Сейчас обсуждают

[akvamistika]

Гуппи одни из самых красивых и интересных обитателей аквариума. Многие аквариумисты когда-то начинали с них, и многие заканчивают ими. С одной стороны - простая в содержании, но кто сталкивался с селекцией гуппи тот меня поймет - это одна из сложный акв. рыбок, которой необходимо уделять много времени. В настоящее время я держу несколько породных линий гуппи - Московская алая, берлинцы, малахитовых, гвоздику. Может кто еще увлекается гуппи ?

Каталог статей в данной теме:

Советы начинающим селекционерам Сообщение #3
В поисках нового. Сообщение #3
Селекционная работа с породистыми линиями гуппи Сообщение #3
Пол и формирование его признаков у гуппи. Сообщение #3
Что вы знаете о живородках? Сообщение #3
Гуппи и инбридинг Сообщение #3
Искусственные и разводимые корма для гуппи Сообщение #4
Выращивание рыбьего молодняка Сообщение #4
Как "вытащить рыбу" из покупных гуппи Сообщение #43
ГУППИ В КРАСНОЯРСКЕ Сообщение #47
Поведение гуппи Сообщение #49
Хемирамфус или живородящая щучка Сообщение #50
Формоза (Heterandria formosa Agassiz, 1855) Сообщение #51

Сообщение отредактировал akvamistika - 29.9.2009, 20:48

[siriys77]

Сам с них начинал и скажу - сильно заблуждается тот кто думает что гуппи прости в содержании и особенно с большими раскошными хвостами,тут надо учитывать и корм и жесткость воды. А также держать их отдельно от остальных рыбок.Еще раз повторюсь в разведении прости,а содержать надо с умом



Сообщение отредактировал siriys77 - 3.6.2008, 21:20

[akvamistika]

Советы начинающим селекционерам.Автор: Митрохин Ю. --/--/1995

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Эта статья предназначена для тех, кто интересуется селекцией гуппи. Но приводимые в ней рекомендации могут быть использованы и при работе с рыбами других видов.
Каждый селекционер должен четко представлять, какую задачу он ставит перед собой. Прежде всего, надо выбрать эталон – цель, к которой следует стремиться. Это может быть породная группа или линия гуппи – результат успешно завершенной селекции. Но может быть и еще не существующая породная группа, которую вы хотите вывести путем совмещения признаков двух (или более) известных вам пород.
Начинать лучше с выведения собственной линии одной из существующих породных групп и только после приобретения опыта ставить себе более сложные задачи.
Если вы приобретете здорового самца, у которого нет наследственных дефектов, противоречащих требованиям стандарта, то можно ожидать, что работа по выведению собственной линии будет успешной. Но для этого нужно вырастить несколько поколений рыб, отбирая и оставляя для разведения только лучших самцов и самок, соответствующих поставленной цели. Не разочаровывайтесь и не обманывайте себя несбыточными надеждами после получения лишь одного, первого, поколения. Только имея собственную, хорошо изученную линию, можно приступать к попыткам выведения новой породной группы.
Для разведения и селекции гуппи желательно использовать нестарых производителей: самцов веерохвостых, триангель и других крупно-плавничных – в возрасте 4–5 месяцев, вилочных и короткоплавничных – 8 месяцев; самок – от 3 месяцев (в зависимости от длины). При этом лучше выбирать не тех рыб, у которых особенно сильно проявляются лишь отдельные нужные признаки, а тех, у которых больше признаков, отвечающих требованиям стандарта и поставленной цели, даже если не все они получили полное развитие.
При отборе на племя следует отбраковывать рыб с такими трудно устранимыми недостатками, как закругленная спина, слишком короткий спинной плавник, у самцов – несоответствующий стандарту угол у основания хвостового плавника, дефекты в окраске и т. д. Не пытайтесь использовать при разведении слишком крупных и неуклюжих рыб: чаще всего такие попытки обречены на неудачу. Стремитесь к реальной цели – закреплению признаков, которые были замечены неоднократно.
Старайтесь сначала усилить доминантные признаки, а рецессивные целенаправленно культивировать в следующих поколениях.
Для содержания производителей (самцов и самок) используют аквариум объемом 6–12 литров. Его засаживают растениями так, чтобы рыба могла найти как затененные, так и свободные для плавания участки. Обязательно надо посадить кустик яванского мха. Освещение должно быть благоприятным для роста растений, вода – чистой, жесткость – не ниже 5°, рН – около 7, температура 25– 27°С; аэрация и фильтрация должны создавать постоянное движение воды.
В оборудованный аквариум помещают одного отборного самца – носителя предусмотренных стандартом признаков – и две-три отборные самки из жизнеспособной линии того же стандарта (породной группы), реже – той же линии. Самцов сажают утром, самок – под вечер. Это делается для того, чтобы смягчить доминирование самок (имеется в виду поведение, а не наследственность).
Через 3–5 недель, когда у самок округлится брюшко, их отсаживают в отдельные емкости для нереста. С самцом оставляют только одну самую незрелую самку. Остальных самок до нереста также рекомендуется по возможности меньше пересаживать. Между разъединенными рыбами желателен зрительный контакт.
Успех разведения в большой степени зависит от кормления. Оно должно быть регулярным, а для молоди – многократным. Полноценные корма – артемия, циклоп, мелкая дафния, мотыль и трубочник (перед скармливанием малькам мотыль и трубочник надо измельчить). В качестве заменителей живых кормов можно использовать импортные кормовые смеси. Гуппи – рыба всеядная, поэтому в ее рацион рекомендуется добавлять в небольшом количестве растительную пищу – обваренные и измельченные салат, шпинат, риччию и пр.
Нерест лучше всего проводить в небольших аквариумах объемом литров 20. Сразу после нереста самку следует удалить. Молодь выращивают в том же аквариуме до появления первых признаков половой зрелости.
Можно поступить и иначе: провести нерест в небольшой емкости (3–4 литра), а по его окончании мальков вместе с водой перелить в 20-литровый аквариум. Такая емкость необходима, чтобы обеспечить оптимальные условия для молоди в первое время после рождения. Это – один из самых ответственных моментов, так как от него зависит качество рыбы, которая будет выращена. Если нет возможности создать хорошие условия для всего помета, лучше оставить для выращивания только часть молоди. Некоторые начинающие селекционеры уделяют внимание только самцам, самок же выращивают "как удастся". Это грубая ошибка. Качество потомства зависит от самки даже больше, чем от самца.
При селекционных работах с гуппи следует как можно раньше рассаживать по отдельности самцов и самок. Дело в том, что после одного-единственного оплодотворения самка в дальнейшем будет приносить мальков в течение целого года (6–11 раз). Если она оплодотворена плохим самцом, то использовать ее потомство для целей селекции уже нельзя.
Чтобы вырастить хороших производителей, на одного самца должно приходиться не менее 1 литра воды, а на одну самку – не менее 2 литров. Плотность посадки может быть увеличена в полтора-три раза при круглосуточной аэрации и фильтрации воды.
Очень важно не перекармливать рыб. При избытке пищи производители могут стать бесплодными. Уезжая в отпуск, лучше совсем не кормить своих питомцев, чем поручать это неопытным людям: с их "помощью" можно вообще лишиться рыб. Голодание в течение одного месяца не представляет для рыб большой опасности, а способность к размножению быстро восстанавливается.
Для селекции гуппи не обязательно иметь большие аквариумы (100 литров и более), гораздо важнее иметь много емкостей. По ориентировочным подсчетам, даже если выращивать не все получаемые от самки пометы, для ведения одной линии необходимо, как минимум, семь аквариумов.
Не следует вместе выращивать молодь разной величины: присутствие крупных мальков подавляет рост и развитие более мелких.
Некоторые опытные любители выращивают рыбу в проточных аквариумах без грунта и растений при более плотных посадках. Такой метод выращивания более "технологичен", так как без растений легче проводить регулярные работы по отлову, сортировке и отбраковке рыб. Однако начинающим аквариумистам лучше воздержаться от него до приобретения достаточного опыта. Сам я не являюсь сторонником содержания аквариума без растений и сажаю их в горшочки, ванночки и пр. На время вылова и сортировки рыб горшочки вынимаю из аквариума и помещаю в сосуд с чистой водой.
В подавляющем большинстве аквариумных хозяйств в нересте участвуют несколько пар, в лучшем случае 1–2 десятка пар, принадлежащих к одной породной группе. В среднем у самки гуппи в одном помете насчитывается около 30 мальков (самцов и самок примерно поровну). Чтобы ежемесячно получать и выращивать около 500 рыб, достаточно иметь 15–20 пар производителей. При такой маленькой, с позиций генетики, численности размножающейся части популяции неизбежно близкородственное скрещивание – инбридинг, приводящий к инбредной депрессии потомства. В результате снижается жизнеспособность рыб, замедляется их рост и уменьшается окончательная длина, учащаются уродства; кроме того, это ведет к низкой плодовитости и даже бесплодию самок.
