под сырковой массы или сметаны) или в стеклянную простоквашницу. Небольшой объем необходим для создания большой концентрации корма при малом его расходе, поскольку в больших объемах малое количество корма не обеспечит нужной концентрации, играющей важную роль при их поедании малоподвижными личинками, а при большой концентрации в большом объеме значительная часть корма будет бесполезно гибнуть, не будучи съеденной личинками. Свет располагают сверху, так как личинка, при заполнении своего плавательного пузыря воздухом, ориентируется на свет. В углу емкости помещают распылитель с очень слабой подачей воздуха: перемешивание воды не должно увлекать своим движением личинку, но должно сбивать бактериальную пленку с поверхности воды, поскольку при образовании на поверхности воды бактериальной пленки личинка не способна заполнить плавательный пузырь воздухом. Воду необходимо менять в первые три недели каждый день, заменяя 1/3 - 1/4 воды в банке на аквариумную: это позволит постепенно увеличить жесткость воды (в противном случае у личинок тормозится образование скелета), если нерестовая вода была мягкой. Перед сменой воды прекращают продувку, убирают пипеткой осадоксо дна банки и 2/3 - 3/4 объема воды с личинками переливают в чистую емкость, а у прежней тщательно отмывают стенки, дно, шланги и распылитель от бактериальной слизи. Наличие большого количества бактерий (слизи) приводит к комкованию кормовых объектов и ослизнению жабр и тела личинок (личинки часто прилипают к слизи на стенках и дне или запутываются в комках осадка на дне). Начинать кормить личинок необходимо еще до начала полного рассасывания желточного мешка. Стартовым кормом является распресненная до 2 - 3%о солоноводная коловратка, которую процеживают (не вынимая из солоноватой воды) через сачок с газом N 76 и, далее, не дав воде стечь, переносят в емкость с пресной водой, где ополаскивают от солевого раствора, и, вновь не дав воде стечь, переносят к личинкам. При полном отекании воды, коловратка комкуется и быстро гибнет. При кормлении распресненной коловраткой, она не оседает на дно в пресной воде и живет от 2 - 3 часов до суток. Распылитель в емкости у личинок способствует равномерному распределению корма по объему. Кормить необходимо по мере поедания корма, то есть 4 - 8 раз в сутки. Одновременно с коловраткой к личинкам вносят инфузорию туфельку, которая является постоянной подкормкой для личинок (особенно, когда внесенная коловратка осела на дно, а новую еще не успели распреснить) и хорошо очищает воду от бактерий. По мере роста личинок в промежутках между кормлениями коловраткой и инфузориями молодь подкармливают уксусной нематодой, постепенно переводя кормление на ее. Перед скармливанием уксусную нематоду необходимо поместить в емкость с пресной водой и дать ей осесть, после чего собрать со дна пипеткой и внести личинкам. В противном случае произойдет закисление воды у личинок. При кормлении уксусной нематодой емкость с молодью необходимо поставить наклонно и в нижний угол поместить распылитель (или шланг с иглой от шприца на конце) для перемешивания оседающей на дно уксусной нематоды. Объем емкости с молодью желательно увеличить, чтобы возникали спокойные места, где молодь не перемещается вместе с водой. Для очищения воды от бактерий в этот период к личинкам можно подсадить небольшое количество моины, дафний или стрептоцефалов. Затем молодь выкармливают науплиусами артемии, постепенно сокращая кормление уксусной нематодой. Кормление многих рыб можно начинать непосредственно с напулий артемии. Далее мальков выкармливают молодью энхитреи с подкормкой змейкой и молодью моины или дафнии. В этот период нет необходимости менять воду чаще, чем через 3 - 5 дней. Переводить молодь с одного корма на другой следует постепенно, без резких переходов. Диаметр кормовых объектов не должен превышать диаметра глаза молоди. Дальнейшее кормление мальков уже не отличается от кормления взрослых рыб.
|
|
|
|
siriys77 |
28.8.2008, 1:21
|
РыБоК люблю большых и маленьких
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 441
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 26 053
Репутация: 592
|
Корма для мальков рыб» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) « Если вы задались целью получить потомство от тех или иных рыб, надо прежде всего разобраться в том, чем кормить мальков.