В то же время, проводя работы по селекции, приходится прибегать к близкородственному скрещиванию: брат х сестра, отец х дочь и т. д. Дальнейший подбор пар по сходству признаков нередко приводит селекционера к бессознательному близкородственному разведению. Этого можно до известной степени избежать, если знать родословные производителей и придерживаться определенной системы. Но об этом речь пойдет позже.
Противоположное инбридингу явление – гетерозис, или гибридная мощь. Это выражается в том, что по ряду признаков и свойств гибриды превосходят своих родителей: улучшается общее состояние животных, повышается их темп роста и конечная величина, они более жизнеспособны и плодовиты и т. д. Как правило, гетерозис характерен для гибридов только первого поколения, полученных при скрещивании неродственных форм: различных породных групп, линий и даже видов. В дальнейших поколениях, при скрещивании гибридов между собой, этот эффект ослабляется и исчезает.
Можно ли ограничить степень инбредной депрессии? Посмотрим, как это происходит в естественных условиях.
Гуппи на своей родине настолько многочисленны, что встречи брата и сестры, отца и дочери и т. п. практически исключены. Впрочем, даже у гуппи есть приспособление против близкородственного размножения:
поколения самцов сменяются чаще, чем самок (самцы мельче и их быстрее уничтожают хищники). В популяциях взрослых рыб в естественных условиях на одного самца приходится с десяток самок, тогда как рождаются те и другие в равном количестве. При таком положении решается и другая проблема – обеспеченность молоди и самок пищей, благодаря чему интенсивность размножения популяции заметно увеличивается.
К сожалению, в условиях аквариума ситуация совершенно иная. Поэтому приходится вспомнить еще одну особенность структуры популяций – их разнокачественность. Популяции рыб большинства видов состоят из нескольких рас, которые в разные сроки приходят на нерест, размножаются на разных участках водоема. Но возможность встреч и обмен особями во время нереста отнюдь не исключены, благодаря чему уменьшается опасность инбридинга и его нежелательных последствии. Этот способ борьбы с инбредной депрессией, на который взяла патент Природа, используется в животноводстве и называется "разведением по линиям".
Таким образом, у аквариумиста есть два пути предотвращения инбредной депрессии.
Первый – увеличение численности размножающейся части популяции (пар производителей) до необходимых пределов и содержание всех их вместе для случайного скрещивания. При этом количество самцов и самок должно быть одинаковым. По мнению большинства исследователей, в размножении должны участвовать сотни особей.
Второй путь – разведение по линиям.
Для гарантии того, что производится именно запланированное скрещивание, необходимо каждую линию содержать отдельно. Для живородящих рыб, кроме того, обязательно раздельное содержание самцов и самок до момента спаривания.
При любой системе разведения один из самых ответственных моментов в работе селекционера (независимо от того, стремится ли он сохранить и улучшить имеющуюся у него породную группу или вывести новую) – отбраковка самцов и самок, не отвечающих требованиям стандарта или поставленной цели, и подбор лучших производителей для дальнейшего разведения. Я провожу отбраковку в течение всего периода выращивания. Благодаря уменьшению плотности посадки улучшаются условия роста и развития оставшихся рыб. Из них я и выбираю производителей на племя.
С самцами дело обстоит проще, но и их я тщательно просматриваю при разных вариантах освещения: верхнем, боковом, передневерхнем и на просвет (последнее позволяет выявить нежелательные оттенки на плавниках, незаметные в других случаях).
Самок выбирать сложнее. Иногда приходится оценивать их по потомству. Для этого 3–5 самок спаривают с одним, самым лучшим самцом. Потомство каждой самки выращивают отдельно, а затем сравнивают и делают выбор. Помимо всего прочего, самок, как и самцов, следует внимательно просмотреть при разных вариантах освещения.
Существенную помощь может оказать содержание самок в растворе мужских половых гормонов (например, в растворе метилтесто-стерона), под влиянием которых "проявляются" некоторые незаметные в обычных условиях признаки окраски тела и плавников.
Опыт лучших московских селекционеров гуппи показывает, что для сохранения и постоянного улучшения одной породной группы нужно иметь не менее трех скрещивающихся по определенной системе линий. Конечно, одному селекционеру трудно вести три линии одной породы. Для этого рекомендуется объединять усилия нескольких селекционеров.
После приобретения опыта по уходу, сохранению и улучшению одной породной группы можно попытаться вывести новую, в которой соединятся лучшие, наиболее привлекательные для вас признаки двух и более породных групп. Важно, чтобы поставленная задача была реальной. Бессмысленно пытаться вывести породу гуппи с раздвоенным, как у телескопа, хвостовым плавником, если у вас нет хотя бы одной рыбки с таким хвостом.
Когда исходный материал подобран, приступают к скрещиванию самцов и самок из разных породных групп. Неудачи и успехи при получении первого поколения в большинстве случаев ни о чем не говорят. В первом поколении закрепляются и становятся заметными только признаки, сцепленные с мужским полом. Для закрепления не сцепленных с полом или сцепленных с женским полом признаков предстоит еще большая работа.
Для выведения действительно новой породной группы, четко передающей по наследству наиболее характерные признаки, потребуется не менее трех лет. При этом применяются разные типы скрещивания. Основные из них – воспроизводительное, вводное, поглотительное и альтернативное.
Воспроизводительное скрещивание применяется тогда, когда надо сочетать многие полезные признаки обеих скрещиваемых породных групп. Оно требует очень тщательной селекции во всех гибридных поколениях (под селекцией в данном случае понимается отбраковка и подбор производителей для дальнейшего разведения).
Вводное скрещивание используется для внесения в породную группу одного или нескольких признаков другой породной группы. Каждое поколение гибридов скрещивают возвратно с особями имеющейся (собственной) породной группы. При этом необходимо сохранять на племя возвратных гибридов, имеющих исходный признак породы-улучшителя. Если этот признак определяется одним или немногими доминантными генами с четким проявлением, проблема сохранения нужного признака решается сравнительно легко. При рецессивности генов и тем более при полигенном (определяемом многими генами) наследовании опасность утери этого признака очень велика.
Поглотительное скрещивание по характеру похоже на вводное. После исходного скрещивания двух породных групп проводят серию возвратных скрещиваний, но гибридов повторно скрещивают с особями породы-улучшителя, а не имеющейся (собственной) породной группы.
Вводное (поглотительное) и воспроизводительное скрещивания часто сочетаются друг с другом.
Альтернативное (чередующееся) скрещивание, по мнению B.C. Кирпичникова (1979), позволяет в наибольшей степени избежать инбридинга при сочетании признаков двух породных групп. Попеременно скрещивая гибридов с особями двух породных групп, селекционер отбирает нужные комбинации признаков. Через три-четыре поколения альтернативное скрещивание заменяют воспроизводительным, иначе трудно добиться стабилизации признаков новой гибридной породной группы. Не следует путать пользовательное скрещивание (получение интересных гибридов первого поколения) с выведением не только новых пород, но даже и породных групп. Такие гибриды могут быть очень привлекательными, но это еще не результат завершенной работы.
И еще один, последний, совет. Для успешной работы по селекции необходимо вести специальный дневник, в который заносятся записи о всех интересных наблюдениях, случаях и изменениях, происходящих в вашем аквариумном хозяйстве. Кроме того, нужно вести дневник, в котором фиксируются сведения о пересадках рыб. К тому же я вешаю на каждый аквариум табличку, в которой отмечаю дату посадки, какая рыба посажена, даты нереста, сколько мальков родилось и пр.
Следует также по возможности подробнее вести родословные производителей с указанием следующих сведений: происхождение, краткая характеристика основных признаков (форма плавников, основная и покрывающая окраски), данные о скрещивании (когда и с кем), даты получения пометов, численность потомства и его характеристика и т. д.
При выведении новой породной группы желательно иметь специальный журнал, в который заносятся следующие сведения: цель селекции, план выведения породной группы, характеристика исходных породных групп, результаты скрещиваний, "знаменательные" даты.
Конечно, на записи уходит много времени, но впоследствии они вам очень пригодятся. Накопив нужный материал, вы сможете составить собственное представление о характере наследования отдельных признаков, а это в дальнейшем значительно облегчит работу по выведению новых породных групп. К тому же вы сможете избежать многих ошибок, на исправление которых порой уходит гораздо больше времени, чем на ведение записей.