Размеры мальков большинства живородящих рыб таковы, что прямо с первых дней им можно скармливать мелкого циклопа и даже мелкую дафнию. Кроме того, они охотно поедают измельченный сухой корм и микроскопические водоросли, часто покрывающие растения.
Гораздо сложнее выкормить мальков икромечущих рыб. Поначалу они настолько малы, что им нужны живые корма микроскопических размеров. Правда, сразу после выклева, в стадии личинки, они живут за счет рассасывающегося желточного мешка и в корме не нуждаются. Но этот период недолог; у различных видов он продолжается от нескольких часов до нескольких дней.
Для мальков большинства видов рыб идеальным кормом является так называемая "живая пыль", состоящая из мельчайших живых организмов, выловленных в естественном водоеме. Видовой состав "живой пыли" различен; это могут быть науплиусы циклопов и диаптомусов, различные виды коловраток, инфузорий, эвглен. К сожалению, "живую пыль" далеко не всегда можно найти в водоеме, особенно зимой. Поэтому аквариумисты сами разводят некоторые виды живых кормов. Чаще всего - это инфузории, в первую очередь туфелька (Paramaecium caudatum). Разведение не сложно. Достаточно иметь культуру инфузории, чтобы в любое время можно было получать ее в неограниченном количестве.
Делается это так. В стеклянную банку наливают остуженную кипяченую воду (22-26 °С) и кладут в нее кусочек (10- 15 г) очищенной и промытой моркови или репы. Можно положить промытые листья салата, 5-6 очищенных семян тыквы. Но самый лучший субстрат - это высушенная кожура банана. В такую банку помещают культуру инфузорий, и уже через 1-3 дня а верхних слоях воды вы увидите их скопления. Обычно их отсасывают резиновой грушей с надетой на кончик стеклянной трубкой.
Чтобы в нерестилище не попали бактерии, инфузорий отфильтровывают на фильтровальную бумагу. Остается опустить ее в аквариум, где содержатся мальки.
Для "подкормки" инфузорий можно периодически, но не чаще двух раз в неделю, добавлять 1-3 капли сырого молока или кефира. Но при этом вода часто портится, появляется запах, и инфузории перестают размножаться. В таком случае необходимо заменить 60-80% воды, причем верхний слой, где больше всего инфузорий, надо слить и сохранить как добавку к свежей воде. Удобно иметь несколько банок с инфузориями, и тогда никакие случайности вам не страшны.
Не меньшей популярностью у аквариумистов пользуется так называемый "микрочервь". Это - различные виды нематод (Nemathelrninthes) длиной 1- 2 мм. Эти червячки живородящие, и их молодь по размеру примерно такая же, как инфузории. Весьма успешно я выкармливал микрочервем мальков гурами, петушков и некоторых видов барбусов. Этот корм особенно удобно использовать в аквариумах без грунта. Если у самого дна установить распылитель воздуха, то создается ток воды, увлекающий наиболее мелкие экземпляры в ее толщу. Для уничтожения несъеденных и погибающих червячков в аквариум пускают одну-две улитки катушки.
Микрочервя обычно разводят в плоской ванночке с невысокими бортиками, закрытой стеклом. Но это не обязательно, можно пользоваться и мелкой кастрюлей. Важно только, чтобы посуда достаточно плотно закрывалась. В ванночку кладут кашицу из толокна или белого хлеба и воды (споем примерно 1 см), а на нее - культуру микрочервя. Над кашицей следует поместить дощечки из несмолистых пород дерева. Ванночка должна находиться в помещении. Через несколько дней червячков станет так много, что они сплошным слоем покроют дощечки и стенки сосуда. Их снимают кисточкой и размешивают в стакане с водой. Через несколько минут они оседают на дно, после чего мутную воду сливают.