В поисках нового.
Автор: Романов А. --/03/1992

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Приходилось ли вам сравнивать аквариумных рыб с их природными прототипами? Удивительно, до чего некоторые из них не похожи на своих естественных собратьев.
Возьмем, к примеру, живородящих рыб из семейства Poeciliidae. Каких только пород гуппи, меченосцев, пецилий, моллиенезий не встретишь в аквариумах! Яркие, нарядные, с причудливыми плавниками, они поражают своей красотой и разнообразием.
За всем этим стоит самоотверженный труд селекционеров.
К сожалению, далеко не всегда выведенные рыбы обладают как физической, так и генетической устойчивостью и зачастую весьма чувствительны к условиям содержания. К тому же они нередко бывают бесплодны.
Но селекционеры - народ терпеливый. Не теряя надежды на успех, они продолжают поиск и добиваются нужных результатов.
Селекцией пецилид могут заниматься не только опытные специалисты. Не надо ставить перед собой сверхъествественных задач. Займитесь улучшением признаков и закреплением их у устоявшейся разновидности - и вы поймете, что это вам доступно.
Работы с живородками могут проводиться как пассивными методами (отбор особей, полученных в результате неконтролируемого спаривания, использование производителей "наудачу"), так и активными (искусственное осеменение самок, воздействие гормональными препаратами на генную структуру производителей). Из активных наиболее прост метод искусственного осеменения, работа с гормональными препаратами в большинстве случаев возможна лишь в лабораториях, в распоряжении которых имеются необходимые реактивы и оборудование.
Способ принудительного осеменения половозрелых самок пецилид, довольно редко применяемый в практике любительской аквариумистики, достаточно прост, хотя и требует определенных навыков. Его достоинства - возможность скрещивания желаемых пар, а также единовременного оплодотворения нескольких самок донорской спермой одного и того же самца с последующим сравнением результатов.
Искусственное осеменение проводится следующим образом. После определения будущей пары отлавливают выбранного самца (очень аккуратно, не прижимая к стенкам сачка и стеклу аквариума, чтобы не произошло самопроизвольного выброса спермы) и переносят в другой сачок, обложенный изнутри влажной ватой. Не вынимая из сачка, рыбу берут одной рукой (не сжимая слишком крепко) и поворачивают вверх брюшком. Его тщательно протирают ватным тампоном, смоченным однопроцентным раствором поваренной соли, затем - насухо вытирают. Легким движением пальцев другой руки надавливают на брюшко то с одной, то с другой стороны по направлению к гоноподию, пока из копулятивного органа не выделится капля мутновато-белой жидкости - спермы. Предварительно для этой операции должна быть подготовлена чистая продезинфицированная этиловым спиртом стеклянная или фарфоровая пластинка. Самку отлавливают так же, как самца. С помощью капиллярной пипетки в ее урогенитальное отверстие вводят полученную сперму. Некоторые умельцы с успехом применяют для этого специально подготовленные стеклянные рейсфедеры. Широкий конец его трубки укорачивают примерно на две трети и надевают на него резиновый наконечник обычной аптечной пипетки. Края рабочего отверстия надо осторожно оплавить. Набирая сперму, медленно и аккуратно отпускают сдавленный резиновый наконечник пипетки, чтобы в семенной жидкости не образовались воздушные пузырьки.
Осторожным движением рабочего конца инструмента находят урогенитальное отверстие (если смотреть от головы, оно расположено за анальным почти вплотную к нему) и, плавно нажимая на резиновый наконечник, вводят сперму в яйцевод. Вход в урогенитальное отверстие массируют ватным тампоном, смоченным солоноватой водой, а затем пальцем. Это снимает спазм брюшных мышц самки и способствует оседанию спермы в яйцеводе.
Непосредственное оплодотворение созревшей икры происходит не сразу, а спустя некоторое время. Благодаря подвижности яйцевода сперма в организм самки поступает порциями, обеспечивая возможность двух-трехкратного оплодотворения. Поэтому, как и при естественной копуляции, самка способна рожать в отсутствие самца несколько раз. Правда, число мальков в помете с каждым разом обычно уменьшается, что связано с окончанием "срока хранения" жизнеспособных спермиев в изгибах яйцевода.
Осемененную самку помещают в аквариум с оптимальными условиями и в течение всего срока беременности обеспечивают разнообразным полноценным питанием.
По возможности процедура принудительного осеменения должна быть кратковременной. Правильно проведенную операцию рыбы чаще всего переносят без особых последствий. Пары для искусственного осеменения подбирают в зависимости от того, какую задачу ставит перед собой селекционер. Лучшие результаты получают при использовании максимально крупных виргинных самок. Самцов перед процедурой желательно выдержать 10 дней в оптимальных условиях в отдельной емкости.
И все же естественное всегда лучше искусственного.
Для стимулирования спаривания рекомендуется двух-трехнедельное раздельное содержание производителей, что положительно влияет на половую функцию, особенно при сокращении в два раза ежедневной дозы корма самцам и более интенсивной замене воды в этот период в аквариумах с самками.
Перед спариванием производителей надо тщательно отобрать, а иногда и подготовить каждую рыбу. Особое внимание следует уделить хорошо развитым самкам с большим округлым брюшком.
Длинные бахромчатые анальные плавники у некоторых самцов мешают полноценной копуляции, а иногда делают ее и вовсе невозможной, поэтому такие "излишества" приходится отсекать лезвием безопасной бритвы. Плавники жалеть не надо, они в скором времени отрастут, зато будущие поколения унаследуют этот красивый признак. Кстати, операция эта безболезненна.
Незадолго до соединения производителей, в сосуд, где содержатся отобранные самцы, желательно добавить примерно поллитра воды из аквариума с самками. Самцы от этого приходят в необычайное возбуждение.
Подготовленных производителей сажают вместе в хорошо освещенный аквариум большого размера. При благоприятных условиях рыбы часто спариваются. Для гарантии группу выдерживают двое-трое суток.
Главная трудность селекционной работы, проводимой любителями в домашних условиях, состоит в ограниченности полноценного исходного материала. В зоомагазинах выбор живородок в большинстве случаев очень ограничен, а рынки тоже не могут в полной мере удовлетворить спрос любителей-селекционеров - крупные молодые производители по коммерческим соображениям чаще всего не продаются.
этих условиях самое лучшее - покупать раннюю молодь у любителей-аквариумистов. Желательно, чтобы у рыб не было общих предков. При выращивании надо тщательно отбирать наиболее крупные и ценные экземпляры. Со временем рыб разделяют по полу и рассаживают по принципу неродственных линий. Только так, с беспредельным терпением, по крупицам, можно набрать необходимый селекционный материал. Пройдет довольно много времени, прежде чем любитель сможет создать собственный "банк" видовой селекции, в котором количество будет играть отнюдь не меньшую роль, чем качество.
Селекционная работа с пецилидами - очень увлекательный процесс. Об этом свидетельствуют многочисленные выставки-конкурсы живородящих рыб в нашей стране и за рубежом.

Аквариумист
03/1992

Селекционная работа с породистыми линиями гуппи.Автор: Духанов Юрий --/09/2006

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Практически все красивые линии породистых гуппи выведены и продолжают выводиться гуппибридерами. Гупписты не должны и не могут работать с рыбой без знания законов общей генетики. Эти знания помогают, облегчают и ускоряют процесс достижения поставленной цели. Но к сожалению любители гуппи мало или совсем не знакомы с генетикой. Изучение генетики по книгам скучное занятие, которое не увлекает и честно говоря приносит мало пользы. Только на практике аквариумист может понять и познать три основных закона Г. Менделя проведя ряд скрещиваний.

Чаще всего разводчик гуппи ставит для себя две задачи:

1. Сохранить и улучшить имеющиеся породы гуппи. Закрепить признаки обнаруженные им у отдельных особей той же родословной породы.

2. Выведение новых пород (линий), для чего нужно совмещать признаки двух или более пород гуппи.

Последнею задачу мы сейчас рассматривать не будем. Начинать попытки выведения новой породы, до того как будет освоено содержание, разведение, сохранение и усовершенствование имеющейся в вашем аквариумном хозяйстве линий гуппи малоперспективно. Начнем с того, что усвоим правила, методы и приемы использующиеся при решении первой задачи приведенной выше.
Для достижения поставленной цели нужно иметь терпение, настойчивость и целеустремленность. Не смотря на неудачи. Конечно, имея в своем арсенале 2-3 аквариума не удастся сохранить и улучшить хотя бы одну породу. Желательно, одной породе предоставить хотя бы 18 аквариумов для трех параллельных линий ( 20- 25 л. – 9 шт; 60 – 80 л. – 3 шт; 80 – 150 л. -6 шт.), что бы содержать рыбу автономно на протяжении многих лет. Если же возможности нет содержать столько аквариумов, то создается коллектив гуппистов по содержанию и обмену одинаковыми породами рыб.
Если начинающему селекционеру гупписту удалось получить потомство от имеющихся производителей, то он сможет определить какие ему признаки нравятся. Вот их нужно закрепить и усилить. Признаки которые нежелательны – дефекты, от которых желательно избавиться. Для того чтобы изучить наследственность имеющейся породы гуппи, необходимо получить не менее двух поколений. Следующей задачей ставится отбраковка несоответствующих требованиям особей и формирование (подбор) производителей, в наибольшей степени соответствующих требованиям эталона. Чем больше производителей соответствуют требованиям эталона, тем легче достичь успеха в селекции.
Не пытайтесь использовать при разведении мелких производителей, грубых по форме с тусклой окраской и «слабыми» плавниками. Такие попытки обречены на неудачу. Закрепление признаков которые были замечены неоднократно – гарантирует успех в поставленной задаче.
Чем больше рыбы - тем больше возможности в отборе производителей с приближенными качествами эталона. Чем меньше численность поддерживающей популяции, при произвольном скрещивании, тем труднее ограничить пагубное влияние близкородственного разведения, тем сильнее будет проявляться инбридная депрессия. Для того что бы получать 500 экземпляров (самцов и самок) гуппи в месяц, нужно иметь 15 – 20 пар производителей. При такой малой численности размножающейся части неизбежно близкородственное разведение (спаривание родителей с потомками, братьев с сестрами) приводящей к вырождению породы... Вырождение проявляется в снижении жизнеспособности, темпов роста, окончательных размеров, учащению уродства, уменьшению плодовитости, бесплодие, частичной и полной потере окраски, потере породы.
Содержание 50 или даже 100 пар (в общем (щих) аквариумах) производителей не гарантирует что можно избежать инбридинга. В то же время проводя работу по селекции , с неизбежностью приходиться умышленно прибегать к наиболее близкородственным «крестам» (спариванию), по типу брат + сестра или отец + дочь. При этом селекционер любитель не способен содержать в промышленных масштабах рыбу. В связи с этим гупписты выработали для себя правила:
1. Увеличение численности размножающейся части популяции породы до возможных или необходимых пределов.
2. Отдельное выращивание самцов от самок. Для последующего выборочного спаривания, по определенной схеме, производителей (прошедших отбор экземпляров).
3. Периодически «подбивать» (обновлять кровь) линии, через 2 – 4 года, аналогичной породой.
4. Разведение какой либо породы гуппи по семьям. Т.е. разделение породы на 2, а лучше на 3 отдельные ветви.
5. Проводить кресты согласно разработанных схем. Такие схемы позволяют оттянуть сроки по «освежению» крови и иметь небольшое количество производителей.
Давайте рассмотрим наиболее простую схему № 1. Здесь вы видите, что порода разделена на три семьи «А»; «В»; «С». Кресты (спаривание) проводятся следующим образом: Самцов ( >) первой семьи «А» подсаживают к самкам (+) второй семьи «В». Самцов второй семьи «В» подсаживают к самкам третьей семьи «С». Самцов семьи «С» к самкам семьи «А». Очень простая схема, которая без особых усилий позволяет добавить и четыре и пять линий. Название такой схемы «Чередующаяся трехлинейная».
Нередко, селекционер приобретает одно или два три (две самки + самец) породы гуппи. В случае приобретения одной единицы трио гупписту бесполезно заниматься поддержкой этой линии, надо будет обязательно добавлять к самцу еще самок, иначе порода исчезнет в течении малого числа (количества) поколений. Схема 2, разработана разводчиками гуппи специально для работы с двумя трио. По сравнению с первой приведенной схемой «кресты» проходят более сложно и запутано, но это только на первый взгляд. Вы производите записи по своей селекционной работе в тетрадь и с помощью этих записей не запутаетесь. Примечательна такая схема тем, что присутствует в ней «крест» отца с дочерью, первое и второе поколение, что способствует закреплению каких либо нужных вам качеств, а кресты в пятом и шестом поколении уменьшают пагубное воздействие инбридинга на популяцию.
В большинстве случаев у Московских пород наследственность в геометрии тела несет самка, а окрас дает самец... Излюбленный прием у Московских разводчиков гуппи это скрещивание старшего самца с молодой самкой, нередко на этом месте оказывается отец и дочь, частое применение такого «креста» очень быстро приводит к разрушению породы.
В дальнейшем селекционер может вывести свои схемы и проводить селекцию по своей индивидуальной программе. Все программы разные, но задача у них одна – уменьшение инбридинга в популяции.
Конечно прочитав данный материал и осмыслив, что серьезно заниматься селекцией с гуппи не совсем легкая задача, ведь для этого нужно иметь возможность, это как наличие времени и помощника (семья, друзья) так и возможность размещения нужного или хотите необходимого количества аквариумов, понимание наследственности рыбы (а ее вы должны установить сами) и конечно самое главное понимание того что вы делаете и чего добиваетесь. Как раз для решения таких проблем и предоставлению желающему возможность заниматься селекцией с гуппи - создаются клубы гуппистов, куда стремятся все гупписты. Смотрите, очень просто, объединившись в клубе на одну породу трем человекам, поддерживать эту линию будет очень легко, используя при этом приемы скрещивания приведенные в схеме №1. Тем более, всегда есть (будет) возможность получить свежую кровь или начать заниматься выведением новой породы.
В заключении хочется сказать, что селекционная работа с гуппи очень увлекательна, Как проходит ожидание результатов трудов селекционера, трудно передать словами, это нужно прочувствовать. Селекционная работа это и хобби, и все же работа, и такая работа, которая приносит удовольствие и радость.

Пол и формирование его признаков у гуппи.
Автор: Митрохин Ю. /1967

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Всем любителям аквариума известна маленькая живородящая рыбка гуппи. Как в СССР, так и за рубежом ежегодно устраиваются выставки и конкурсы гуппи, на которых аквариумисты-селекционеры демонстрируют свои достижения по улучшению существующих и выведению новых пород этой чрезвычайно изменчивой по форме и окраске рыбки.
В отличие от самцов самки этого вида красотой не отличаются. Поэтому любители мечтают овладеть способами, которые позволили бы получать побольше красивых ярких самцов и поменьше одноцветных невзрачных самок.
Чтобы сознательно и успешно заниматься выведением новых пород гуппи и найти пути управления соотношением полов в потомстве, нужно знать основные законы наследственности, а также факторы, определяющие развитие женского и мужского пола и обусловленных этим признаков формы и окраски.
Непосредственное отношение к явлениям наследственности имеют находящиеся в клеточном ядре хромосомы. При делении материнской клетки вещество хромосомы делится поровну между двумя дочерними клетками.
Каждый организм обладает определенным, свойственным данному виду четным числом хромосом. Число хромосом, содержащихся в клетках тела, называется диплоидным или двойным, в отличие от половых клеток (гамет), в которых содержится половинное или гаплоидное (одинарное) число хромосом.
Отдельные небольшие участки хромосомы, обладающие определенной биохимической функцией, оказывающей специфическое влияние на развитие отдельных признаков особи, называются генами.
Хромосомы, имеющие гены, играющие решающее значение при определении пола, называются половыми, хромосомы, не имеющие таких генов,- аутосомами.
В половых клетках, имеющих гаплоидный набор хромосом, у гуппи, как и у большинства животных, бывает не более одной половой хромосомы, а в клетках тела, имеющих диплоидный набор,- по две половых хромосомы: одна от матери, другая от отца.
У гуппи в клетках тела самок и во всех яйцах (икринках) данного вида половые хромосомы имеют одинаковую форму и называются Х-хромосомами, а у самцов половые хромосомы бывают двух типов - Х-хромосомы, имеющие такую же форму, как и у самок, и У-хромосомы, отличающиеся по форме и размеру от Х-хромосом. В сперматозоидах всегда бывает по одной половой хромосоме - или X, или У.
Установлено, что из яиц, оплодотворенных сперматозоидом, несущим У-хромосому, развивается самец, а из яиц, оплодотворенных сперматозоидом с Х-хромосомой,- самка.
В мужских половых железах- семенниках, образуется одинаковое количество сперматозоидов с Х-хромосомой и с У-хромосомой. Следовательно, у яйца равные шансы быть оплодотворенным сперматозоидом, несущим Х- или У-хромосому. Поэтому в среднем рождается одинаковое количество самцов и самок.
Таким образом, каждая самка в клетках своего тела имеет по две Х-хромосомы, из которых одна получена от матери, а другая - от отца. Самец получает Х-хромосому только от матери, а У-хромосому - только от отца. Хромосомы, имеющие гены, играют решающее значение при определении пола, называются половыми, а хромосомы, не имеющие таких генов,- аутосомами.
Аутосомы у гуппи ответственны за наследование цвета тела у самцов и самок, размер и форму тела и плавников. Если самку с золотым корпусом скрестить с чистокровным серым самцом, или, наоборот, серую самку скрестить с золотым самцом, то все потомство окажется серым. Признак серой окраски как бы подавляет признак золотой окраски. Такие подавляющие при скрещивании признаки называются доминантными, а явление подавления одного признака другим - доминированием. Признак, который при скрещивании не проявляется (в данном случае - золотая окраска), называется рецессивным.
Как правило, отдельные признаки наследуются независимо друг от друга. Исключением являются лишь те из них, развитие которых обусловливается генами, расположенными поблизости друг от друга в одной и той же хромосоме. Они как бы сцеплены друг с другом и передаются совместно.
Для любителей гуппи наибольший интерес представляют признаки, сцепленные с полом. Гены, ответственные за развитие этих признаков, находятся в половых хромосомах У и X. Первые обязательно передаются непосредственно от отца к сыну. Говорить о доминировании здесь не приходится, так как второй Х-хромосомы в клетках самца нет (такой тип наследования называется отцовским). Сложнее передаются признаки, сцепленные с женским полом (материнский тип наследования).
Чтобы разобраться в процессе наследования признаков, сцепленных с женским полом, возьмем самца гуппи, имеющего красную полоску, проходящую по нижнему краю хвостового плавника (этот признак замечателен тем, что, будучи незаметным у молодых самок, он проявляется и становится заметным не только у самцов, но и у старых самок), и скрестим его с самкой из породы, лишенной этого признака. Красная полоска не наследуется ни одним из сыновей, но не исчезнет. Она будет унаследована дочерьми. Не будем дожидаться, пока они состарятся. Чтобы ускорить появление красной полоски, посадим самок в слабый раствор метилтестостерона (синтетический заменитель мужского полового гормона). (в 100 кубических сантиметрах 70-процентного спирта растворяется 0,1 грамма метилтестостерона. Этот раствор выливается в 900 кубических сантиметров воды. В аквариум этот раствор добавляется через день из расчета 10 капель на 15 литров воды. Примерно через три недели на нижнем крае хвостового плавника у них начнут появляться красные полоски. При скрещивании такой самки с самцом, не имеющим этого признака, у половины ее сыновей появится красная полоска по нижнему краю хвостового плавника. Почему у половины? Потому что у матери одна Х-хромосома, содержащая ген, обусловливающий развитие на хвосте красной полоски, досталась ей от отца, имевшего этот признак, а вторая Х-хромосома - от матери, не имевшей таких генов.
Чтобы облегчить понимание процесса наследования признаков, сцепленных с полом, представим себе, что самки обработаны метилтестостероном. При содержании их в растворе метилтестостерона выявляются только доминантные признаки, наследуемые по типу материнской наследственности, и доминантные признаки, развитие которых обусловливается генами, расположенными в аутосомах. Рецессивные признаки у гибридных особей можно выявить только путем скрещивания (гибридологический анализ).
Признаки, сцепленные с полом у гуппи, хорошо изучены и описаны генетиками. Выводы генетиков подтверждаются при испытании самок с помощью метилтестостерона. Многие признаки окраски, сцепленные с полом, описаны датским ученым О. Винге и советским генетиком В.Ф. Натали.
По данным Ф.М. Полканова, по материнскому типу наследования передается красный коврик в середине хвостового плавника, а по типу отцовской наследственности - основные черты смарагдовых гуппи.
Итак, мы выяснили, что пол малька гуппи определяется в момент оплодотворения и зависит от того, каким сперматозоидом была оплодотворена икринка: несущим в себе Х-хромосому или У-хромосому. Мы выяснили также, что у самок гуппи под влиянием мужских половых гормонов проявляется ряд признаков, которые, независимо от того, сцеплены они с полом или нет, обычно заметны только у самцов.
Известно, что метилтестостерон более сильное действие оказывает на молодых самок, чем на старых. Данные эмбриологии говорят о том, что дифференцирование половой железы у гуппи начинается еще в икринке за несколько дней до выклева малька из икры. Наконец, физиологами, точнее эндокринологами, установлено, что в сперматозоидах содержатся гормоноподобные вещества, причем в сперматозоидах с У-хромосомой преобладают вещества, по своему действию на животных напоминающие женские половые гормоны, а в сперматозоидах с У-хромосомой - мужские.
У меня возник вопрос: нельзя ли вмешаться в процесс формирования пола и при помощи гормонов изменить направление его развития?
При этом я исходил из предположения, что легче вмешаться в "выбор" оплодотворенной икринкой направления в развитии пола, чем изменить его, когда он уже начнется. Я посадил в раствор метилтестостерона полных самок, а после выклева мальков выращивал их в растворе с той же концентрацией в течение 20-60 суток. Когда пол определился, оказалось, что во всех пометах преобладали самцы (65-70 процентов), тогда как в контроле количество самцов ни в одном помете не превышало 52 процентов.
По внешнему виду самцов легко можно было разделить на две группы. Примерно две трети самцов имели обычную расцветку, а одна треть - только те цветовые признаки, которые обычно появляются у самок под влиянием метилтестостерона.
Чтобы убедиться в том, что мне действительно удалось полностью превратить самок в самцов, я посадил в отдельные банки по два самца, имеющих окраску самок, обработанных метилтестостероном, и по одной виргинной золотой самке. Через полтора месяца во всех пяти банках появились только серые мальки, а когда они выросли, то выяснилось, что в потомстве этих самцов нет ни одного сына. Это и понятно ни у одного из самцов не было У-хромосомы, так как по происхождению они должны были стать самками.
Таким образом, я научился получать одних самок. Для того чтобы получать больше самцов, да к тому же еще и нормально окрашенных, нужно научиться превращать самцов в самок.
Теоретически это можно сделать при помощи женских половых гормонов. Японскому ученому Ямомото, проводившему опыты с маленькой рыбкой медакой (семейство икромечущих зубастых карпов), такой опыт удался. Он превратил самцов в самок и, скрестив их с нормальными самками, получил 25 процентов самок и 75 процентов самцов.