Выкармливают мальков и другим червячком, известным под названием гриндаль (Ehchytraeus buchholzi). Мальки поедают его гораздо охотнее, чем микрочервя. Разводят гриндаля в плотно закрытых плоских сосудах без доступа света. Культуру помещают на хорошо вываренные квадратные кусочки пластового торфа (в ГДР торф часто заменяют поролоном). Во влажной среде гриндаль быстро размножается. Подкармливают его тертым сухим сыром. Когда подкормку насыпают на поверхность торфа, червячки выползают из его толщи. После того, как сыр съеден, гриндаль расползается между слоями торфа. Чтобы он попал в воду аквариума, кусочки торфа закрепляют у ее поверхности.
Более крупным кормом являются энхитреи (Е. albidus)-горшечные черви. Разводят их в деревянных ящиках высотой до 8 см во влажном (влажность не выше 25%), но достаточно рыхлом грунте.
Грунт такой же, как для микрочервя. Температура содержания до 20°С. Кормом для них служат практически любые пищевые отходы: мука, отруби, вареный картофель. Обычно энхитреи расползаются по всему грунту, но всегда собираются клубочками в тех местах, где положена пища. Через 1-2 ч их можно выбирать. Иногда отделяют часть грунта со скоплениями энхитреи и помещают его в сосуд с горячей водой. Через некоторое время, спасаясь от высокой температуры, энхитреи выползают на поверхность.
При скармливании малькам энхитреи режут на мелкие части (обычно маникюрными ножницами), превращая клубок червей в кашицу. Можно кормить ими и взрослых рыб, но весьма осторожно: корм настолько питателен, что может привести их к ожирению.
В последнее время аквариумисты широко пользуются таким удобным кормом, как Artemia salina. Яйца этого рачка могут храниться в сухом прохладном месте длительное (до 5 лет) время. А выклеа при оптимальных условиях происходит через 24-36 ч. Таким образом, корм для мальков можно получать в любое время.
Для выклева личинок яйца артемии помещают в стеклянную банку с раствором пищевой или морской соли (50 г на литр воды). Некоторые аквариумисты для этой цели пользуются раствором сернокислого натрия безводного (Nа2SO4), причем выход рачка из яиц увеличивается. Температура воды поддерживается в пределах 20-28°С. Вода обильно аэрируется. Если эыход личинок из яиц высок, то на банку емкостью 5 л достаточно 1/3-1/4 чайной ложки яиц. Через 24-30 ч вся вода будет насыщена выклюнувшимися личинками. Их отлавливают сачком из плотной ткани, промывают в пресной воде и скармливают малькам. Этот корм охотно поедают мальки всех видов рыб и они хорошо растут. Но, к огорчению аквариумистов, нередко случается, что процент выхода личинок из яиц невелик. Объясняется это, прежде всего, неправильным методом сбора.
Описанные выше корма необходимы малькам до тех пор, пока они не начнут брать циклопа или дафнию. А дальше проблемы кормления уже не будет. Сообщение отредактировал akvamistika - 19.2.2009, 23:44
|
|
|
|
akvamistika |
21.12.2008, 20:43
|
Аквариумисты Сибири - объеденяйтесь !!!
Группа: VIP
Сообщений: 8 900
Регистрация: 28.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 4 944
|
Цитата(Devoshka.ru @ 21.12.2008, 19:14) Подскажите, пожалуйста, чем кормить мальков чернополосой цихлозомы!!!
Лучший вариант - артемией(науплии), на сухих кормах - затянутся (если выживут). В верхнем посте можно прочитать. Родители активно охраняют и заботятся о мальках, у меня были случаи когда малька не убирал из общего и они выростали. (конечно если небольшая плотность и нет очень шустрых рыбок).
|
|
|
|
akvamistika |
21.12.2008, 21:32
|
Аквариумисты Сибири - объеденяйтесь !!!
Группа: VIP
Сообщений: 8 900
Регистрация: 28.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 4 944
|
Цитата(Devoshka.ru @ 21.12.2008, 19:58) А артемия мороженная пойдет??? или надо какую-то другую?(где можно купить) как часто их надо кормить?
Если вы имеете в виду взрослую мороженую - то не пойдет, надо купить яйцо артемии и из нее выводится. (в таком виде очень редко продают). Можно самому вывести и заморозить, а потом кормить по мере необходимости (живая все-таки лучше). Кормить - чем чаще, тем лучше - быстрее расти будут. Главное чтобы не было избытков корма (вода испортится). Можно к мальку бросить мелких улиток - будут подъедать остатки корма.
|
|
|
|
akvamistika |
10.2.2009, 20:33
|
Аквариумисты Сибири - объеденяйтесь !!!