Что вы знаете о живородках?
Автор: Митрохин Ю. /1993

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Едва ли можно назвать какую - либо другую группу аквариумных рыб, к которой в течение многих десятилетий сохранялся бы такой же постоянный интерес, как к живородящим рыбам семейства Пецилиевые (Poeciliidae). Яркая окраска, доступность, несложные условия содержания и разведения большинства видов делают этих рыб привлекательными для многих начинающих любителей. Для опытных же аквариумистов они интересны тем, что в относительно короткий срок путем скрещивания и селекции можно достигнуть успеха в выведении новых форм, отличающихся от уже существующих окраской, формой тела и плавников.
Многие дикие, неодомашненные, живородки отличаются красивой окраской и являются украшением аквариума. Наблюдение за брачными играми и рождением живых мальков всегда праздник для аквариумиста.
Большинство живородящих рыб нетребовательны к условиям содержания. Для них достаточен 50-литровый аквариум. Но в нем обязательно должны быть растения.
Очень хорошо использовать для этой цели яванский мох (Vesicularia dubyana), особенно в аквариуме, где происходит нерест. Только что родившиеся мальки сначала падают на дно и прячутся во мху, а спустя некоторое время поднимаются к поверхности, где скрываются от своих родителей - каннибалов среди растений, плавающих у поверхности и в толще воды.
Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides) прекрасный индикатор благополучия в аквариуме. Если вода чистая и в грунте нет сероводорода, это растение держится у дна. Если же аквариум загрязнен, оно всплывает к поверхности (кстати, измельченный папоротник можно использовать и в качестве растительного корма).
Амбулия (Limnophila gratioloides) - индикатор чистоты воды, в грязной воде растение погибает.
Риччия (Riccia fluitans) - прекрасное убежище для мальков. В первые дни своей жизни они находят здесь инфузорий и другие мелкие живые организмы, что особенно важно при отсутствии живых кормов. Измельчённой риччией можно подкармливать подросшую молодь и взрослых рыб.
Хорошо очищает воду блестянка (Nitella flexilis). Неплохо иметь в аквариуме вольфию бескорневую (Wolfia arrhiza), которую большинство живородящих рыб охотно поедает. Чтобы не потерять это растение, надо культивировать его в другой емкости.
Кроме перечисленных растений, которые я считаю необходимыми в любом аквариуме с живородящими рыбами, для его украшения можно использовать кабомбу, гигрофилу, лимнофилу, наяс, хару (топняк), эхинодорусы, пузырчатку, перистолистники, сальвинию.
Для солоноватоводных аквариумов, где соленость воды превышает 1-2 °/оо, можно использовать некоторые виды харовых, например топняк (Chara fragilis) и криптокорину реснитчатую (Cryptocoryne ciliata).
Предвижу вопрос: причем здесь солоноватоводный аквариум, ведь речь идет о пресноводных рыбах?
А дело в том, что многие виды живородящих рыб (например гуппи, некоторые моллинезий) встречаются не только в пресных, но и в солоноватых и даже морских водах. Неизвестно только, могут ли они размножаться в солоноватой или морской воде. Зато о некоторых видах моллинезий известно, что самцы с хорошо развитыми большими спинными плавниками в море встречаются чаще, чем в пресных водах. Мальки гуппи сразу после рождения переносят без потерь соленость 58 о/оо, а двухнедельные 30 - 35. Гуппи в соленой воде растут быстрее и достигают более крупных размеров. Поэтому опыты по выращиванию некоторых живородок в воде с повышенной соленостью представляют определенный интерес.
Обычно во всех руководствах по аквариумистике дается следующая стандартная рекомендация. При содержании большинства видов живородящих рыб полезно добавлять в воду 1 грамм соли грубого помола на 1 литр воды (в отличие от соли "Экстра" в соли грубого помола, кроме NaCl, есть соли кальция и магния). Еще лучше добавлять морскую воду (10 процентов общего объема) или до 5 граммов смеси солей (хлористый натрий, сульфат магния, хлористый магний в соотношении 5:1:1) на 1 литр воды и одну каплю 5 - процентного раствора йода на 10 литров воды.
Я тоже придерживаюсь этой рекомендации, хотя отнюдь не уверен в том, что более высокая соленость не даст лучших результатов. Вероятно, ее не опробовали только потому, что боялись погубить растения. Но ведь декорировать аквариум можно камнями, корягами, искусственными растениями, а благоприятную среду создавать с помощью аэрации и фильтров. Следует иметь в виду, что для опытов с высокой соленостью воды пищевая поваренная соль или приведенная выше смесь не годятся. Надо использовать только настоящую или искусственную морскую воду. Не пригодны для этой цели и каркасные аквариумы на обычной замазке - они под действием солей просто развалятся. И еще одно предупреждение: соленость надо повышать постепенно.
В аквариуме для живородящих рыб желательны аэрация, фильтрация и подогрев воды. Мощность ламп в каждом конкретном случае определяется эмпирически. Если вода в аквариуме "зацвела" (приобрела зеленоватый оттенок), надо уменьшить мощность электроламп, защитить аквариум от прямых солнечных лучей. Если же на стеклах появился коричневый налет, значит, аквариум освещается недостаточно. Удалять со стекол зеленый налет необязательно, . для живородок он даже полезен - служит им пищей. Но плохо то, что он мешает наблюдению за рыбами. Поэтому многие любители очищают от налета только смотровые стекла.
Развитие нитчатых водорослей свидетельствует и о загрязнении воды, и о слишком ярком освещении. Для борьбы с ними можно использовать лимий, пецилий, моллинезий.
Взрослых рыб следует кормить ежедневно, не больше двух раз в сутки, молодь чаще. Необходимо следить за тем, чтобы все поедалось полностью в течение 15-20 минут. Остатки не съеденного корма следует удалять, это особенно важно при использовании неживых кормов.
Как правило, начинающему любителю все время кажется, что его питомцы голодны, так как они скапливаются у кормушки при подходе хозяина к аквариуму. Чтобы не перекармливать рыб, надо знать, что их суточный рацион составляет около 5 процентов их веса. Так, для 20 взрослых рыб одинакового размера в течение суток требуется примерно столько корма, сколько весит одна рыба.
Молодь нуждается в большем количестве корма. Кормить ее надо небольшими порциями, но часто, следя за тем, чтобы не съеденный корм не скапливался в аквариуме.
При слишком низкой или чрезмерно высокой температуре рыбы едят меньше. Взрослым рыбам лучше всего давать доступные им по размеру живые корма: мотыля; трубочника, коретру, дафнию, мойну, циклопа, дрозофилу. Лучший стартовый корм для молоди - артемия, мелкий циклоп, "живая пыль".
Самый ответственный период выкармливания молоди - первые 3-5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живым кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется "затянутой", нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.
Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. В последнее время в зоомагазинах появилось много искусственных сухих кормов, изготавливаемых кооперативами. Я стараюсь не пользоваться ими, так как состав смесей, сроки изготовления и годности кооперативы, как правило, не указывают.
Кормление рыб сушёным гамарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо только в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже заболевания и гибели рыб.
Замечено, что рыбы плохо растут при кормлении заготовляемыми весной и используемыми через полгода сушёными дафнией, гамарусом и мотылем. Выход я нашел в приготовлении кормовых смесей из свежих продуктов, которые можно приобрести в магазине, на рынке, в аптеке. Это - говядина без жира, говяжья печень или сердце, китовое мясо, нежирная рыба, кальмар, криль и т. д.; геркулес, манная, рисовая и другие крупы; листья крапивы, петрушки, салата, шпината, водяного папоротника, ряска, морская капуста, риччия; поливитамины ("Гендевит").
Составляя рецепт кормовой смеси, я стараюсь включить в нее как можно больше компонентов с преобладанием белков животного, а не растительного происхождения - так легче обеспечить рыбу всеми необходимыми питательными веществами.
Смеси использую в виде теста или крупинок (гранул). Для получения гранул высушиваю тесто при температуре не выше 50°С и измельчаю в кофемолке. Затем просеиваю через сита с разной ячеёй. Мелкие гранулы даю мелкой рыбе, крупные - крупной. Такие корма я готовлю примерно один раз в неделю. Лучшие результаты дает кормление рыб небольшими порциями несколько раз в день. Очень облегчает эту процедуру применение самодельных кормушек типа "Рефлекс" (В. Лавровский, 1983).
Большинство живородящих рыб всеядны. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.
Следует помнить, что почти все живородки - активные каннибалы. Они охотятся за своими только что родившимися потомками и с жадностью их поедают. Неопытный аквариумист порой недоумевает, почему "полная" самка "похудела", то есть освободилась от мальков, а в аквариуме их нет. А ответ прост: их съели родители. Поэтому незадолго до нереста самок рекомендуется высаживать в небольшой аквариум - нерестовик с густыми зарослями подводных и плавающих на поверхности воды растений и небольшим пространством для плавания. Со стороны густых зарослей хорошо поместить небольшую электролампу: привлекаемые на свет мальки будут скрываться в растениях от своей матери.
Большинство живородящих рыб приносит мальков ежемесячно. В зависимости от температуры воды нерестовые периоды продолжаются от 20 до 40 дней. При высокой температуре они короче, при низкой, продолжительней. Признак близкого нереста - увеличение брюшка у самки. Особенно сильно оно увеличивается в задней части (при заболевании водянкой, оно, наоборот, "распухает" ближе к голове). Над анальным плавником становится заметным темное "пятно зрелости" (особенно у светлых рыб).
Стимулировать нерест можно повышением температуры и заменой части воды. Но делать это надо осторожно: резкое изменение условий приводит к вымету недостаточно развившихся эмбрионов и даже икры.
Почти каждый любитель живородок сталкивается с тем, что иногда они "отказываются" нереститься. Это случается и с рыбами, которые ни в чем не испытывали недостатка. Живут в рекомендованных наукой и практикой условиях, питаются лучшими кормами, температура круглый год оптимальная, аквариум просторный, посадка разреженная. Вырастают эдакие здоровенные "акселераты", созревают в более молодом возрасте, а о продолжении своего рода даже и "думать" не хотят. Почему?
Вероятно, создавая рыбам оптимальные условия, мы упускаем из вида что-то самое необходимое для нормального созревания половых продуктов. Что именно?
Ихтиопатолог Ю.А.Корзюков (1979) отмечает две характерные причины бесплодия аквариумных рыб: нерациональное кормление и слишком длительное раздельное содержание самцов и самок, что приводит к образованию кисты половых желез.
Болезнь, как правило, протекает хронически и часто обнаруживается слишком поздно. Икра и молоки превращаются в жижеобразную массу, из-за чего брюшко рыбы сильно увеличивается в объеме. Создается впечатление, что рыба готова к нересту. Образовавшаяся в половых органах жидкая масса, постепенно увеличиваясь, нарушает их функцию и обменные процессы организма в целом. Если киста запущена, рыба становится бесплодной и погибает.
В естественных, не нарушенных человеком условиях такие случаи относительно редки: пропуск одного нереста, как правило, приводит не к пожизненному бесплодию рыб, а лишь к пропуску еще одного нерестового периода.
Пока полностью не резорбируются половые продукты, оставшиеся от предыдущего нерестового периода, новая порция икры не созревает. Организм обязательно должен освободиться от не выметанных половых продуктов. Это относится как к живородящим, так и к икромечущим рыбам.
Питательные вещества, содержащиеся в дегенерирующих икринках, могут всасываться в кровь и усваиваться организмом. После завершения этого процесса рыба снова может стать способной к размножению. При голодании организм сначала использует свои запасы, затем переходит на внутреннее (эндогенное) питание. При этом, прежде всего утилизируются жировая и ослабленная болезнями измененная ткань, имеющиеся в организме опухоли, спайки, неоплодотворенные яйцеклетки у млекопитающих и птиц, не выметанные икринки у рыб. Таким образом, голодание способствует освобождению организма рыб от не выметанной икры.
Кстати, о голодании. Неоднократно повторенные мною опыты показали, что длительное (в течение одного - двух месяцев) полное голодание в большинстве случаев способствует восстановлению способности к размножению как старых, уже переставших нереститься, так и девственных (виргинных) самок гуппи, слишком долго лишавшихся общения с самцами.
Самцы в этих условиях остаются активными и ухаживают за самками.
Заслуживает, на мой взгляд, внимания и практика содержания производителей и "ремонта" (кандидатов в производители - молодых самцов и самок) при умеренном температурном режиме.
Группу самцов и самок гуппи я содержал в течение нескольких лет без дополнительного обогрева (зимой температура воды была 16-20°С, летом - комнатная). В зимний период гуппи ели очень мало и не размножались, а за лето самки приносили по два три помета. Самцы тоже не теряли способности к размножению (даже самые старые, шестилетние, дали потомство).
Видимо, производителей следует держать при оптимальных для данного вида температурах, но несколько ниже нерестовых (резорбция икры происходит преимущественно при нерестовых температурах).
Таким образом, голодание рыб и холодную воду в наших аквариумах можно превратить из врагов в друзей наших питомцев.
Несколько слов об интересной физиологической особенности рыб, наблюдаемой чаще всего у меченосцев. Речь идет о переопределении пола, когда самка неожиданно превращается в самца.
Основным признаком начала изменения пола самки служит заострение анального плавника. У самок меченосцев отрастает меч. Это может происходить не только с молодыми, но и с неоднократно приносившими мальков старыми самками, которые начинают функционировать как самцы.
И еще одна особенность, о которой нельзя не сказать. Любители живородящих рыб знают, что после единственной встречи с самцом самки способны ежемесячно выметывать мальков в течение шести, а то и девяти месяцев. Это объясняется тем, что после осеменения сперма может в течение нескольких месяцев храниться в полости тела самки. Так что если аквариумист захочет получить потомство от выбранного, лучшего, по его мнению, самца, то спаривать надо только с девственными (виргинными) самками. Иначе основная масса мальков может родиться совсем от другого самца, с которым самка встретилась несколько месяцев назад. Учитывая это, селекционеры отделяют самцов от самок как можно раньше и выращивают их раздельно, в разных аквариумах.