Группа: VIP
Сообщений: 8 900
Регистрация: 28.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 4 944
|
Корма для мальковАвтор: Дацкевич В. --/--/1980 » Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «
Если вы задались целью получить потомство от тех или иных рыб, надо прежде всего разобраться в том, чем кормить мальков.
Размеры мальков большинства живородящих рыб таковы, что прямо с первых дней им можно скармливать мелкого циклопа и даже мелкую дафнию. Кроме того, они охотно поедают измельченный сухой корм и микроскопические водоросли, часто покрывающие растения.
Гораздо сложнее выкормить мальков икромечущих рыб. Поначалу они настолько малы, что им нужны живые корма микроскопических размеров. Правда, сразу после выклева, в стадии личинки, они живут за счет рассасывающегося желточного мешка и в корме не нуждаются. Но этот период недолог; у различных видов он продолжается от нескольких часов до нескольких дней.
Для мальков большинства видов рыб идеальным кормом является так называемая "живая пыль", состоящая из мельчайших живых организмов, выловленных в естественном водоеме. Видовой состав "живой пыли" различен; это могут быть науплиусы циклопов и диаптомусов, различные виды коловраток, инфузорий, эвглен. К сожалению, "живую пыль" далеко не всегда можно найти в водоеме, особенно зимой. Поэтому аквариумисты сами разводят некоторые виды живых кормов. Чаще всего - это инфузории, в первую очередь туфелька (Paramaecium caudatum). Разведение не сложно. Достаточно иметь культуру инфузории, чтобы в любое время можно было получать ее в неограниченном количестве.
Делается это так. В стеклянную банку наливают остуженную кипяченую воду (22-26 °С) и кладут в нее кусочек (10- 15г) очищенной и промытой моркови или репы. Можно положить промытые листья салата, 5-6 очищенных семян тыквы. Но самый лучший субстрат - это высушенная кожура банана. В такую банку помещают культуру инфузорий, и уже через 1-3 дня в верхних слоях воды вы увидите их скопления. Обычно их отсасывают резиновой грушей с надетой на кончик стеклянной трубкой.
Чтобы в нерестилище не попали бактерии, инфузорий отфильтровывают на фильтровальную бумагу. Остается опустить ее в аквариум, где содержатся мальки.
Для "подкормки" инфузорий можно периодически, но не чаще двух раз в неделю, добавлять 1-3 капли сырого молока или кефира. Но при этом вода часто портится, появляется запах, и инфузории перестают размножаться. В таком случае необходимо заменить 60-80% воды, причем верхний слой, где больше всего инфузорий, надо слить и сохранить как добавку к свежей воде. Удобно иметь несколько банок с инфузориями, и тогда никакие случайности вам не страшны.
Не меньшей популярностью у аквариумистов пользуется так называемый "микрочервь". Это - различные виды нематод (Nemathelrninthes) длиной 1- 2мм. Эти червячки живородящие, и их молодь по размеру примерно такая же, как инфузории. Весьма успешно я выкармливал микрочервем мальков гурами, петушков и некоторые виды барбусов. Этот корм особенно удобно использовать в аквариумах без грунта. Если у самого дна установить распылитель воздуха, то создается ток воды, увлекающий наиболее мелкие экземпляры в ее толщу. Для уничтожения не съеденных и погибающих червячков в аквариум пускают одну-две улитки катушки.
Микрочервя обычно разводят в плоской ванночке с невысокими бортиками, закрытой стеклом. Но это не обязательно, можно пользоваться и мелкой кастрюлей. Важно только, чтобы посуда достаточно плотно закрывалась. В ванночку кладут кашицу из толокна или белого хлеба и воды (слоем примерно 1см), а на нее - культуру микрочервя. Над кашицей следует поместить дощечки из не смолистых пород дерева. Ванночка должна находиться в помещении. Через несколько дней червячков станет так много, что они сплошным слоем покроют дощечки и стенки сосуда. Их снимают кисточкой и размешивают в стакане с водой. Через несколько минут они оседают на дно, после чего мутную воду сливают.
Выкармливают мальков и другим червячком, известным под названием гриндаль (Ehchytraeus buchholzi). Мальки поедают его гораздо охотнее, чем микрочервя. Разводят гриндаля в плотно закрытых плоских сосудах без доступа света. Культуру помещают на хорошо вываренные квадратные кусочки пластового торфа (в ГДР торф часто заменяют поролоном). Во влажной среде гриндаль быстро размножается. Подкармливают его тертым сухим сыром. Когда подкормку насыпают на поверхность торфа, червячки выползают из его толщи. После того, как сыр съеден, гриндаль расползается между слоями торфа. Чтобы он попал в воду аквариума, кусочки торфа закрепляют у ее поверхности.
Более крупным кормом являются энхитреи (Е. albidus)-горшечные черви. Разводят их в деревянных ящиках высотой до 8см во влажном (влажность не выше 25%), но достаточно рыхлом грунте.
Грунт такой же, как для микрочервя. Температура содержания до 20°С. Кормом для них служат практически любые пищевые отходы: мука, отруби, вареный картофель. Обычно энхитреи расползаются по всему грунту, но всегда собираются клубочками в тех местах, где положена пища. Через 1-2ч. их можно выбирать. Иногда отделяют часть грунта со скоплениями энхитреи и помещают его в сосуд с горячей водой. Через некоторое время, спасаясь от высокой температуры, энхитреи выползают на поверхность.
При скармливании малькам энхитрей режут на мелкие части (обычно маникюрными ножницами), превращая клубок червей в кашицу. Можно кормить ими и взрослых рыб, но весьма осторожно: корм настолько питателен, что может привести к ожирению.
В последнее время аквариумисты широко пользуются таким удобным кормом, как Artemia salina. Яйца этого рачка могут храниться в сухом прохладном месте длительное (до 5 лет) время. А выклев при оптимальных условиях происходит через 24-36ч. Таким образом, корм для мальков можно получать в любое время.
Для выклева личинок яйца артемии помещают в стеклянную банку с раствором пищевой или морской соли (50г на литр воды). Некоторые аквариумисты для этой цели пользуются раствором сернокислого натрия безводного (Nа2SO4), причем выход рачка из яиц увеличивается. Температура воды поддерживается в пределах 20-28°С. Вода обильно аэрируется. Если выход личинок из яиц высок, то на банку емкостью 5л достаточно 1/3-1/4 чайной ложки яиц. Через 24-30ч. вся вода будет насыщена выклюнувшимися личинками. Их отлавливают сачком из плотной ткани, промывают в пресной воде и скармливают малькам. Этот корм охотно поедают мальки всех видов рыб и хорошо растут. Но, к огорчению аквариумистов, нередко случается, что процент выхода личинок из яиц невелик. Объясняется это, прежде всего, неправильным методом сбора.
Описанные выше корма необходимы малькам до тех пор, пока они не начнут брать циклопа или дафнию. А дальше проблемы кормления уже не будет.
Рыбоводство и Рыболовство 6/1980
|
|
|
|
spent1 |
17.2.2009, 13:09
|
Моя есть...молчун
Группа: Sibnet-club
Сообщений: 2 373
Регистрация: 21.7.2008
Из: Яшкино
Пользователь №: 41 558
Репутация: 915
|
Цитата(Черная Каракатица @ 17.2.2009, 10:27) А кто-нибудь пробовал вырастить артемию покрупнее, чем только вылупившуюся? Я вот читала что если подкармливать дрожжами или водорослями, то она достаточно быстро растёт. И может ли она вообще жить в растворе поваренной соли достаточно долго чтобы расти?
Как раз эксперементирую В прошлый раз просто скармливал мелких артемий рыбам,а какие оставались в банке росли мм до3-3,5. Я как-то спрашивал можно ли развести,как раз после этого случая не кормил ни чем! Сейчас целенаправленно не скармливаю рыбам-жду(вырастут-нет),пока результата нет,думаю пробовать покормлить дрожжами,зелёные водоросли выращивать-желания нет
|
|
|
|
1 чел. просматривают этот форум (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|