Гуппи и инбридинг.
Автор: Васильев Н. /1970

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Трудно себе представить, что яркая, нарядная гуппи была когда-то скромной незаметной рыбкой.
В 1915г. аквариумист Михаил Васильевич Матасов первый серьезно занялся селекцией гуппи. Шло время, и в окраске рыбки предстала вся гамма ярких и нежных цветов.
В те годы гуппи интересовались многие лаборатории. В Москве серьезная работа велась в лаборатории профессора Н.Ф.Натали, где не только были собраны все известные к тому времени генетические линии гуппи, но и создавались новые. В частности, здесь было получено несколько новых мутаций (наследственных изменений) путем воздействия на самцов гуппи рентгеновскими лучами. Все полученные в лаборатории линии, естественно, использовались любителями в селекционной работе.
В результате работы московских селекционеров, их содружества, совместного накопления опыта возникла первая отечественная порода-московские круглохвостые.
В дальнейшем от них были получены московские вуалевые, а несколько позднее и московские шарфовые.
С появлением у Д.Е.Пояркова первого совершенного вуалевого самца московской окраски интерес к исходной форме начинает постепенно затухать. В дальнейшей селекционной работе московскими круглохвостыми больше не пользовались, так как их основная краска - устойчиво яркое предхвостье, все элементы хвоста (черная кайма, серебро, яркий красный крап), а иногда и полностью черный цвет, бархатно-черный пигмент спинного плавника, "фасолька" и зеленый цвет тела - точно передалась московским вуалевым.
Несмотря на капризы моды, московские круглохвостые все равно продолжали интересовать меня. Пожалуй, я испытывал к ним даже уважение. Я работаю с ними с 1930г. К 1955г. рыбки этой породы остались только у меня. Они экспонировались на нескольких конкурсах гуппи как исходная форма наших отечественных пород.
Живут они в небольшом аквариуме, и вся забота о них сводится к тому, чтобы своевременно кормить их и постоянно следить за водой. Надо сказать, что для московских круглохвостых это нормальные условия. Именно в таких условиях создавалась порода. В те годы гуппи содержались в маленьких аквариумах и банках. Увлечение большими аквариумами пришло позднее, с появлением крупных вуалевых пород.
В маленьких аквариумах происходило исключительно родственное спаривание со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями.
Примерно с 1945г. я перестал проводить подбор и отбор рыб. Если раньше я, подметив у своих питомцев мельчайшие полезные изменения, отбирал их для дальнейшей работы, то теперь наступил естественный отбор, в процессе которого вышли менее качественные, но наиболее приспособленные к данным условиям рыбы. Были они выносливы, проворны, самцы - меньших размеров с простыми формами короткого хвостового оперения.
Тесный инбридинг продолжался до последнего времени, то есть в течение 24 лет.
Полностью сохранились все элементы приобретенной и закрепленной окраски в период начальной селекции московских круглохвостых. Форма хвостового оперения не изменилась.
Рыба стала мельче, особенно это заметно на самцах. Явления атавизма - возврата к первоначальной форме и окраске - в приплодах были редким исключением.
В последнее десятилетие замкнутого периода совсем исчезли самки с золотой окраской, тогда как в годы формирования породы такие самки встречались часто, и их использовали для получения самцов более яркой и нежной окраски.
Плодовитость гуппи заметно сократилась, но уродливых мальков в потомстве не было. Изредка появлялись "петухоперые" (имеющие отросток в круглом хвостовом оперении) самцы с увеличенными спинными плавниками ("дымком"). Но эти признаки в породе не прогрессировали.
В практике разведения вуалевых гуппи у рыб с резко измененным обильным хвостовым оперением иначе проявляются последствия инбридинга.
Несмотря на индивидуальные особенности передачи наследственных признаков, замечается определенная закономерность в проявлении последствий продолжительного инбридинга в каждой породе.
Вредные последствия инбридинга у вуалевых гуппи начинают проявляться уже через несколько поколений. Отмечается изменение конституциональных особенностей, ослабление жизнеспособности (наблюдаются случаи гибели самок после нереста), резкое обеднение хвостового оперения (хвост становится узким или вилочным), снижение плодовитости, а иногда и потеря ее, ослабление окраски.
Почему же последствия инбридинга, почти не сказывающиеся на круглохвостых, так резно проявляются у вуалевых гуппи? Разгадка тут в разных происхождениях пород. Круглохвостые создавались в течение десятилетий и в результате у них наблюдается высокий уровень отработанности тех или иных признаков. Не давая вариаций, эти признаки передавались из поколения в поколение. Такой наследственной структуре инбридинг не страшен, и не случайно его последствия сказались лишь на размерах и плодовитости, то есть на признаках, по которым ранее не велась селекция.
У вуалевых пород, как правило, гораздо более короткая родословная. Очень часто это просто удачные гибриды. При инбридинге такие породы быстро теряют свои свойства. Кроме т

Сообщение отредактировал akvamistika - 7.6.2008, 10:17

» Спасибо сказали: «

Merkys, S_Vladimir,

[akvamistika]

Искусственные и разводимые корма для гуппи
И.Игнатов
Рыбоводство и Рыболовство 6/1972

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

Гуппи – рыба всеядная, отсюда такое обилие и разнообразие кормов и рецептов кормления. В целом можно выделить три типа кормов для гуппи, которые можно, приготовить или искусственно развести дома. Это – искусственно разводимые живые корма (дафния, микрочервь, инфузории, личинка артемии салины, сырный клещик и др.), комбикорма (сухие и желеобразные) и прочие корма (скобленое, мясо. рыба, хлеб, сыр, ливерная колбаса и т. д.).
Разведение дафнии.
Из искусственно разводимых живых кормов прежде всего следует остановиться на дафнии, которую разводят в домашних условиях в холодное время года. Немецкие любители используют культуру Daphnia magna или Daphnia pulex. известных под названием живородков. Разводят дафнию в аквариумах и-пи банках различной емкости– до 50–60 л. Банку наполняют водой из водоема, где летом имеется дафния, или "старой" водой из аквариума В качестве питательной среды дафниям нужна несвежая кровь, вода, оставшаяся от промывки парного мяса, кровяная мука, мясо-костная мука и другие сухие корма. Еженедельно в банку добавляют от 0,5 до 2,5см несвежей крови на 1 л воды или такое же количество сухого вещества на 10 л воды. В Москве Ф.М.Полканов использует в качестве питательной среды пекарские дрожжи. Температура воды при разведении дафнии должна быть не ниже 20–24°, продолжительность освещения – не менее 14 часов.
Культуру D. magna пускают в хорошо подготовленную воду и через три дня можно "снимать урожай". Успешному разведению дафнии способствует слабая аэрация воды в сосуде. О разведении инфузорий, микрочервя, сырного клещина и т. п. много писали в нашем журнале и в другой литературе.
Комбикорма имеют следующие преимущества: простота изготовления, дешевизна, длительный срои хранения, многообразие компонентов и соответственно питательных веществ и др. Недостатком их является небольшое помутнение воды при отсутствии должного контроля.
При кормление гуппи комбинированными кормами необходимо давать им и живые корма (трубочника, мотыля, ко-ретру, дафнию, циклопа и др.), чередуя одно с другим. Непременным условием является и регулярная подмена воды – от 1/4 до 1/3 части объема один раз в две недели. Желательно применять фильтры, даже простейшие.
Комбикорма лучше заготавливать летом, когда можно свободно достать все необходимые компоненты (живых дафний и мотыля), причем хорошего качества. Имеющийся в продаже сушеный мотыль зачастую бывает плохого качества (большое количество сора, погибшего мотыля и т. п.), что опасно для рыб.
Для составления кормовых смесей корма подготавливают следующим образом. Мотыль очищают от примесей и погибших особей, пропуская его через кассету-мотыльницу примерно 2–3 раза, и хорошо промывают. Дафнию тоже освобождают от посторонних примесей. Говяжью печень используют только свежую. Комбикорма могут быть двух типов: желеобразные к гухие. Можно привести два рецепта желеобразных кормов. Наиболее прост рецепт, предложенный московским любителем А.Горшковым: мотыль живой – 1 часть, печень говяжья – 1 часть, дафния живая – 2 части. Все эти компоненты пропускают несколько раз через мясорубку до получения однородной массы, которую затем раскладывают в стеклянные баночки, плотно закрывают крышками и хранят в холодильнике (рядом с морозилкой).
По второму рецепту желеобразный корм можно приготовить в любое время года. Для этого берут свежую говяжью печень и живой мотыль в соотношении 0,5:1, мелко рубят и на этой массе замешивают предварительно размолотые до пылевидного состояния сушеные гаммарус и дафнии, сухари из белого хлеба и другие наполнители, имеющиеся у любителя. Эту желеобразную массу хранят в баночках в холодильнике. Перед кормлением кусочек этой массы (обязательно!) отогревают и опускают в аквариум или приклеивают (в воде) к внутренней стенке аквариума. Рыба подплывает и щиплет этот корм.
Рыбу надо приучить к новым кормам. Делается это так. Утром вы даете новый корм в небольшом количестве, вечером кормите обычными кормами. Примерно нэ третий-четвертый день рыба уже привыкает к новому корму.
Имеется большое количество рецептов сухих кормов. С двумя из них вы могли познакомиться в третьем номере журнала. Приведу еще один интересный рецепт, предложенный любителем Г.И.Кретовым. Компоненты его: мотыль живой – 1 часть, рыбья икра (наваги, хека, свежей сельди) – 1 часть, дафния живая – 1 часть, печень говяжья – 0,5 части, риччия свежая (или салат) – 1 часть" сушеная морская капуста – 0,2 части. Все эти компоненты следует порубить и высушить на стекле в духовке газовой плиты или на солнце. Высушенную смесь перемалывают и просеивают. Мелкие фракции скармливают малькам, крупные – взрослым рыбам. Этот корм готовят только летом. Многие любители в качестве кормов для гуппи используют свежую рыбу, рыбью икру, различные сыры, творог, мясо свежее скобленое, ливерную и другие колбасы, хлеб и многие другие продукты. Любитель Ю.Е.Борецкий готовит корм из рыбы следующим образом. Сначала освобождает рыбу от костей, затем пропускает ее дважды через мясорубку. Полученную массу укладывает в пластиковые коробочки из-под сыра и ставит в морозилку холодильника. Там она сохраняется длительное время. Перед скармливанием кусочек массы надо оттаять и бросить в аквариум. Гуппи очень охотно поедают волокна от рыбы. Предпочтение отдают морской рыбе.
Корма этого типа следует давать гуппи не более 2–3 раз в неделю, иначе нарушится биологическое равновесие в аквариуме.
Вначале я скептически относился к возможости скармливания гуппи искусственных кормов. Решил проверить.
В двух выростных 70-литровых аквариумах у меня содержались самцы гуппи примерно одного возраста. Одних рыб я кормил обычными кормами – трубочником, мотылем, дафниями и сухим комбикормом, другим к этим кормам добавлял различные искусственные – мелко-раздробленные кусочки колбасы, вареного яйца, хлеба, волокна жареной рыбы, кусочки консервированной рыбы, творог, сыры и т. д. Искусственные корма я давал рыбам через день из такого расчета, чтобы они съели их за 10–15 мин., желательно в утренние часы. Особенно рыбам нравился сыр российский.
Результат опыта превзошел все мои ожидания – самцы получились более крупными и хорошо развитыми. И это не удивительно: ведь рыбы получали более разнообразную пищу.

Выращивание рыбьего молодняка
Автор Ольга Гринева

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

При написании материала использована книга Гельмута Шталькнехта "Живородящие рыбы" (Helmut Stallknecht, "Lebendgebaerende Zahnkarpfen"), а также мнение очень многих немецких разводчиков.
При любой перепечатке обязательна ссылка на www.aquaria.ru
Выращивание рыбьего потомства - дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Именно от первых месяцев жизни рыбы зависит то, какой она будет во взрослом состоянии. Профессиональным разводчиком считается не тот, кто наблюдает процесс размножения собственных рыб в аквариуме. Разведение - достаточно сложный процесс, начинающийся с отборки производителей, ссаживания, рассчета времени, когда самки должна родить, и кончающийся выкармливанием мальков и их сортировкой, отбором лучших особей для последующих скрещиваний. Вот о выращивании мальков живородящих рыб и пойдет речь.
Получить потомство от обычных живородящих рыб не представляет, в общем-то, проблем. О сложностях, возникающих с некоторыми видами, мы уже писали в статье, например, о Gambusia gaigei. Привычные же нашему глазу пецилии, гуппи и меченосцы плодятся, как правило, достаточно активно. Все-таки кратко упомянем о некоторых методах стимуляции размножения, вернее, о создании правильных условий содержания, в которых рыбы начинают размножаться. Подчеркиваю, что речь идет о наиболее распространенных живородках, а не об аквариумных редкостях, разведение которых требует дополнительных знаний.
Первое условие - большой аквариум и правильное сочетание числа самцов и самок. В маленьком аквариуме рыбы размножаться не будут: видимо, что-то подсказывает им, что в маленьком пространстве вырастить полноценное потомство невозможно. Мой лично опыт показывает, что при идеальных условиях содержания и правильном сочетании числа самок и самцов зеленые крапчатые меченосцы Геллера (X. helleri guentheri) в 35-литровом аквариуме не размножались, хотя эта вариация мельче обычных меченосцев и 5-6 особей чувствуют себя в таком объеме воды нормально. Как правило, у живородок берут преобладающее число самок и примерно вдвое меньшее число самцов. Не следует забывать, что, например, у тех же меченосцев в сравнительно небольшом аквариуме (50-80 литров) содержание 2-3 самцов проблематично: один из них будет доминантным и станет бить двух других. Самец либо должен быть один, либо их должно быть не менее 4-5, тогда, как правило, драк не происходит. В общем-то и при драках производительная способность самцов остается в силе, но на мой взгляд, жестокие бои с выдиранием плавников и загнанными в угол "лишними" самцами в аквариуме ни к чему. Идеально, если в 40-50 (и больше) -литровый аквариум сажаются 1 самец и 2 самочки. Такое трио почти всегда приносит успех. Естественно, условия должны быть хорошими (свежая вода, хорошая фильтрация, укрытия, заросли растений, свет), корм разнообразным, питательным и не очень обильным. Перекормленные рыбы к воспроизведению потомства не способны; аквариум без растений, грунта, света и т.д. не настраивает, прямо скажем, пары на брачную игру, что, правда, к гуппи часто не относится (почти всегда вся работа с гуппи проводится в "пустых" аквариумах без грунта, растения - только для мальков) и относится скорее к природным формам.
Первым признаком приближающихся родов следует считать округление брюшка у самки. Черное пятно, на которое ориентируются многие аквариумисты, у очень многих рыб абсолютно не заметно за счет другого окраса наружных покровов (напрмер, его не видно у ананасовых меченосцев, у которых брюшко кремового цвета, или у золотых меченосцев и пецилий, естественно, у черных моллиенезий пятна вы тоже не найдете). Прекрасно, если его хорошо видно - к моменту родов пятно становится достаточно большим, но самок с квадратным брюшком тоже следует отсаживать. Многие хотели бы знать точные сроки беременности у живородящих рыб. Это зависит в первую очередь от вида и от условий, в которых рыбы содержатся. В среднем беременность у живородящих длится около месяца, но досконально известно, что при счастливом стечении обстоятельств меченосцы выметывают мальков на пятой неделе беременности, а Poecilia vivipara через четыре, Phalloceros caudimaculatus через 3 при хорошем обогреве аквариума. Когда следует отсадить самку? Главное - не слишком поздно, так как даже такой маленький стресс может вызвать преждевременные роды и мальки погибнут или родятся плохо развитыми. Я бы сказала, что идеально отсадить самку после второй трети беременности. Конечно, трудно правильно рассчитать этот момент, но это возможно. Лучше отсаждивать раньше, чем слишком поздно.
Для родов и выращивания мальков предоставляется достаточно большой аквариум, лучше всего без грунта (легче производить регулярную чистку), с фильтром или аэрацией (в первую неделю жизни мальков предпочтительнее второе с пароллоновым фильтровым патроном. Зарубежные достаточно мощные фильтры нередко становятся причиной гибели некоторых мальков) и освещением (последнее не очень существенно). Одной из самых больших ошибок аквариумистов является предоставление малькам маленького аквариума. В нем скрыто много минусов: из-за ограниченного пространства не все мальки имеют возможность полноценно развиваться и достичь положенной им по стандарту величины. Самцы, например, становятся в таких аквариумах половозрелыми, не достигнув положенной величины, что является доминантным геном и потомство от таких самцов всегда будет маленьким, несмотря даже на большие аквариумы. Таокй ошибкой можно испортить всю линию рыб. Опять же по моему опыту в первые месяцы жизни мальков им необходим аквариум минимум в 40 литров, лучше больше (зависит от вида: ясно, что таким рыбам, как анаблепсы, желательно как можно раньше предоставить большой аквариум литров на 100-150 со свободным пространством в верхних слоях воды; а микропецилии могут быть успешно выращены и в 30-литровом аквариуме).
Через два часа после рождения мальки становятся достаточно самостоятельными. На листьях растений они найдут достаточно пищи для первых двух-трех дней. Это не значит, что подкармливать мальков в эти дни не нужно. Если они уже берут корм, это очень хорошо, так как водорослевые налеты и т.п. уничтожается ими достаточно быстро и этого уже может быть недостаточно в первый же день. Кормление мальков в первые дни жизни решает очень многое. Важно не давать за раз очень много, лучше кормить мальков каждый час-два маленькими порциями (например, утром первые два-три раза с интервалом в час, во второй половине дня после трехчасового перерыва каждые два часа, всего где-то 6-7 раз в день, мальков в первый месяц жизни чаще, в конце второго месяца жизни реже). На вопрос "чем кормить" существует масса ответов. За границей предлагается масса кормов для мальков, российские аквариумисты частенько используют смеси собственного приготовления, которые тоже очень питательны. Тут, как говорится, можно дать волю фантазии, однако не следует забывать, что корм должен быть разнообразным и содержать все необходимые рыбам вещества (растительный и животного происхождения корм с витаминами и т.п.). Действует правило: как можно раньше начать давать малькам живой корм. Им могут стать культуры беспозвоночных из ближайшего пруда (дафнии, циклопы и т.д. - внимание! Очень часто в природных водоемах полно рыбьих паразитов и возбудителей очень нехороших заболеваний, осторожно), артемия, мелко порубленный мотыль. Трубочник, кстати, считается среди немецких аквариумистов одним из самых нежелательных кормов и его дают рыбам только в самом крайнем случае, если другого ничего нет. Трубочник живет в зонах сильного загрязнения. В моей практике нередко наблюдался смертельный исход после длительного кормления трубочником аксолотлей и шпорцевых лягушек. Малькам трубочник лучше не давать вообще. Маленькие порции предпочтительнее еще и потому, что падающий на дно несъеденный мальками корм создает внизу зону, крайне бедную кислородом, которая будет мальками избегаться.
Небольшой опрос зарубежных аквариумистов показал, что в выращивании мальков огромное предпочтение отдается науплиям артемии. Науплии считаются наиболее подходящим по всем параметрам кормом для мальков. Беда в том, что не все новорожденные рыбы способны "по размеру" начать питаться артемией. Американский разводчик гуппи использует только что вылупившуюся артемию в сочетании с готовыми кормами, такими, как PLANKTON FLAKES (состав: рыбий жир, печень перетертые рачки), BRAINE SHRIMP FLAKES (мороженые рачки, растительный корм, мясо рыб), EARTH WORM FLAKES (много протеина), GOLDEN EGG FLAKES (тоже много протеина, яйца мелких беспозвоночных), COLOR- ENHANGER FLAKE MEAL (водоросли, рачки, планктон), GUPPY GROWER MEAL (мясо, мясо рыб, 3% жира и 40% протеина).
Немецкий разводчик использует для выкармливания мальков целый "зоопарк" (приводим только латинские названия, которые наверняка большинству аквариумистов знакомы), первейшим пунктом в котором приводится артемия, а далее по порядку:
Инфузории (Ciliata или Paramecium), Panagrellus redivivus, Turbatrix aceti, Enchytraeus buchholzi, Drosophila.
Плюс к этому готовый сухой корм для мальков MICRO MIN или SERA MICRON. Такое меню идеально подходит, кстати, не только для живородящих. Его используют в Германии для выращивания лабиринтовых, харациновых.
Сухие корма некоторые аквариумисты размешивают в небольшом количестве воды и затем выливают эту порцию в аквариум с мальками. Необходимости в этом с большинством живородящих не вижу: у меня мальки с первого дня берут корм с поверхности воды, куда он насыпается в обычную плавающую кормушку.
Очень важна регулярная подмена воды в аквариуме с мальками. Чем меньше аквариум, тем быстрее происходит загрязнение. Фильтры ликвидируют тяжелые частицы, находящиеся в воде, но не спасают от мелких и от выделений мальков. Насыщенная продуктами жизнедеятельности мальков вода тормозит развитие рыб и затрудняет правильный обмен веществ в их организме, у них исчезает аппетит. Поэтому регулярно - минимум раз в неделю (опять же в зависимости от величины аквариума) шлангом отсасывается минимум 30% воды из аквариума (лучше со дна, вместе с "мусором"), вместо которой доливается свежая.
Отдельное слово о температуре воды в аквариуме. Скажу, что столь популярный сильный подогрев воды очень нежелателен. При температуре 30°С возникает уже описанная выше проблема с самцами: они слишком рано становятся половозрелыми при недостаточной величине корпуса и часто плохих формах плавников. В первые две недели жизни мальков этого однако произойти не может, и в этот период времени рекомендуется температура 25-28°С, обильный корм, аэрация и регулярная подмена воды в аквариуме. С третьей недели рекомендуется установить температурный режим, при котором ночью температура понижалась бы на несколько градусов. Величина перепадов зависит опять же от вида рыб. Иногда этого бывает сложно достичь, в таком случае рекомендуем, например, вечернюю подмену воды с добавлением более холодной, в результате чего температура воды в аквариуме падала бы. Xiphophorus variatus нуждаются для полноценного развития днем в температуре воды 25-30°С, ночью же всего 16-20°С. Правильный температурный режим обеспечивает рыбам быстрый рост, позднее образование гоноподия у самцов и поздно возникающую, зато очень интенсивную окраску.
В заключение добавим, что все вышесказанное относится к малькам, с которыми вы действительно хотите работать. Многие аквариумисты в той же Германии привозят природные формы из Мексики, например, пускают их плавать в аквариум, густо засаженный растениями и совершенно не заботятся о потомстве. С природными формами отбор практически не нужен: на то они и природные. По всей вышеописанной схеме годится выращивать в первую очередь мальков декоративных форм.

Сообщение отредактировал akvamistika - 7.6.2008, 10:30

[Бот]

Да, гуппи рыбки красивые, но (имхо) - для начинающих.
Конечно, селекция - отдельный разговор.

[akvamistika]

Да, гуппи рыбки красивые, но (имхо) - для начинающих.
Конечно, селекция - отдельный разговор.

В корне не согласен с высказыванием "для начинающих" - уж поверти с гупешками намного больше хлопот, - чем допустим с дискусами. Для меня проше и меньше занимало времени держать и разводить дискусов - чем с гуппи.
Ну вот вы возмите чистую линию гуппи у кого нибудь (если сумеете) и попытайтесь удержать ее в течении 1.5 - 2 г., чтобы окраска не изменилась, корпуса остались тако-же размера и т.д. - и я склоню перед вами голову и пожму вам руку - если у вас это получиться.
Содержание гуппи - это сложная и кропотиливая работа, надо постоянно работать над улушением породы, чуть схалтурничал - и все труды насмарку, начинай все заново.
А для того чтобы не потерять породу - приходиться держать по две, три линии каждой породы.
В общем заморочек много.

[akvamistika]

Меченосцы - молодежь подрастает.

Сообщение отредактировал akvamistika - 26.6.2008, 9:28

[akvamistika]

Гуппи "Гвоздички" фотки моих гуппи.







Сообщение отредактировал akvamistika - 28.2.2009, 10:32

[akvamistika]

Гуппи синие "Малахит" фотки моих гуппи.






Сообщение отредактировал akvamistika - 28.2.2009, 10:33

[GAZ 3110]

Гуппи синие "Малахит"

Красавицы.

Когда на крытом продавать будете?

[akvamistika]

Московские алые. фотки моих гуппи.





Сообщение отредактировал akvamistika - 28.2.2009, 10:33

[akvamistika]

Статьи и фотки про гуппи. Может кому пригодиться.
 ___________________.rar ( 4.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1057

[Sky-Atom]

Гуппи просто СУПЕР!!!
Жаль у нас таких не подают.

Сообщение отредактировал Sky-Atom - 12.11.2008, 8:50

[mol98]

А я ими скалярий кормлю!

[patcher]

А я ими скалярий кормлю!

Можно, если приучить к такому корму.

[tottimanka]

Странная история про гуппи моих, может объясните в чём дело)

» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

У меня основной аквариум литров на 35, не больше, давно уже. Сейчас там живут исключительно гуппёшки и больше никого.
Некоторое время назад, но уже довольно давно они жили в более большом аквариуме, но он у меня потёк и пришлось обратно всех отсадить, а потёкший не стали восстановлять, потому что стол ненадёжный.
Так вот, рыбки (самки) там выросли, в более большом аквариуме, а вернувшись в маленький, прожили ещё долго, а потом одна за одной умерли. Именно самки. С самцами ничего особенного не происходило, умирают, но крайне редко и не молодые...
Самки рожали, но как-то новые опять же самки долго не жили. Вчера вот умерла последняя взрослая. Остались одни самцы в аквариуме и пара мальков-самок.
Чем это объяснить? Не хочется мне покупать новых самок, потому что в аквариуме всё же условия не самые идеальные и как-то боязно )))

В общем вопрос в том, почему самцы живут, а самки поумирали.

[akvamistika]

В общем вопрос в том, почему самцы живут, а самки поумирали.

Могу предположить долгое близкородственное разведение, - выход подновить кровь, т.е. - скрестить с другими (из другого хозяйства).
С подобными случаями неоднократно сталкивался при селекции гупешек.

[tottimanka]

да, скорее всего так. новых-то рыбёшек я не покупала очень давно, всё - таки надумала - после нового года возьму несколько.
спасибо

Сообщение отредактировал tottimanka - 27.12.2008, 15:24

[DizeL]

А по мне оранжевенькие ничего...

[anjr]

Недавно нашел-таки черного меченосца, самца, подсадил к самочке (берлинке), по идее, процентов 40 мальков должны быть черные. Посмотрим.